Меню

Ручной присадочный своими руками присадочный

Порядок изготовления присадочного станка для мебели своими руками

При желании всерьез заниматься самостоятельным производством предметов меблировки мастеру стоит обзавестись вспомогательными устройствами. В каждом конкретном случае список может отличаться, но в нем обязательно должен присутствовать присадочный станок для мебели — специализированное и наиболее востребованное для данного ремесла оборудование. При наличии подобного устройства и грамотно составленного чертежа мастеру удастся обеспечить высокое качество и надежность создаваемых соединений, минимизировав при этом временные затраты. Несмотря на возможность приобретения готового оборудования, вполне реально сделать его своими руками, снизив тем самым финансовые расходы.

Что собой представляет

Несколько десятилетий тому назад деревянные мебельные элементы фиксировались между собой при помощи шиповых соединений. Однако в период широкого распространения плитных материалов, таких как ДСП, МДФ, появилась потребность в создании более надежного способа крепления. Возникшая задача обусловлена необходимостью разметки большого количества отверстий для объединения элементов. Без использования присадочного станка для мебели осуществить ее довольно затруднительно — временные затраты возрастают многократно. Для того чтобы все измерения были точными, в устройство установлена карта присадки. Это специальный чертеж, на котором в соответствующих местах расположены точки, где предполагается сделать отверстия.

Присадочные станки действуют по агрегатному принципу: одновременно функционирует множество инструментов, установленных на одной или нескольких головках устройства. Погрешность приспособления — около 0,5 миллиметров.

Все станки для мебели подразделяют на несколько групп в соответствии с разными признаками и критериями:

Каждая разновидность устройства отличается определенными характеристиками. Выбор оборудования зависит от потребностей мастера, конфигурации мебели и объемов производства.

По назначению

Все приспособления для производства мебели можно разделить на две большие группы:

Также существуют специальные механизмы, которые используются исключительно для обрабатывания однотипных заготовок. Перенастройке под другие размеры и конфигурации они не подлежат.

По числу шпинделей и траверса

По этому критерию станки можно классифицировать на:

Самыми распространенными являются позиционные станки, так как они просты в эксплуатации и надежны.

По количеству сверлильных головок

В самодельном присадочном станке для мебели может быть установлено разное число головок. В зависимости от этого значительно изменяется принцип работы устройства. Конструкции с единственной головкой отличаются тем, что заготовка должна быть зажата поршнями на специальном столе, а также соответствовать направлению линейки. Сделано это для того, чтобы деталь расположилась нужным образом. При включенном двигателе головка двигается к заготовке. Затем человек, используя элементы управления, отпускает прижимы и, при необходимости, заменяет одну деталь на другую. За счет того, что шпиндели перемещаются под углом 90°, достигается высокая функциональность установки. Это дает возможность выбирать пазы и обрабатывать скошенные стороны, именно поэтому данными устройствами пользуются в маленьких фирмах с низким потоком деталей.

Станки со множеством головок имеют различные приспособления: одно — для обработки края и несколько — для сверления. На станину устанавливают опору, которая служит для крепления детали. Заготовку ставят на особые планки, а затем зажимают фиксаторами. При действующем двигателе работают все головки. Дополнительно устанавливают регуляторы скорости и положения детали, что делает оборудование очень дорогим.

Сверлильная головка — вращающийся механизм для фиксации инструмента (сверла, зенкера и других).

Как сделать своими руками

Маленький станок для мебели практически не имеет весомых недостатков, так как он не должен обрабатывать много деталей. Устройства самостоятельного изготовления, наоборот, характеризуются перечнем плюсов:

Несмотря на большое количество плюсов, пользователи выделяют и некоторые недостатки:

Изготовить мебельные станки можно из разных элементов: фотоувеличителя, электродрели, деталей старой стиральной машины. Все перечисленные варианты идеально подходят в качестве основы для присадочного оборудования. Но, разумеется, в процессе создания устройства будут свои нюансы.

Из бытового фотоувеличителя

Подобное устройство практически не применяется в условиях современности, поэтому более идеального варианта использования для него не найти. Важно, чтобы у бытового фотоувеличителя была функциональная конструкция и подходящий рабочий стол.

Получившийся станок для изготовления мебели может быть подвергнут частичной корректировке за счет изменения направления вертикальной составляющей, по которой движется сверло.

Из электродрели

Самое сложное — изготовить надежное основание, которое будет перемещаться. Можно воспользоваться подъемным столом из магазина или двигающейся опорой, на которую придется максимально надежно прикрепить дрель. Но в этой ситуации возникнет сильная вибрация, мешающая работе устройства. Для устранения дефекта можно усилить держатель с помощью мебельного степлера. Включив дрель, необходимо проверить отсутствие вибрации. Если она еще присутствует, стойку стоит дополнительно усилить. Когда вибрация будет еле слышимой, изготовление станка подошло к концу.

Читайте также:  Полезные соусы своими руками

Из деталей старой стиральной машины

Для создания станка нужны следующие детали:

Заточенный вал надо крепко зафиксировать на подшипниках, которые забиваются в найденные трубки. Никаких люфтов и зазоров не должно быть, иначе будет возникать очень сильная вибрация. Далее алгоритм работы будет таким же, как и для устройства из электродрели.

Создать присадочный станок сможет каждый. Главное — найти в себе силы и как следует потрудиться. Готовое приспособление станет отличным помощником в работе по созданию эксклюзивных предметов мебели.

Видео


Источник

Сварка аргоном своими руками. Как быстрее освоить процесс?

IMG00652 20110323 0726

Хотите самостоятельно освоить ручную аргонодуговую сварку? С чего начать? Какое оборудование понадобится? В чем тонкости работы с разными материалами? Конечно, можно обратиться за советом к мастеру. Но прежде – прочитайте нашу статью. Имея представление о методе в целом, вы будете разговаривать с опытными сварщиками на одном языке.

Содержание:

Не зря аргонодуговую сварку называют гибридом электродуговой и газовой сварки. Чтобы успешно освоить процесс, желательно иметь хотя бы небольшой опыт сварочных работ. Так вы сможете более уверенно вести горелку, правильно направлять инструмент на металл, соблюдать нужное расстояние от заготовки. Но об этом позже. Сначала разберемся в особенностях метода.

Аргонодуговая сварка. Что это?

IMG00652 20110323 0726

Принцип: электродуга является источником нагрева, именно за счет нее происходит расплавление металла, а аргон выступает в роли инертного газа – он тяжелее воздуха, поэтому мгновенно вытесняет кислород из зоны образования сварного шва. Поэтому в месте соединения не будет кислорода и находящихся в окружающем воздухе примесей, что обеспечивает высокую чистоту процесса. Отсекание кислорода способствует получению прочного, однородного шва.

Существует несколько методов: ручная сварка с неплавящимся электродом, автоматическая сварка с неплавящимся электродом и автоматическая сварка с плавящимся электродом. Мы поговорим о ручной аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, которую еще называют TIG-сваркой. Именно она широко применяется и в профессиональной сфере, и любителями. У данного метода есть свои сильные и слабые стороны.

Начнем с преимуществ:

Однако у аргонодуговой сварки есть два недостатка: сложность использования оборудования и технология, требующая особого навыка сварочных работ. Несмотря на это все-таки данный метод набирает популярность. Ведь ряд материалов, например, алюминий, медь, цветные металлы, предпочтительнее сваривать именно аргоном. Кроме того, сварочный шов имеет одинаковую глубину проплавления, что важно при обработке тонких металлических заготовок, к которым возможен лишь односторонний доступ.

tigalum1

Данный вид сварки находит широкое применение в сфере ремонта автомобилей, например, когда нужно заварить масляный поддон, трубки кондиционера, радиатор и даже кузовные элементы. Используется также при монтаже трубопроводов, в строительных и ремонтных работах. Услуги сварщика-аргонщика стоят недешево, поэтому если вы будете выполнять эту работу самостоятельно, сможете значительно сэкономить. А может быть, вы планируете этим зарабатывать? В любом случае вам потребуется специальное сварочное оборудование. Расскажем какое.

Что понадобится для работы?

Перечень всего необходимого для сварки аргоном представлен в таблице.

Название оборудования Описание
Источник сварочного тока Аппарат для TIG-сварки – это трансформатор или инвертор. При выборе обратите внимание на возможности оборудования. Если вы планируете сваривать алюминий, установка должна работать на переменном токе (АС). Для работы со сталями нужен аппарат постоянного тока (DC). Если же необходим универсальный вариант, ищите модель, в которой совмещены два эти режима. Учитывайте и рабочее напряжение: для сварки в гараже или мастерской с однофазной электросетью подходят аппараты, рассчитанные на 220 В. Кстати, есть модели, в которых совмещены два метода: ММА и TIG
Газовый баллон На баллоне с аргоном должен быть редуктор для регулировки подачи газа, а также шланг, идущий к рабочему инструменту
Горелка Это инструмент пистолетной формы. Присоединяется к газовому шлангу, через который аргон поступает из баллона. В держатель горелки вставляется электрод, конец которого на несколько миллиметров выходит за пределы ее корпуса. Через шланг газ идет в сопло на конце инструмента. На рукоятке есть кнопки для подачи тока и газа
Электроды Для TIG-сварки используются неплавящиеся вольфрамовые, покрытые или графитовые электроды. Их диаметр подбирается под толщину свариваемых деталей
Присадочная проволока Может понадобиться при сваривании толстых металлических заготовок. Представляет собой пруток из того же металла, что и свариваемый. Толщина прутка подбирается в зависимости от толщины заготовки
Читайте также:  Рогатина на медведя своими руками

Запомните! Сварочные работы должны проводиться в защитной экипировке. Вам обязательно понадобится сварочная маска – для защиты глаз и лица от опасного ультрафиолетового излучения, и перчатки – для защиты рук от ожогов.

Описание сварочного процесса

svrka%20trub

Чтобы легче было самостоятельно освоить метод аргонодуговой сварки, опишем его поэтапно, начиная с подготовительных работ.

Прежде всего следует хорошо очистить поверхность заготовок. Затем к обрабатываемой детали прикрепить кабель массы, как это делается при ручной дуговой сварке. Горелка присоединяется к аппарату и газовому баллону. Пользователь берет ее в одну руку, а в другую – присадочный пруток. В зависимости от толщины металла на аппарате выставляется значение тока. Вы можете выбрать его опытным путем или по специальной таблице, которая должна быть в инструкции сварочного аппарата. Выбирается и режим сварки. На постоянном токе с прямой полярностью свариваются основные стали и сплавы. При работе с цветными металлами нужно разрушить образующуюся оксидную пленку, поэтому требуется обратная полярность или переменный ток. Если варить на постоянном токе, следует использовать прямую полярность: это обеспечит хороший прогрев металла без излишнего нагрева электрода.

Перед началом работ нужно включить подачу газа на 20 сек. Затем сопло подносят к поверхности заготовки, но не касаются ее – расстояние до конца электрода должно быть около 2 мм. Между электродом и заготовкой образуется электрическая дуга, которая расплавляет кромки металла и присадочную проволоку. При методе соединения заготовок расплавлением кромок присадочный материал не используется. Направленный поток газа изолирует сварочную зону, отсекая кислород.

Запомните! При сварке тугоплавким электродом дугу не получают путем касания о заготовку. Во-первых, электрод может загрязниться; во-вторых, не удастся эффективно ионизировать интервал между ним и поверхностью детали при искре от касания.

TIG EE

Больше всего вопросов у начинающих сварщиков-аргонщиков связано с тем, как вести горелку. Итак, следует делать только одно перемещение по оси сварного шва, исключая перпендикулярные ему движения. Присадочный пруток нужно подавать в зону сварки плавно, располагая его перед соплом горелки. Избегайте резких движений, которые могут привести к разбрызгиванию металла. Чтобы получить прочное и эстетичное соединение, следует соблюдать одинаковое расстояние между горелкой и металлом, при этом подносить электрод как можно ближе к поверхности. Так дуга будет короче, а материал будет проплавлен глубоко. При увеличении дуги металл расплавляется хуже, шов становится шире и выглядит менее эстетично, кроме того, ухудшается качество сварного соединения. В идеале шов должен иметь одинаковую ширину, а его структура напоминать чешуйки.

Запомните! Подачу газа прекращают через 7 – 10 сек после завершения работы. Это нужно для продувки сопла горелки.

Тонкости сваривания различных металлов

Теперь, когда вы знаете о последовательности процесса аргонодуговой сварки, можно перейти к более частным вопросам. Ведь при работе с разными видами металлов есть свои нюансы. Расскажем о самых распространенных.

Таблица 1

Толщина заготовки, мм Диаметр вольфрамового электрода, мм Диаметр прутка, мм Сила тока, А
1 – 2 2 1 – 2 50 – 70
4 – 6 3 2 – 3 100 – 130
4 – 6 4 3 160 – 180
6 – 10 5 3 – 4 220 – 300
11 – 15 6 4 280 – 360

Таблица 2

Толщина заготовки, мм Диаметр электрода, мм Диаметр проволоки, мм Сила тока, А
0,3 – 0,7 1,6 40
0,8 – 1,2 1,6 60 – 80
1,5 – 2,0 2 2,0 – 2,5 80 – 120
2,5 – 3,5 3 2,0 – 2,5 150 – 200

Таблица 3

Вид электрода Толщина заготовки, мм Диаметр электрода, мм Сила тока, А Длина дуги, мм
Графитовый 2 6 125 – 200 5 – 8
5 8 200 – 350 10 – 15
8 10 300 – 450 15 – 20
13 15 450 – 700 25 – 30
Покрытый 2 2 – 3 100 – 120
3 3 – 4 120 – 160
4 4 – 5 160 – 200
5 5 – 6 240 – 300
6 6 – 7 260 – 340
8 7 – 8 380 – 400
10 7 – 8 400 – 420
Читайте также:  Подушки своими руками с надписями

Надеемся, наша статья будет для вас полезна и поможет в успешном освоении аргонодуговой сварки. Регулярная практика и терпение уже в скором времени дадут свои результаты. А с качественным оборудованием осуществить это еще легче! Аппарат для TIG-сварки вы можете купить в нашем интернет-магазине. Также у нас вы найдете необходимую оснастку и расходные материалы для сварочных работ. Изучайте ассортимент, сравнивайте и делайте заказ на сайте или по телефону 8-800-333-83-28.

Источник

Присадочный станок из фрезера

Наконец то у меня дошли руки до еще одного приспособления в мастерскую, которое полноценно дополняет мой сверлильный станок (им я сверлю отверстия «в пласть»). Сделал я станок присадочный, который служит для сверления отверстий «в торец».

Но тут встала новая проблема. Цанги стандартные имеют диаметр 6 и 8 мм, при этом диаметр сверла должен быть 5 мм. Фрез таких в продаже нет, так что я сначала отказался от этой мысли без наличия токарного станка. Но потом меня осенило. Конфирматное сверло. Хвостовик последнего имеет как раз подходящий диаметр 8 мм. После быстрого метания в гараж и обратно (где я проверил своб догадку) я полез в интернет искать фрезер.

Тут как раз у нас открылся Леруа Марлен, в котором я приобрел самый дешевый фрезер — всего 1700 руб. Фрезер имеет и регулятор оборотов, что пригодится, т.к. обороты для сверления должны быть меньше, чем для фрезерования.frezer1020 2

Там же я приобрел еще парочку конфирматных сверл. Результаты поверки оказались вполне удовлетворительными. После затягивания гайки цангового зажима сверло было надежно зафиксировано.

prisadochniy stanok01

Это был самый тонкий момент. Потом фрезер полежал пару месяцев в углу и наконец то появилось свободное время. В качестве материала для изготовления приспособы я использовал фанеру. Сняв подошву, я разметил на заготовке (куке 5 мм фанеры) присадочные и центральное отверстия, вырезал прямоугольную заготовку и просверлил все отверстия. Центральное 35 мм фрезой Форстнера, а крепежные 5 мм и раззенковал их края (чтобы винты были заподлицо).

prisadochniy stanok1Затем я в одном из углов высверлил еще одно отверстие, прикрутил его непосредственно к верстаку прямо над фрезером (это фото я сделать забыл, но фреза видна на следующем фото в верхнем правом углу) и выбрал дугообразную прорезь, которая позволит нам осуществлять регулировку «головы» по высоте.

Все четыре винта возвращаем на свое законное место, прикручивая новую подошву.

prisadochniy stanok3

Для крепления подвижной «головы» изготовил из более толстой фанеры массивное угловое основание. Которое затем намертво прикрутил к верстаку. В основание «вживлено» два болта (один из которых вставляется в отверстие №1, а второе в дугообразную прорезь.

prisadochniy stanok4

После того, как были затянуты все гайки-барашки, фрезер был зафиксирован на своем законном месте. Когда он не нужен — откручиваем обе гайки и удираем его в сторонку, освобождая верстак.

prisadochniy stanok5

Спереди конструкция смотрится следующим образом. Ослабляя гайку в прорези, можно изменить высоту сверла над верстаком.

Кнопка пуска пока зажимается малой пистолетной струбциной

prisadochniy stanok6

С края верстака у меня уже смонтированы полозья под направляющую, которые я и использовал для направляйки присадочника. Алюминиевый профиль был взят из распиленного вдоль несущего профиля гардеробной системы Stels. Направляющая перпендикулярна основанию фрезера.

prisadochniy stanok7Пробное сверление показало отличные результаты. Для более чистой работы я оснастил подошву пылеуловителем, сделанным из ПЭТ бутылки из которой я вырезал козырек со щеточкой. Работа стала еще чище.
prisadochniy stanok8

В принципе, использование подвижной головы фрезера позволяет сверлить отверстия не только в торец, но и в пласть, прижимая заготовку у подошве и надвигая на нее голову… Механизм этой функции я пока только обдумываю.

Что очень удобно, эту приспособу, модно использовать и для фрезерования пазов.В том числе и сквозных (иногда просто незаменимо)prijim10

Источник

Adblock
detector