Меню

Ручка на котел своими руками

Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками

Kak sdelat kotel dlitelnogo gorenija svoimi rukami

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам. Представляем 2 конструкции ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления отопителей.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Vidy klassicheskih kotlov dlitelnogo gorenija minРазновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор ТТ-котла смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Gabaritnyj chertezh kotla dlitelnogo gorenija min

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

chertezh kotla dlitelnogo gorenija v razreze min

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

chertezhi kotla dlitelnogo gorenija szadi min

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Zagotovki dlja kotla dlitelnogo gorenija min

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Komplekt avtomatiki dlja kotla dlitelnogo gorenija minВентилятор и блок управления польского производства подходит к любому самодельному ТТ-котлу

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Svarka kamery sgoranija kotla na prihvatkah min

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Provarivanie shvov kamery sgoranija kotla min

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Читайте также:  Пробойник для металла своими руками

Montazh vodjanoj rubashki tverdotoplivnogo kotla min

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

Svarivanie vodjanoj rubashki tverdotoplivnogo kotla minНа фото справа видно, где находится низ водной рубашки, слева – котловой бак

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Izgotovlenie zharotrubnogo teploobmennika minЖаровые трубы теплообменника расходятся веером от дымоходного патрубка

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

Izgotovlenie dverec i kolosnikov kotla min

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Ustanovka vozdushnogo kanala na kotel min

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Privarka kronshtejnov i petel na dvercy min

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Montazh bazaltovogo uteplitelja na stenki TT kotla minПлотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Chertezh kotla verhnego gorenija min

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

Kolosniki dlja kotla verhnego gorenija min

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

Установить автоматику и наддув на котел длительного верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается вниз.

Samodelnyj agregat verhnego gorenija minПроводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь. Но изготовить надежный отопительный агрегат непросто – стыки металла нужно проваривать качественно и герметично. Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

Читайте также:  Подушки буквы своими руками вручную

Источник

Как самому заменить огнеупорное стекло в дверке печки Арденфайер Лион (Ardenfire Lion)

Находясь дома на самоизоляции не стоит терять терпение и лучше довериться властям и врачам, которые заботятся о нашем здоровье. Для того, чтобы раньше срока не выбежать на улицу, подвергая, тем самым, свое здоровье опасности. Можно занять себя чем-то дома. Лучше всего начать что-то делать своими руками, благо исходные материалы с легкостью могут быть приобретены в интернете с доставкой на дом. Обработав их спиртом, можно решиться заняться домашним творчеством, которое обязательно заставит по-новому взглянуть на обыденную жизнь, сделав ее более богатой на события. Есть множество интересных поделок, которые выполнить можно дома, не умея вязать, шить, работать с деревом, либо паять.

Особенности дверок для отопительных приборов


Так как печь и камин – особые агрегаты, отличающиеся высоким нагревом их конструктивных элементов, то и требования к дверям тоже особенные:

Подготовка к установке

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры. В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Дверцы каминные и печные по типу материала

lazy placeholder
Двери из стекла

Наиболее популярными в последнее время являются дверки из жаропрочного стекла. Такой вариант очень привлекателен своей открытостью: возможность наблюдения за пламенем и искорками, вылетающими из костра, создает атмосферу особого комфорта и уюта в помещении. Для изготовления таких дверок используется термостойкое стекло, в состав которого входят жаростойкий кварц и прозрачная кристаллокерамика. Эти два компонента обеспечивают одновременно и привлекательный внешний вид, и необходимый уровень безопасности при эксплуатации.

Стеклянные двери для камина и печи выпускаются нескольких типов:

Материалы

Обратите внимание! Двойной силикатный кирпич М 150 подойдет лишь для основания.

Необходимый инструмент

Совет! Для безопасности кирпич надо хорошо зафиксировать и надеть маску, которая защитит от пыли наше дыхание.

Самостоятельное изготовление

lazy placeholder
Для начала с установленного камина или печи снимаются размеры. При этом следует учесть, что дверка прочистная (для дымохода) и дверка поддувальная (для камеры сбора золы) имеют различные конструкции, объясняемые особенностями их функционирования и назначения. Так, дверка прочистная применяется для обеспечения возможности легко и качественно прочистить дымоход, поэтому она должна соответствовать размеру отверстия дымохода. Дымоход – наиболее уязвимый элемент печи, поэтому к изготовлению и выбору дверцы для дымохода нужно подходить с особой ответственностью. Напомним, что чистку дымохода следует проводить каждые полгода.

Дверка прочистная – центральный и видный элемент печи, поэтому ее дизайн также немаловажен. Популярными являются варианты дверей «под старину». Дверка поддувальная – это малое отверстие, ведущее в камеру, где собирается зола. Именно благодаря ей обеспечивается приток кислорода, необходимого для поддержания горения, в камеру. Дверка также дает возможность очищать камеру от скопившейся золы.

Ее размер подбирается по размеру соответствующего отверстия. Немаловажен эстетический аспект, так как элемент также располагается на фронтальной стенке печи. Для этого вида двери очень важными характеристиками при ее изготовлении и монтаже являются герметичность конструкции и материал изготовления (необходим прочный огнестойкий материал).

Рассмотрим изготовление топочной двери своими руками. Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

Весь используемый материал необходимо покрыть жаропрочной краской. Сделать топочную дверцу можно по следующему алгоритму:

Вывод

Все кирпичные дровяные печи для дома строим в правильном порядке.

После внимательного просмотра видео в этой статье мы можем решительно начинать строительство печи – тепло и комфорт гарантированы.

lazy placeholder lazy placeholder lazy placeholder

Установка изготовленной дверцы в камин или печь с кирпичным корпусом

lazy placeholder

Конструкция готова.

При установке дверей в камин без кирпичной кладки потребуется просверлить 4 отверстия диаметром 4 мм. Для этого маркером отмечаются места крепления. Остальные этапы работы аналогичны вышеописанным.

lazy placeholder lazy placeholder lazy placeholder

Кладка кирпичной печи по рядно

Первый ряд является важнейшим при устройстве кладки и выкладывается точно в уровень.

lazy placeholder

Укладка первого ряда в уровень

Далее учитываем конструкцию поддувала, служащего для сбора пепла и золы, и устанавливаем специальную дверцу и только после ее установки приступаем к укладке следующего кирпичного ряда. На одной высоте с дверцей укладывается третий ряд. Производим сужение к дверце получаемой конструкции бункера (зольной камеры) при использовании специального тесака.

lazy placeholder

Укладка 3-го ряда и формирование поддувальной дверцы

Начиная с левой стороны, с учетом дальнейшего сужения бункера укладываем четвертый ряд. Именно с этого ряда начинается установка дверцы для очистки.

lazy placeholder

Четвертый ряд и продолжение формирования зольной камеры

Пятый ряд укладывается так же, как и предыдущий, с учетом дальнейшего сужения поддувала.

lazy placeholder

В кладке следующего ряда лучше всего прибегнуть к использованию специального огнестойкого кирпича и на месте установки решетки произвести сколы углублением 1,5 сантиметра.

lazy placeholder

При устройстве седьмого ряда устраиваем три канала и устанавливаем дверцу от камеры, непосредственно отапливающей помещение при эксплуатации.

Читайте также:  Сабо мужские своими руками

lazy placeholder

В седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу

Аналогично седьмому ряду выстраиваем восьмой и девятый ряды, а десятым покрываем дверцу топки и оставляем уже два канала, имеющих форму квадрата.

lazy placeholder

Восьмой ряд — начинается формирование второго вертикального канала печи

lazy placeholder

Тот же восьмой ряд и установка задвижки летнего хода

Задвижка летнего хода напрямую пропускает дымовые газы в трубу.

lazy placeholder

Десятый ряд выполняется так же, но совмещаются два канала в общий.

lazy placeholder

Десятый ряд — перекрываем топочную дверцу и соединяем каналы №1 и №2

Плита устанавливается на одиннадцатый ряд.

lazy placeholder

Одиннадцатый ряд — формирование топки

lazy placeholder

Одиннадцатый ряд — формирование задней стенки топки из огнеупорного кирпича

lazy placeholder

Одиннадцатый ряд — грунтовка внутренней части огнеупорного кирпича

lazy placeholder

Одиннадцатый ряд кирпичной печи

lazy placeholder

Одиннадцатый ряд кирпичной печи — установка плиты

Подробнее об укладке первой части кирпичной печи в видео:

lazy placeholder

12 ряд — выполняем трехканальный отопительный щиток

lazy placeholder

13 ряд — перекрываем предыдущий и так далее

При кладке каждого ряда необходимо проверять горизонтальную линию уровнем, а вертикальную — натянутыми шнурами.

lazy placeholder

При кладке проверяем горизонтальную линию уровнем

lazy placeholder

Проверяем вертикальную линию натянутыми шнурами

Во избежание нагревания всей печи обязательно устанавливаем заслонку. Потом устанавливаем вытяжку для отвода запахов гари на покрывающем бункер 16-м ряде. Для приготовления пищи над бункером устанавливаем специальные полосы, вытяжка закрывается. Варочный участок покрывается 18-м и 19-м рядами.

lazy placeholder

18 ряд — третий канал переходит во второй, установка второй дымовой задвижки

Двадцатый ряд покрывает один из каналов, и укладываются на ребро два кирпича. Не забываем установить дверцу, которая в дальнейшем служит для очистки печи.

lazy placeholder

lazy placeholder

Кладка 21-го ряда выполняется аналогично предыдущему. Далее делаем ряд и снова образовываем два канала, закрываем все дверцы, также делаем дополнительно три прохода над бункером.

lazy placeholder

После чего 23-й и 24-й ряды производим по технологии 20-го, однако учитываем изменение квадратной формы каналов. На этапе производства 25-го и 26-го рядов пользуемся инструкцией, применяемой к укладке 22-го ряда. На последующие два ряда укладываем ребром три кирпича на одинаковом удалении друг о друга. Далее на двух рядах делается покрытие отопительной камеры, при этом канал для отвода дыма оставляем открытым и устанавливаем задвижку. Последние два ряда устанавливаются так же, лишь место установки задвижки делаем открытым. И только затем начинаем установку дымохода.

lazy placeholder

Количество верхних рядов может отличаться в зависимости от высоты вашего помещения.

lazy placeholder

Просушиваем готовую печь

Подробно об укладке второй части кирпичной печи в видео:

Таким образом, комбинированная печь готова, и необходимо лишь немного подождать, пока специальная растворная смесь наберет заложенную проектную прочность. После этого производим испытание печи и делаем декоративное украшение на свой вкус.

Проверка дверки перед установкой

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич. Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Инструкция по проведению работ

lazy placeholder

Желательно заранее подготовить чертежи буржуйки. Своими руками в этом случае справиться с задачей будет куда проще. Расход масла для печи на отработке составляет 0,5 л в час минимум. Вес подобного устройства около 27 кг. Габаритные размеры корпуса без дымохода равны 70 x 50 x 35 см. Верхнюю часть цилиндра необходимо надеть на нижнюю. Зазора при этом быть не должно.

На следующем шаге устанавливается дымоход. Его располагают под наклоном и ведут по помещению. Выведение осуществляется вертикально на высоте 4 м. Нижняя часть приваривается к верхней. Проверить герметичность швов нужно обязательно, чтобы исключить подтеки масла. С помощью заклепок крышка фиксируется к корпусу. Она должна свободно поворачиваться. Чтобы конструкция получилась более устойчивой, следует приварить уголок. Верхняя платформа — это самое горячее место. На ней можно подогревать воду и готовить пищу. Если поставить обдув в виде вентилятора, то КПД увеличится. Во время работы верхняя платформа раскаляется докрасна. Это способствует выгоранию материала уже через год.

Чтобы буржуйка прослужила дольше, можно использовать металл толщиной 3 мм. Дополнительно он покрывается самодельной краской, для чего следует смешать 200 мл жидкого стекла, 8 г серы и 80 г алюминиевой пудры.

Источник

Adblock
detector