Меню

Производство цепей своими руками

Плетение золотых цепей своими руками

Изготовление золотых цепочек своими руками

zepockaЗолотые цепочки это прекрасное ювелирное украшение, которое подойдет не только для женщины, но и для мужчин. Научиться изготавливать своими руками золотую цепь- это отличная идея для мастера, который занимается ювелирным делом. Золотая цепь- это роскошное украшение, которое притягивает взгляды окружающих людей, а для ювелира цепи представляют широкий простор для воплощения фантазий и творчества.

Очень часто бывает, что цепочка с легкостью рвется, хотя на вид она не такая хрупкая. Невозможно даже представить, что эта цепь может выдержать вес гири. Почему так случается? В данной статье попробуем разобраться и ответить на этот вопрос. Для начала в общих чертах разберем все этапы изготовления золотых цепей.

plЮвелир берет небольшой слиток чистого золота, который был получен после аффинажа. Отделяет нужное количество и смешивает его с лигатурой. Это делается для того, чтобы золотая цепь получилась прочной и долговечной. Чтобы получить необходимый сплав для изготовления цепи необходимо взять 5,85 грамм чистого золота, 2,92 грамм меди и 1,22 грамма серебра.

Все эти металлы сплавляем в тигле, посыпая бурой, и обязательно помешиваем. Температура плавления составляет около 950 градусов. После затвердения раскаленный кусок металла охлаждаем в воде и кипятим его в отбеле. В результате получаем 10 грамм золотого сплава 585 пробы, которая указывает на процентное содержание золота в изделии.

ligЧем выше будет проба, тем больше будет содержание чистого золота, но гораздо мягче сплав. Примеси других металлов предают золоту не только твердость и прочность, а также изменяют его цвет. Путем замены соотношения металлов, которые входят в состав лигатуры, подбирают необходимый цвет для будущего украшения.

Для изготовления цепи, золото заливаем в изложницу и получаем золотой прут толщиной около 5 мм. Чтобы из него изготовить цепь теперь необходимо обжечь его и растянуть до состояния проволоки нужного диаметра, который зависит от массы будущего изделия.

fffffДля этого необходимо пропустить наш прут сначала через вальцы, от большего ручья к меньшему, а затем через фильеры. Очень важно при прокатке на вальцах не перепутать размер ручья, так как если Вы сунете золотой прут в ручей меньшего размера, то появятся трещины, и в итоге при протягивании в фильерах проволока будет рваться и будущее изделия получится низкого качества. При работе с фильерами необходимо проволоку смазывать воском обычной свечи.

После завершения этапа изготовления золотой проволоки наступает процесс плетения самой цепи. Первым делом полученную золотую проволоку скручивают в спираль необходимого диаметра, затем из спирали при помощи специальных ножниц нарезаем звенья для будущей цепи. Полученные звенья сплетаем в цепь нужной длины, и спаиваются при помощи припоя. Следующим идет процесс полировки и установки замка.

Пайка тонких цепей

vvvvvА как обстоят дела с тонкими цепями? Ведь мелкие звенья невозможно спаять вручную. Что делать в этом случае? Обычно тонкие цепи производятся на специальных станках, на крупных ювелирных фабриках и заводах. Для спайки звеньев, цепи покрывают специальным порошком, который представляет собой смесь припоя и флюса.

Этот порошок обволакивает место стыка каждого звена, затем цепи попадают в муфельную печь температура, в которой составляет от 500-600 градусов. При данной температуре само золото просто накаляется, в то время как припой плавится, соединяя стыки. Теперь цепочка стала прочной и готовой для дальнейшей обработки.

pppppppПрочность спаянных звеньев можно проверить. Если все было сделано правильно, все звенья цепи спаяны, а также толщина проволоки одинакова везде, то такая цепочка должна выдерживать вес, превышающий ее собственный в 750 раз. Далее идет процесс шлифовки, после которого цепи нарезают нужной длиной и прикрепляют застежку.

Готовая цепь становится менее прочной, так как у неё появляется слабое звено- застежка. Она специально делается слабее, как мера защиты на тот случай, если Вы зацепитесь цепочкой за что-нибудь или кто- то захочет её сорвать.

Паять звенья цепи гораздо удобнее, если припой находится в виде маленьких пластинок. Для этого его перед пайкой раскатываем на вальцах и нарезаем мелкими квадратиками. В процессе пайки первым делом нагреваем более массивную деталь изделия, однако нельзя её перегреть, так как она может сплавиться.

flusНеобходимо уловить момент, когда следует подавать припой. Перед пайкой нагретые детали покрывают флюсом и бурой. Если все выполнено, верно, и места спайки достаточно прогреты, то само место пайки будет покрыто пленкой флюса. Однако на этом процесс пайки ещё не заканчивается.

Необходимо аккуратно прогревать пламенем горелки места пайки так, чтобы не расплавить детали. Это делать следует до тех пор, пока входящий в состав припоя кадмий не выгорит. Определить выгорел ли кадмий или нет, можно следующим образом: необходимо внимательно посмотреть на место спайки, которое должно быть тусклым, таким же как спаиваемые детали.

Фактически из двух отдельных частей получается монолит, имеющий одинаковый состав, цвет и физические свойства. На этом процесс пайки завершен, и можно приступать к дальнейшим действиям.

Читайте также:  Птичники быстровозводимые своими руками

Источник

Мастер-класс: ручное изготовление «панцирной» цепи

b2891239b88f2a4a1d11232a708a0ca1a695fp

Решила поделиться недавно приобретенным опытом по ручному плетению цепей. Данный вид плетения по-чешски называется «Pancr» (по-русски примерно так же — «Панцирное») и входит в обязательную программу в ювелирном колледже, в котором я сейчас обучаюсь. Все фотографии были сделаны там же, что кстати является грубым нарушением техники безопасности, но что не сделаешь ради красивой фотографии, тем более, когда есть перед кем похвастаться 🙂

Для работы мне понадобилось:

— серебро 17 гр (готовое изделие получилось 13 гр), плюс готовый замочек;

— набор для пайки: горелка, огнеупорная доска, припой, флюс (я использовала жидкий Флуорон), отбел;

— вальцы, тиски, большие клещи для протягивания, флацанки (плоскогубцы — 2 шт., ими удобно делать манипуляции с колечками), спица диаметром 3 мм, специальный инструмент для накрутки колечек, латунная проволка, деревянная доска, напильник, шкурка.

На изготовление браслета ушло два школьных дня (примерно 9 часов).

Для этого задания я получила уже готовый прокат квадратного сечения из серебра 925 пробы, данный был весом 17 гр, 4*4мм.

no avatar

По заданию, из него нужно сделать прокат сечением 1,6*1,6 мм. Это делается в вальцах. Металл во время проката становится твердым (нагартовывается), поэтому его периодически нужно отжигать (нагревать до красна горелкой).

no avatar

no avatar

Теперь нужно из квадратного сечения сделать круглое. Проволка должна быть толщиной 1,3 мм. Это делается в фильерах.

no avatar

Чтобы удалось протянуть в эти отверстия проволку, надо сточить на конце заготовки металл на конус.

no avatar

Далее необходимо смазать заготовку воском и при помощи клещей протянуть через каждое отверстие, пока не получим требуемую толщину.

no avatar

no avatar

И тянем, не забывая периодически отжигать проволку.

no avatar

Получившуюся проволку нужно намотать на стальную заготовку (спицу) диаметром 3 мм.

no avatar

В школе мы используем вот таком забавный инструмент для равномерного наматывания проволки.

no avatar

Готовый браслет должен быть длинной примерно 19 см. Для этого понадобится 63 колечка, и еще несколько про запас.

no avatar

Теперь нужно распилить намотанную проволку, чтобы получились отдельные колечки (прощайте подушечки большого и указательного пальцев).

no avatar

Потом я разделила колечки пополам, одну половину нужно будет спаять, вторую оставить как есть.

no avatar

Основные заготовки сделаны.

Далее два спаяных колечка нужно соединить неспаянным, то есть сделать «тройку» и потом спаять это неспаянное колечко. Масло масленное получилось, но не знаю, как сказать по-другому 🙂

no avatar

Теперь начинается самое сложное — прокручивание.

Необходимо закрепить спаянную цепочку в вальцах при помощи проката из латуни (наверное, можно и другой металл, но в школе используем латунь).

no avatar

Через другой конец цепочки так же нужно продеть кусочек латунного проката. Важно выправить все колечки так, чтобы все швы (места споя в колечках) были в одном направлении и внутри.

no avatar

А теперь я начала при помощи клещей крутить цепочку по часовой стрелке. Цепочка должна быть натянута. Крутить нужно до тех пор, пока она не станет ровной и плоской.

no avatar

По мере деформации серебро нагартовывается, не забываем его отжигать. Так же во время натягивания и кручения, колечки могут разрываться. Их нужно аккуратно спаивать, не перебарщивая с припоем. У меня раз 6 рвались, но я делала первый раз, так что прощается, у профи, конечно, ничего рваться не будет 🙂

no avatar

Данное мероприятие (кручение) заняло у меня 4 часа. Опять же, это кручение заняло так много времени, потому что по началу, у меня ничего не получалось, колечки рвались, клещи вырывались, а я растраивалась, бросала и делала что-то другое.

Крутить цепочку нужно перестать тогда, когда она станет плоской, а когда будет свободно висеть, то при этом не будет перекручиваться. Теперь можно отправить цепочку в отбел.

no avatar

После того как цепочка выправлена, ее нужно натянуть на дощечку, чтобы потом напильником и шкуркой снять лишний металл (сделать такие площадочки) с двух сторон и придать цепи законченный вид.

no avatar

Потом я приделала замочки, отполировала, сдала преподователю, получила оценку и….два дня работы ушли на переплавку 🙂

Источник

Самодельные цепи противоскольжения для легкового автомобиля: инструкция по изготовлению

Проект устройства противоскольжения для автомобиля

tsepi 26

Выбор схемы плетения цепи

Прежде, чем что-то закупать и мастерить, необходимо иметь на руках проект: этот принцип лежит в основе любого серьезного изобретения и цепки для шин – не исключение. При разработке приспособлений для колес, повышающих проходимость автомобиля в снегу, важно выбрать подходящую под ваши потребности схему плетения.

Лесенка

Ромб

tsepi 24 tsepi 23 tsepi 25 + Самое мощное тяговое усилие

+ Низкая цена

+ Простота конструкции + Отлично штурмует колею

+ Плавный ход по плотному грунту

+ Лучшая управляемость в классе

+ Добротное поперечное сцепление + Прекрасно выходит из колеи

+ Хорошая управляемость Плохо выходит из колеи

Худшее поперечное сцепление в классе

Повышенная нагрузка на узлы трансмиссии на твердых покрытиях

Читайте также:  Простой дачный забор своими руками
Средний уровень тягового усилия Гребет посредственно

Не препятствует сползанию машины вбок

Высокая вибронагруженность трансмиссии Подходит для ведомой оси Лучший выбор для горных дорог и легкого бездорожья Не рекомендуется к применению. Обратите внимание на соты или лесенку

Размер звена

Не рисунком единым. Калибр звеньев цепи также определяет ряд важных характеристик, среди которых – проходимость и долговечность. Так тонкая цепочка долго ходить не будет, но и вариант покрупнее может не влезть в колесную арку. Строго говоря, в этом вопросе не стоит фокусироваться лишь на одном параметре:

Фурнитура

При виде фирменных комплектов становится понятным, что устройство противоскольжения состоит вовсе не из одной цепочки. Конструкцией также предусмотрены:

tsepi 27
Что конкретно может служить в роли тех или иных компонентов, определяет бюджет и номенклатура оборудования, находящегося в распоряжении. Приведем примеры для каждой из трех групп фурнитуры:

tsepi 4

Перечисленная фурнитура – костяк средства противоскольжения. В зависимости от технологии изготовления подбирается еще ряд обязательных к применению деталей:

Как сделать цепи противоскольжения на колеса легкового автомобиля и кроссовера: 3 схемы

Черновая версия руководства предполагала пошаговое описание изготовления цепочек трех видов: лесенка, соты и ромб. Материал получился весьма объемным и нас посетила мысль подать информацию в скомпонованном виде. Учитывая, что ряд операций при изготовлении каждой из трех схем одинаковый, то можно выкатить развернутую инструкцию по одной из технологий плетения, а по остальным сделать лишь ремарки. В роли основы решили взять «ромб», а процесс изготовления «лесенки» и «соты» описать на основе «ромба».

«Ромб» своими руками

Сложность изготовления самодельной цепочки в том, что неизвестен ряд простых вещей. Например, непонятно какой длины должна быть каждая из составных частей будущего изделия; насколько длинным делать тот же трос или цепь, расположенные по бокам колеса… Мы предлагаем все опыты проводить по отношению к конкретному автомобилю. Тогда и процент ошибок меньше и результат налицо.

Наш коллега Александр М. радостно согласился поделиться наработками, которые он воплотил в своем Jeep Grand Cherokee. Машина укомплектована резиной 245/75 R16, рисунок будущей цепи – «ромб», соединение участков – тросовое. Снимаем одно из колес и начинаем:
tsepi 12

tsepi 16

tsepi 20

tsepi 21

Важно! Стяжка талрепом должна производится диагонально.

tsepi 17jpg

Самодельная «сота»

Ромбы, чередующиеся с прямыми отрезками, изготавливаются по аналогии с ромбовидной цепью противоскольжения. Сперва примеряется наружная часть, которая состоит из полуромбов и прямых участков на протекторе шины. Если соединительные кольца использоваться не будут, то наружный рисунок будет состоять из сплошного отрезка цепки. Зеркальная часть здесь не цельная – включает небольшие участки, формирующие вместе с верхним полуфабрикатом ромбовидную структуру.

Место разъединения по-прежнему располагается у периферийных вершин ромба. При желании использовать вместо тросовых стяжек цепные, необходимо запастись кронштейнами в количестве 10 штук, при чем трех разных конфигураций. В бюджетном варианте кронштейны можно заменить болтами с крупными шайбами. А если преследуете цель создать неубиваемую конструкцию по мотивам советских цепей противоскольжения, то замените талреп на полноценный замок под квадрат. По фото понятно, что в конструкторском плане это решение простое: два диска (допускается использовать алюминий) склепаны между собой. На этих же осях находятся усы (только стальные).

«Лесенка» в домашних условиях

Самое тяговое исполнение мы оставили, что говорится, на закуску. По двум причинам. Лесенка – самый легкий вариант для самостоятельного изготовления и в то же время наименее популярная схема плетения в оффроуде по известным предпосылкам.

В ходе изготовления важно соблюдать ряд правил. Например, поперечные отрезки здесь принято сцеплять не тросом, а цепью. Дело в том, что тросовая увязка многократно усложняет установку, вплоть до того, что колесо необходимо снимать, да еще и приспускать, иначе никак.
tsepi 9
В остальном же все предельно просто. Достаточно нарезать 13-15 равных отрезков цепи, скрепить их цепью, изготовить замок или задействовать талреп (опять же, только в диагональном направлении), и приспособление готово к эксплуатации.

Источник

Процесс изготовления вязаной цепочки из проволоки

Хочу показать и рассказать, как я изготавливал вязаную цепь для стимпанк-зажигалки Сатурн.

Нам понадобится простой инструмент: два ригеля диаметром 2 мм, оправка диаметром 7 мм, лобзик, круглогубцы, напильник, пинцет, горелка.

И материалы: проволока 0,5 мм, суперклей, флюс (у меня ПВ-209), серебряный припой 40%, отбел.

no avatar

Наматываю проволоку на оправку и фиксирую конец проволоки.

no avatar

Отжигаю проволоку вместе с оправкой.

no avatar

Проклеиваю витки проволоки суперклеем, чтобы удобнее было распиливать.

no avatar

no avatar

После распиливания кольца отжигаю, чтобы клей сгорел, и отбеливаю в кислотном отбеле.

no avatar

Теперь нужно подровнять кольца — свести концы проволоки.

no avatar

no avatar

no avatar

С помощью напильника делаю мелкие опилки из припоя и смешиваю с флюсом 1:1.

no avatar

Спаиваю каждое кольцо.

no avatar

Теперь все кольца нужно отбелить, чтобы убрать окалину и остатки флюса.

Читайте также:  Пособие для счета своими руками

no avatar

Теперь с помощью круглогубцев делаю овальные звенья. Заодно проверяется прочность кольца и качество пайки.

no avatar

Результат, паяный шов нужно обязательно разместить посередине длинной стороны, тогда он спрячется в середине цепи.

no avatar

Начинаю вязать. Первое звено сгибаю на ригеле пополам.

no avatar

В первое звено продеваю небольшой кусок проволоки, за него удобно удерживать цепь, когда ее длина еще мала. В первое звено продеваю второе звено и в первое вставляю ригель, он калибрует отверстие и цепь, вытаскиваю ригель и на его место продеваю третье звено.

no avatar

no avatar

Через третье звено продеваю ригель и через второе звено тоже. Теперь цепь начата и каждый раз вынимаем нижний ригель и вставляем на его место новое звено и ригель вставляем в это же звено, нижний ригель вытаскиваем и… так до изнеможения 🙂

Источник

Технология изготовления цепочки «Бисмарк»

В этом блоге я вам расскажу на простом примере, как в домашних условиях, при наличии минимальных инструментов, сделать самый распространеный вид цепочки «Бисмарк».

Необходимый инструмент

Заготовки

Берется проволока нужного диаметра, в зависимости от того на какой вес требуется изготовить цепочку. Берётся ригель нужного диаметра и навивается спираль. Навивать спираль можно вручную, а можно дрелью.

no avatar

В итоге, когда вы снимите проволоку с ригеля, должна получиться вот такая спирать

no avatar

Делается это так: в середину спирали вставляется ригель нужного диаметра и спираль прокручивается пальцами, как-бы раздвигаясь.

Ригель нужно подобрать такой, что бы расстояние между кольцами спирали не получалось не сильно маленьким не сильно большим, равнялось примерно толщине проволоки из которой делается цепь или чуть-чуть больше. Затем нарезаем звенья (более подробно, как нарезать звенья, вы можете в любом видео вбив «изготовление цепочки бисмарк».

Следует нарезать звенья так, что бы расстояние между концами звена равнялось толщине проволоки или немного больше.
Всё, можно приступить к сборке.

Сборка

В одну руку берётся первая часть звена, другой рукой плоскогубцами или пинцетом (кому как удобней, лично я пользуюсь плоскогубцами) берётся вторая часть звена и вкручивается в первую. В полученное звено вкручивается следующая часть второго звена, в неё ответная часть и т.д. до получения цепочки нужной длины. Можно чуть короче, т.к. потом при протяжке цепь немного вытягивается. Собранная цепь имеет вид спирали. Но после пайки и протягивания цепь становится ровная. Когда звено собрано, его нужно поджать.

Пайка

Паять можно несколькими способами:

1.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать на леткал, поднести тонкое пламя горелки к отдельному кусочку и когда он сплавится в шарик «взять» его паяльной иголочкой. Нагреть звено до температуры плавления припоя и переместить шарик припоя с иголочки в нужное место звена, до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.

2.Нарезать припой мелкими кусочками, насыпать, например, в какую-нибудь крышечку. Взять самую тонкую беличью кисточку. Обмакнуть её во флюс. Кончиком кисточки коснуться отдельного кусочка припоя, что бы он остался на кончике кисточки и аккуратным мазком переместить его на звено, так что бы припой лёг в место пайки. Затем на следующее звено и так на всю цепь. Немного подождать пока флюс обсохнет и пропаять цепь поочерёдно поднося тонкое пламя горелки к каждому звену направляя на припой до его растекания. Когда одна сторона пропаяна, аккуратно переворачиваем цепь на другую сторону и аналогично пропаиваем вторую сторону.

Отбеливание

Отбеливается цепь после пайки в любом отбеле, подходящем для сплава из которого делается цепь. Лично я пользуюсь обычной пищевой лимонной кислотой растворённой в воде. Её пары не так вредны для здоровья, как у серной или соляной кислоты. Брызги не разъедают одежду и не вызывает ожогов при попадании на кожу. Да и отбеливает хорошо. Просто нужно прокипятить цепь в кислоте. Если остался небольшой налёт, то нужно сделать густую кашицу из соды с водой и в ней хорошенько потереть цепочку.

Выравнивание

После пайки и отбеливания цепочку нужно протянуть (не прокатать!) в вальцах. Для этого в один конец цепочки вставляем проволоку, что бы можно было за неё взяться плоскогубцами, и протягиваем до желаемой толщины, постепенно поджимая вальцы. Если нужно получить плоскую цепь, вальцы поджимаем больше, если пообъёмнее, то меньше. Главное не перетянуть! После протягивания нужно руками (если цепь толстая, то в тисках) выровнять цепочку, что бы не было эффекта «спирали».

Припиливание

Завершающие операции

Подгоняем нужную длину цепочки, отрезав лишние звенья с концов. Напаиваем на концы наконечники из пластин или просто колечки из проволоки и замок. Всё, цепочка готова к полировке! Как полировать я описывать не буду. Каждый полирует удобным для него способом.

Если вы заинтересовались, более подробно, как я уже писала, вы можете посмотреть в интернете. Только аккуратнее, очень затягивает. ))))

Источник

Adblock
detector