Лада 2107 › Бортжурнал › 2.1 А-образный рычаг, «держаковая» задняя подвеска на классику
День добрый. Продолжая записи о построении машины, хотелось бы рассказать о задней подвеске, в частности механизмах крепления заднего моста к кузову.
Существует несколько вариантов реализации, расскажу обо всех известных мне вариантах и покажу свою реализацию, также попытаюсь объяснить, почему пришел именно к этому.
1)Стандартные продольные тяги + панара.
Собственно, заводской способ крепления моста. При такой реализации мост подвержен достаточно сильным боковым перемещениям.
Это можно наблюдать даже, бонально, при занижении машины — мост уходит влево. В этом случая для того, чтобы выровнять мост в статичном положении используют регулируемую тягу панара, с помощью которой его возможно выставить по середине.
Но это только в статичном положении, при движении ситуация не меняется и он все так же смещается, причем в разные стороны по-разному.
Думаю многие замечали, что при дрифте по мокрому влево машина едет охотнее, чем вправо. Немного улучшают ситуацию тяги на 08 сайлетблоках, в силу большей жесткости они лучше стабилизируют кузов, но проблем это особо не решает.
Итог:
Плюсы: простота в реализации и дешевизна.
Минусы: у моста присутствуют боковые перемещения.
2)Стандартные продольные тяги + параллелограмм Уатта.
Смотреть видео
В этом варианте крепления убирается тяга панара, вместо нее устанавливается параллелограмм. Для инсталляции нам необходимо приварить к кузову «второй солдат» с противоположной стороны, а так же точку крепления вертолета на кузов.
Кинематика работы подвески в этом случае наиболее удачная, потому что мост теперь не имеет перемещений, вверх вниз движется практически по одной линии, так как точка крепления находится строго в центре моста.
Продольный тяги остаются все так же стандартные, т.е. стабилизация моста тоже не ухудшается. Минусы данного варианта состоят в достаточно большой сложности реализации и увеличении неподресоренной массы.
Итог:
Плюсы: практически абсолютное отсутствие боковых перещений
Минусы: сложность конструкции, увеличение неподресоренной массы, достаточно дорогой.
3)Нижние продольные тяги + А-образный рычаг.
Смотреть видео
На мост сверху крепится шаровая, убирается тяга панара, убираются верхние продольные тяги, вместо них ставится а-образный рычаг. Данный вариант вариант является своего рода альтернативой.
Фишкой данной схемы является то, что он не убирает до конца боковых перемещений моста, но делает их симметричными и не такими большими. Самое сложное в реализации данного метода это прикрепить шаровую достаточно близко к мосту. Так же есть небольшой подводный камень в виде глушителя, но в целом это тоже решаемо.
За счет того, что мы убираем две продольные тяги и заменяем их точкой крепления, которая не стремится вернуться в исходное положение стабилизация у моста ухудшается.
Итог:
Минусы: относительна сложность в реализации, не убирает до конца боковые перемещения.
Плюсы: делает перемещения моста минимальными и симметричными, уменьшает неподресоренную массу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС: в случае, если ваш «солдат» находится в плохом состоянии, то это лучший, если не единственный, способ решения данной проблемы.
Чтобы объяснить, что выбрал я и почему, — зайду издалека.
Ни для кого не секрет, что классика достаточно неплохой инструмент для зимнего дрифта. Я сразу выбрал для себя именно это направление, и все доработки направлены именно под него.
В любом автоспорте:
— для того, чтобы машина была быстрой, ее сцепление с дорогой должно быть максимальным из возможного.
— для того, чтобы сцепление со скользкими покрытиями было хорошее, машина должна иметь достаточно мягкую подвеску: чем жестче подвеска, тем сильнее разница в зацеплении колес при маневрировании.
— для того, чтобы сделать подвеску мягкой, необходимо дать максимальную свободу движения ее элементам, по возможности убрать все средства стабилизации элементов относительно друг друга.
Наиболее хорошо с этой задачей справляется а-образный рычаг, его я и выбрал. Он сильно уменьшает боковые перемещения моста, делает их симметричными и уменьшает стабилизацию. Т.е. колеса теперь более равномерно прижимаются к покрытию, тем самым увеличивая сцепление с ним.
Теперь переходим, наконец-таки, к реализации.
Прототип 1, не слишком удачный, но важный для понимания.
Прототип 2, удачный, держится до сих пор.
Jeep Cherokee Нечистая Сила › Бортжурнал › Модернизация подвески: длинные рычаги (лонг армы) своими руками. Часть 1
Все фотографии в одну запись ну никак не помещаются, пришлось разбивать на две.
В ходе доработок по подвеске и избавления от шимми ранее были изготовлены и установлены тяга панара на сайлентблоках и усиленная траверса раздатки с местами для крепления рычагов.
К доработкам подтолкнули три основные причины. Первая — очень жёсткая подвеска, особенно передняя. В попытках немного смягчить её попробовал снять усиленные ГАЗелевские амортизаторы и установить заводские через проставки.
Стало немного мягче но сильно хуже в плане управляемости.
Вторая причина в сильном износе элементов подвески. Рваные сайлентблоки болтались в рычагах, крепёжные отверстия были разбиты болтами, поношена шаровая опора на поперечной тяге.
Отсюда вытекает третья причина — всё это вместе стучало, громыхало и приводило к резонансным колебаниям (шимми).
Ну да ладно, панара переведена на сайлентблоки и траверса готова, осталось дело за рычагами.
Вообще про то стоит ли делать длиннорычажную подвеску при таком малом лифте я задумывался ещё когда собирал машину, но решил поездить на заводской конструкции с незаводскими углами работы) Были сомнения насчёт того что лонг армы просто не влезут и будут колотить по кузову.
Первые примерки делал весной, когда точно решил что буду варить рычаги, но ещё не определися будут ли они длинными или просто усиленными но повторяющими по конфигурации штатные.
По прикидкам места хватало, решился.
После сдачи очередного заказа организовали отпуск и я уехал в деревню к родителям, где есть всё для осуществления задуманного. Отец обрадовался моему приезду и привлёк меня к изготовлению прицепа для перевозки скота) Ну не отказывать же, а потому панару и траверсу варил в перерывах.
Рычаги делал уже после того как закончил с прицепом.
Нижние рычаги из водопроводной сварной трубы диаметром 5 см. Сомневаетесь? Найдите среди Чероки на сайте белого питбуля и прочитайте из чего рычаги у него) Ну ладно, вот ссылка.
Обоймы под сайлентблоки тоже из трубы, только большего диаметра. Дополнительно обхватил их полосой металла, так сварочные швы будут работать не только на отрыв но и на сдвиг. Сами сайлентблоки с болтами от рессор ГАЗели, в месте крепления к мосту укорочены.
Для верхних рычагов приобрёл рулевую тягу МТЗ-80 (ну лень мне было всё чертить и потом идти к токарям:) ) Она была разделена надвое и удлинена, затем обросла необходимым крепежом. Тут сайлентблоки от УАЗа, правда от какого узла не знаю.
Сварил из листа 4 мм кронштейны крепления верхних рычагов к нижним, примерил конструкцию на мосту от разбитого донора.
После окончательной проварки получился такой вот кит-комплект:
tartor › Блог › Многорычажная подвеска
Многорычажная подвеска (Multilink) в настоящее время является самым распространенным видом подвески, который применяется на задней оси легкового автомобиля. Многорычажная подвеска устанавливается как на переднеприводные, так и на заднеприводные автомобили. Данный тип подвески используется также на передней оси автомобиля, например на некоторых моделях автомобилей Audi.
Основными преимуществами многорычажной подвески, обусловленными ее конструкцией, являются высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость. Вместе с тем, подвеска достаточно дорога и сложна в изготовлении и установке.
Многорычажная подвеска является дальнейшим развитием подвески на двойных поперечных рычагах. Если каждый из поперечных рычагов разделить на две части (два отдельных рычага) получиться простейшая многорычажная подвеска.
В многорычажной подвеске для крепления ступицы колеса используется не менее четырех рычагов, что обеспечивает независимую продольную и поперечную регулировки колеса. В современных конструкциях многорычажных подвесок наряду с поперечными рычагами используются продольные рычаги.
Многорычажная подвеска включает поперечные и продольные рычаги, амортизатор, пружину, ступичную опору, стабилизатор поперечной устойчивости и подрамник.
☑ Схема многорычажной подвески (Рис.1)
1. подрамник;
2. стабилизатор поперечной устойчивости;
3. стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
4. продолный рычаг;
5. ступица колеса;
6. верхний поперечный рычаг;
7. передний нижний поперечный рычаг;
8. задний нижний поперечный рычаг;
9. корпус опоры колеса;
10. амортизатор;
11. винтовая пружина;
12. узел регулировки схождения.
Подрамник является несущим элементом подвески. К подрамнику через резинометаллические втулки крепятся поперечные рычаги.
Поперечные рычаги соединены со ступичной опорой и обеспечивают ее положение в поперечной плоскости. В конструкции подвески может использоваться от трех до пяти поперечных рычагов. Стандартная конструкция многорычажной подвески включает три поперечных рычага: верхний, передний и задний нижние.
Верхний рычаг служит для передачи поперечных усилий и связывает корпус опоры колеса с подрамником. Передний нижний рычаг определяет схождение колеса. Задний нижний рычаг воспринимает вес кузова, который передается на рычаг через пружину.
Продольный рычаг выполняет функцию ведения колеса в продольном направлении. Продольный рычаг с помощью опоры крепится к кузову автомобиля. С другой стороны рычаг соединен со ступичной опорой. На каждое из колес приходится свой продольный рычаг.
Ступичная опора (корпус опоры колеса) является основанием для размещения ступичного подшипника и крепления колеса. Подшипник закрепляется на опоре болтом.
Для восприятия нагрузок в подвеске установлена винтовая пружина. Пружина опирается на задний нижний поперечный рычаг. Амортизатор обычно расположен отдельно от пружины. Он соединен со ступичной опорой.
В конструкции многорычажной подвески используется стабилизатор поперечной устойчивости, который снижает крены кузова автомобиля при прохождении поворотов и обеспечивает необходимое сцепление задних колес с дорогой. Штанга стабилизатора закрепляется с помощью резиновых опор на подрамнике. Специальные тяги обеспечивают соединение штанги со ступичными опорами.
EDGE Barracuda X2 Багги ручной сборки › Бортжурнал › Часть 11. Самодельные койловеры.
Существует много способов сделать регулируемые амортизаторы для багги.
Самый простой пойти и купить готовые койловеры FOX, как и сказано в чертежах к багги. Но стоимость будет от 25 тысяч за штуку. Этот вариант я не стал брать в расчёт, пока.
Существует большая вероятность, что все попытки сделать нормальные койловеры из дешёвых амортизаторов не увенчаются успехом и в итоге на доработки и подборку я потрачу сопоставимую с покупкой правильных койловеры сумму.
В идеале нужны подобные таким амортизаторы но длинноходные с ходом штока 25-30 см.
Сначала я купил амортизаторы Monroe задние от Ford F-150. По каталогу Монро они самые длинноходные. Но позже я отложил, так как появился более интересный вариант.
Я пошёл по средне бюджетному пути. Ставить картриджы от Ваз 2108 (передние) я не стал по причине малого хода штока и короткого корпуса, но там толстенный шток. Также много заморочек с токарными работами, а меня Токарь уже боится с моими заказами. Такой вариант наиболее бюджетный. Стоимость картриджа от 1500 руб. Плюс пружины по 500 руб штука
Мне же предложили по хорошей цене регулируемые по жёсткости универсальные амортизаторы для спортивных внедорожников ProComp MX6. Было решено строить на их базе
Длина амортизатора в разжатом состоянии около 31″ и ход штока 12″. Как раз как в чертежах.
Сделать из простого амортизатора койловер можно многими способами, к примеру;
1) нарезать у токаря на корпусе резьбу и выточить опору пружины
2) нарезать у токаря на корпусе круглые отверстия внутрь которых устанавливаются стопорные кольца на которые будет опираться чашка пружины
3) приварить к корпусу чашку с резьбой для регулировки чашки пружины.
Я же пошёл по пути минимального сопротивления, использовал сантехнический сгон на 50 и гайку к которой приварил чашку (вырезал на лазере). Сам сгон я не приваривал к корпусу, он поджат пружиной.
Вот так примерно это выглядит
Ну а дальше сборка. Пружины задние от ВАЗ 2111 (как у всех)
Багги с двигателем от мопеда. Как самому сделать чертежи
Трактор с мотором от мотоблока
В любой домашней области вы не можете обойтись без мотоблока, но для этого нужно немного потрудиться. Конструкция этого механизма спроектирована так, что вам нужно идти за управлением, и это большая нагрузка, с которой не все могут справиться. Для облегчения полевых работ некоторые мастера делают минитрактор на основе мотоблока.
Сборка самодельного минитрактора
Основное различие между мотоблоком и миникаром. рабочее положение оператора. Во втором случае механизм оснащен сиденьем, что значительно облегчает работу. Вы можете изменить мотоблоки двумя способами: Чтобы купить законченную раму мини-трактора со всеми необходимыми для этого частями; сделайте модуль с колесной парой самостоятельно.
Похожие записи
Как Выставить Зажигание Мотоблока Honda Gx160… Как выставить зажигание мотоблока Honda GX160 Автор: DeVeZ-TV Опубликовано: 7 сент. 2019 г. Просмотрено: 17 823 Мне понравилось: 46 Мне не понравилось: 14 В этом видео я показал как выставить зажигание мотоб…
Регулировка Холостого Хода Бензотриммера… Регулировку карбюратора бензокосы можно сделать своими руками Бензокосы, как и весь бензоинструмент для сада, не является сложной в обслуживании техникой. Чинить, настраивать без помощи других можно и необходим…
Как Сделать Косилку Для Мотоблока… Самодельная косилка для мотоблока (роторная, сегментная) Для облегчения физического труда человека на приусадебном участке, предлагается более сотни разных навесов к мотоблоку. Но приобрести такое оборудование …
Для сборки такого механизма нужно иметь опыт в построении такого метода или представление о том, как это сделать.
Чтобы не усложнять конструкцию, можно создать простую рамку без привода колесной пары и ручное управление. При желании вы можете собрать полноприводный блок с полноценной рулевой колонкой. Однако для этого потребуются более значительные инвестиции сил и финансов, кроме того, необходимы определенные знания в механике. Однако полный привод не дает существенных преимуществ.
Мини-трактор будет управляться рулем на мотор- блок передачи. Это означает, что необходимо собрать конструкцию, которая будет прикреплена шарнирным механизмом к. На нем будет расположено сиденье и крепление для прицепов.
Чем отличается багги от других машин
Общее у всех автомобилей — наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, водительского места и руля. Могут быть, конечно, и другие общие части. А чем отличается от своих автомобильных собратьев самодельный багги?
Как понятно из приведенного неполного списка, багги — особенная модель, собранная, как конструктор, на самодельной укрепленной раме из приспособленных узлов разных автомобильных моделей. Многие детали для этой машины умельцы изготавливают самостоятельно.
Сайлентблоки
Для крепления рычагов передней подвески к раме багги понадобится закупить минимум 8 сайлентблоков семейства ВАЗ 2108. Для левой и правой стороны: 2 для нижнего рычага, 2 для верхнего (4+4).
Также сайлентблоки могут понадобиться для амортизаторов (в зависимости от его комплектации и типа). Может получиться так, что на каждом вашем амортизаторе уже будут стоять по паре подходящих сайлентблоков.
В нашем случае мы использовали амортизатор от ВАЗ 2109, где снизу был свой сайлентблок, а для верха его пришлось докупить. То есть нам понадобилось 10 сайлентблоков (на самом деле 11 — один мы испортили).
Размеры сайлентблока ВАЗ 2108:
Что необходимо иметь на багги для безопасности
Можно, конечно, сесть на «Джип» и погонять по степям и оврагам. Есть и такие соревнования для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, ездить тихонечко на старом изношенном «Жигуленке», ожидая каждую минуту, что вот-вот какая-то деталь «полетит». Адреналин и экстрим этими действиями будет обеспечен вполне!
Те, кто любит экстремальную езду на самодельной машине в безасфальтной зоне, кто увлечен идеей сделать самостоятельно, являются поклонниками багги. Своими руками как сделать эту машинку? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?
Запасные части
На каждую сторону понадобятся:
Шаровая опора нижняя ВАЗ 2101 и 3 болта с гайками и стопорной шайбой для крепления шаровой
Поворотный кулак ВАЗ 2101
Наконечник рулевой тяги короткий ВАЗ 2101 + хомут рулевой тяги ВАЗ (наконечник вкручивается в резьбу хомута)
4 болта крепления задней стойки амортизатора ВАЗ 2108 + контргайки — для фиксирования рычагов к ушкам
Амортизатор с пружиной от ВАЗ 2109
Корончатая гайка наконечника рулевой тяги + шпилька 5 втулок заднего амортизатора ВАЗ 2108 (сайлентблоки)
Просто ездить или участвовать в гонках?
Существуют две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивных и туристских машин. Характеристики спортивных мини-кроссоверов не очень сильно отличаются от ходовых качеств туристических самоделок. Кроссовики ставят на трубчатую усиленную раму. по пересеченной местности тоже должны обладать устойчивостью, маневренностью и легкой управляемостью. Туристский автомобиль делают с пассажирским местом, для гонок — одноместный багги. Не предназначенную для гонок машину «одевают» в корпус.
Заезды!!
Полный привод даёт о себе знать.
Тачка прошла огонь и воду
Неоднократно подвергалась воздействию влаги.Видосики
Первый выезд, дрифт в листве.
На велотреке
Максимальная скорость не радует, но мощность достаточная. Для большей скорости однозначно нужен БК. Апгрей тачки сделать не сложно. Металлическая трансмиссия позволит это сделать без проблем.
Что выбрать: купить готовый автомобиль или построить своими руками
Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристских или прогулочных видов багги. Своими руками как сделать эту машину? Это возможно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство. Однако многие гонщики делают машину под себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля крепкая рама — это не просто база для установки общей конструкции. Рама багги — это надежный каркас для защиты водителя в моменты опрокидываний и столкновений.
Что выбрать
В основном багги из «Оки» ездит по грунтовым сложным трассам с трамплинами и холмами. Чтобы собрать свой собственный спортивный кар, следует определиться, на базе какого авто будет осуществляться конструирование. Для недорогой машины хорошо подходят модели «Запорожца», но лучше всех зарекомендовала себя «Ока». Конечно, можно собрать багги и с нуля. Но, помимо того что каркас собирается из железных труб, требуется закупить двигатель, много механических узлов. А это – большие финансовые, временные вложения и много физического труда. Изначально эти авто были предназначены для езды по пустыням и пляжам. Они являются потомками машин рейдеров пустыни во время Второй мировой войны. Современные багги – это спортивные внедорожники, которые доставят массу удовольствия и экстрима. Несмотря на агрессивную езду по бездорожью, багги безопасен и комфортен. Водитель крепко прикован к креслу специальным спортивным ремнем безопасности, который не позволит вылететь из салона. А крепкая конструкция не деформируется даже при серьезных авариях. Часто багги принимают участие в гонках по пустыне.
Основные характеристики багги
Гонки на багги давно уже превратились в автомобильный спорт, который носит название «автокросс». Машины, отличающиеся простотой в управлении, легким весом, устойчивостью к переворачиваниям, имеют мощные моторы, повышенную маневренность и возможность быстрого набора скорости. Значения характеристик и способностей, приведенные ниже, пригодятся вам, если вы соберетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто подберите детали, и вы получите авто с параметрами:
Пластины для нижнего рычага и для ушек
Для нашего случая исходные размеры каждой пластины нижнего рычага: толщина — 6 мм ширина — 120 мм длина — 90 мм
Таких пластин для передней подвески нужно две.
Размеры ушек для нашего случая: толщина — 4 мм ширина — 110 мм длина — 70 мм
Минимальное количество ушек для передней подвески — 20. Еще 4 ушка будут особой конструкции — для амортизаторов.
Дополнительно нужны сверла по металлу — 12.5 мм для ушек, 8 мм — для нижней пластины. А также нарезные и шлифовальные диски к болгарке.
Соответственно, из инструментов понадобятся: дрель, маленькая болгарка.
Как сделать крепкую раму для багги
В конструкции рамы используются стальные цельнотянутые бесшовные трубы. Нужно брать изделия с наружным диаметром в 25-30 мм. Толщина стенки заготовленной трубы — 2 мм. Для получения гладкого сгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки нагревают места предполагаемых сгибов будущей рамы. С помощью струбцин и жестких стапелей получают нужные формы деталей. Все части сверяются с шаблоном, корректируются и подгоняются под нужные размеры.
Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты рамы багги. Своими руками как сделать крепкий каркас для машины? Подготовительный шаг позволит увидеть и устранить недостатки и нечаянные ошибки. Затем все правильно и плотно установленные элементы рамы окончательно закрепляются. Нужно следить за полной и качественной приваркой всех швов по всему периметру конструкции.
Двигатель устанавливают на подрамник, прикрепляемый к основной раме резиновыми втулками (для гашения вибрации).
Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и анализа подробной установки узлов машины. Заканчивается этот процесс пробным запуском двигателя. Все работает? Можно ехать! Счастливого пути!
Багги – это довольно необычное средство передвижения. Фактически, багги – это автомобиль, с которого сняли все детали несущего кузова, а потом пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Требуется всё это для того, чтобы подготовить автомобиль для езды по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.
Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.
С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги – в пустынях, где они стали практически хитами, причем как в песчаных, так и в ледяных; в отдаленных фермерских хозяйствах, где они предоставляют дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.
В данной статье мы рассмотрим процесс постройки своего собственного багги на основе старого советского авто, которое было незаслуженно забыто и отправлено на свалку истории – ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный «Запорожец».
Часть 1. Проектировка
Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, соблюсти их на 100% у вас не выйдет – в конце концов, вы не на заводе работаете, а в гараже, однако чертежи будут все равно нужны. Основа корпуса багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую предстоит рассчитать заранее.
Впрочем, если самому это делать лень, либо не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете – сайтов любителей таких авто много и большинство из них вполне свободно делится опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама багги в нем называется АБ-82.
Часть 2. Постройка основы
Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» — можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.
Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:
Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.
Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм. Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага. Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую. Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило). Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса. Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы. Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.
Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.
Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.
Часть 3. Установка двигателя
Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником». Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.
Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.
Часть 4. Изготовление сидения-ковша
Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.
Часть 5. Сварка и установка днища
Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.
Часть 6. Бак
Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.
Готово. Ключ на старт!
Стоит заметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой – двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму по-прежнему чувствует себя нормально… но была заменена на АЗЛК 2141 по причине более высокой надежности последней. Так же сидение было заменено на обыкновенное, мягкое RECARO GT1, а еще сделан полноценный верхний кузов с приборной панелью.
Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).
Гоночная модель должна обладать усиленной рамой из труб. Надежный каркас обязан защищать водителя в случае столкновений или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают одноместной. Туристический багги «одевается» в корпус и имеет два посадочных места.
Какой инструмент нам понадобится
Прежде чем начать сборку в домашних условиях, нужно приготовить все необходимое. Вам в работе понадобится набор инструментов:
(для первоначального схватывания элементов каркаса и окончательного приваривания труб). Помните! При сварочных работах возникает напряжение металла. Поэтому следите, чтобы каркас не повело.
(трубы понадобится обрезать, а края выравнивать под сварочные работы).
(они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнить: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.
Внимание!
Покупая трубогиб, поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, какой максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.
Дрель.
Бруски и обрезки досок
(для приподнятия или фиксации разных элементов во время конструирования).
Коронка по металлу.
Материал для каркаса:
(примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут шовные или бесшовные.
Что берем за основу
Самому собрать багги можно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа.
Вам нужен кузов, рама, колеса, бак для топлива, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), посадочное место (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.
В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.
Внимание!
Мотор и топливный бак отделяются от водительского места перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закрепляют огнетушитель (один патрубок направлен на двигатель, второй – в сторону водителя). Огнезащита должна запускаться с двух сторон (от двух рычагов).
Багги из мотоцикла
Если взять за основу старенький мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги в 300 кг, который сможет колесить по бездорожью со скоростью 80 км/час. Для сборки багги вам потребуется двигатель от мотоцикла (правда, это несколько шумный вариант) и детали от малолитражек.
«Ока» – неплохой донор для багги
«Ока» – очень выгодный донор для багги.
Двигатель «Оки» с жидкостным охлаждением, и потому защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».
Внимание!
Разбирая машину на детали для багги, не забудьте сохранить свидетельство о снятии ее с учета.
Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (оно слишком жесткое). Лучше всего поискать на разборке сидение с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков во время заезда по бездорожью. Багги на основе «Оки» характеризуется большой проходимостью.
«Запорожец» для багги, готовый вариант
Если брать за основу «Запорожец», то это получится готовая заднемоторная модель.
Двигатель нужно закрепить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Привод переключения передач переделайте (поскольку шток КПП разворачивается к заднему бамперу от водителя – а это усложняет систему кулис).
Сделать багги из ВАЗа
Если вы боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ.
Мотор, как и на всех багги, крепится за водителем сзади. На задние колеса для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗа. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.
Цапфы на заднем мосту фиксируют без возможности поворачивать. А передние – как на автомобиле. Дифференциал блокируют (для равномерной передачи на мосты ). Если взять передние стойки с пружинами от 41-го «Москвича», то повысится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги потребуется сварить из водопроводных бесшовных труб (сечение 30 – 50 мм).
Багги на базе «Нивы»
Если вы собираетесь использовать багги в качестве транспорта на рыбалку или в лес, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно соорудить полноприводный багги. В качестве подвески берут обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может увеличиться до 1550 мм).
Выбираем подвеску
Независимая подвеска – это великолепный вариант для багги. Рычаги подойдут продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску с японских легковушек). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлент-блок, а вторая служит укосиной, которая берет на себя нагрузки. На спортивных багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом.
Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крен кузова сведет к минимуму, а вес машинки равномерно распределяется.
Полезно знать!
Если вы планируете рассекать на багги по дорогам общего пользования, то придется поставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).
В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается вдоль вертикальных направляющих на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам. Наиболее часто используется кардан с двумя шарнирами. На более простые конструкции в полуосях ставят один карданный шарнир.
Передняя
Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно эта конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом, регулируется жесткость подвески).
При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварочных швов, потому как на эту деталь предстоят очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит жизнь сайлент-блоков). Ширина рычага не должна мешать повороту колеса. Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в своем гнезде ограничен (вверх или вниз, он будет не в том месте, где хотелось бы).
Задняя
Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, который удерживает колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один изъян: развал колеса меняется в худшую сторону.
Для достижения устойчивости в движении нужны переменные значения угла наклона колес.
Рычаги позволят перемещение в двух плоскостях. Если на задней оси стоит такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось качания рычага, то отпадает необходимость устанавливать у ступицы колеса второй кардан.
Так как сегодня выходной день, постараюсь написать легкую статью, знаете тема для этого у меня уже давно есть. Например, несколько моих читателей, после поста про « », задали мне такой вопрос – а что такое БАГГИ? Другие задали вопрос — можно ли собрать их своими руками? Сегодня я решил собрать все в одну статью, и расставить все точки над «i». Ну что поехали …
– это легкие автомобили, нередко сделанные своими руками, применяемые в основном для езды на пересеченной местности, или для внедорожья. Зачастую применяются в автокроссе. Отличаются высокой проходимостью и прочным шасси, не редко имеют мотоциклетный мотор.
Как вы поняли это также «самопроизвольные» (не конвейерные) вариации автомобилей, которые делали в основном для автоспорта по пересеченным местностям. Сейчас есть специализированные компании, которые занимаются их производством. Однако есть и народные умельцы, которые производят своими руками.
Первое приближение
Для нашего багги мы решили делать независимую рычажную подвеску. Что понадобится сделать (алгоритм, план): 1. Изготовить нижний рычаг (фото ниже) 2. Изготовить верхний рычаг 3. Вставить амортизатор и подвеска готова. Ага, сто раз. Если все так просто как 1-2-3, почему ж все те, кто хотел, уже давно не построили себе свои шайтан-машинки?
Нижний рычаг:
Забегая вперед, сообщу, что статья про переднюю подвеску будет разбита на несколько частей. Это связано с большим количеством тем, по которым найти информацию не так-то просто. И без практики к таким вещам трудно придти сразу. Мы решили восполнить этот пробел и рассказать о процессе постройки подвески на свой манер.
Возвращаемся к алгоритму и смотрим чего не хватает.
Во-первых, в этом хитром плане отсутсвует нулевой пункт — чертеж. В тех чертежах, которые мы нашли и выложили, нет подвески! Поэтому нам пришлось изготавливать ее, что называется, «по месту». И все страхи и риски проявились во всей красе. Об этом чуть позже.
Во-вторых, есть куча мелких сопутствующих деталей, которые нужно изготавливать, а прежде отыскать нужные материалы, инструменты и расходники. Что, естественно, требует времени, денег и усилий.
Само собой, трубы и металлические пластинки тоже нужно закупать.
В-третьих, есть детали, которые нужно приобрести: болты, гайки, шайбы и прочие. Подробнее о том, какие гайки, запчасти приобретать чуть ниже. А вот как их соединять между собой — в следующих частях.
Теперь, когда поиск оправданий завершен, попытаемся создать более конкретный план.
План постройки передней подвески
Часть 1. Подготовка Подбор труб Сайлентблоки Пластины для нижнего рычага и для ушек Запасные части
Часть 2. Проектирование Нижний рычаг Верхний рычаг Расчет подвески: развал, клиренс Какие еще варианты подвески существуют?
Часть 3. Изготовление Ушки Кольца для сайлентблоков Рычаги Пластина для нижнего рычага
Часть 4. Разборка и сборка Прессование сайлентблоков Снятие амортизаторов с ВАЗ 2109 Сжатие пружины амортизатора Доработка амортизатора
Часть 5. Тестирование Совпадает ли теория с практикой?
Перейдем к делу и посмотрим, что будет получаться.
История появления
Первые такие автомобили появились в США, примерно в 1950 годах. Если постараться перевести слово «BUGGY», то дословный перевод будет обозначать – «коляска», «кабриолет», «маленькая вагонетка». Однако свое название машины получили не от этого!
Все дело в том, что в 1950 года, США просто заполнили «трофейные» VOLKSWAGEN «BUG» (или как мы сейчас все его знаем «ЖУК»). Конечно, рабочие машины использовались по назначению, на них просто ездили. Однако также было очень много неисправных автомобилей, например с подбитым кузовом, но исправными «внутренностями». Именно такие авто, разбирались, вместо искореженного кузова устанавливали сделанную своими руками раму, в которую как вы поняли, монтировали двигатель, ходовую, сидения и т.д. Машины получались очень легкие, и «прозрачные» именно из-за этой легкости их и прозвали «BUGGY», это уменьшительно ласкательное от слова «BUG» — означает «ЖУЧОК».
Чуть позже, через пару десятков лет, на БАГГИ эволюционируют, начинают устанавливать турбированные моторы, которые развивают мощность до 200 л.с., делаются специальные кузова, это позволяет достигать очень высоких скоростей, что непроизвольно привлекало многих зрителей, зачастую разворачивались просто целые автошоу. Популярность росла просто в квадратичной прогрессии по всему миру.
Именно так зародилось еще одно поколение легких машин, на которых сейчас соревнуются гонщики по автокроссу, вообще это целая индустрия.
Посылка
Не очень просто было доставить её домой, но вот она в моём подвале. Вскрываю. Бросается в глаза: ватерпруф.
Варианты начинки авто
Поясню, есть 2 варианта: БК- система и обычной коллектор, как у меня. Достаю тачку из коробки
Упаковано замечательно
Передней части все же досталось прилично.
Строение
Как и раньше сейчас БАГГИ также имеют легкий каркасный кузов, по сути это прочные трубы которые сварены в определенной последовательности. Однако справедливости ради стоит отметить, что сейчас на место металла приходят еще более легкие конструкции — сделанные из карбона. Рама должна быть максимально прочной, чтобы выдержать все остальные нагрузки. На кузов как на основную часть, вешаются остальные узлы. А именно – двигатель, трансмиссия, подвеска, ну и конечно же салон.
Сейчас кстати существуют варианты закрытых автомобилей, из углепластика делаются борта, которые закрывают либо водителя, либо нужные части (например — двигатель), таким образом можно передвигаться по грязным дорогам, а не только по засушливым.
Компоновка БАГГИ, также специфична и остается такой практически до сих пор. Именно «Фольксваген ЖУК», своим строением определил конструкцию на много лет вперед.
Как мы знаем расположение двигателя у него сзади, также нет радиатора охлаждения, что оказалось для таких кроссовых машин, очень востребованным.
Но самая главная составляющая это подвеска, именно в БАГГИ она считается самой проходимой и самой прочной. Мало того, клиренс может достигать целых 500 мм, что просто очень много!
Как вы понимаете, такие средства передвижения можно сделать и своими руками, в принципе нет ничего сложного для знающего человека.
Сейчас такие авто собирают даже с мотоциклетными двигателями. Конечно без специальной подготовки сами вы навряд ли сделаете, требуются специалисты, а вот если их подключите, примерно вот что может получиться, смотрим видео.
Подбор труб
Для сбора рычагов понадобится достать трубы. Соответственно, надо знать за какими трубами охотиться. На ближайшей металлобазе находим два подходящих варианта: 1. Диаметр — 27 мм по наружке, шовная, стенка — 3 мм 2. Диаметр — 32 мм по наружке, шовная, стенка — 2 мм
Здесь диапазон диаметров и толщины стен оставляем на Ваше усмотрение под Ваши потребности. Чтобы хоть как-то сориентировать — предлагаем смотреть трубы от 25 мм диаметром. Чем больше и толще — тем крепче (спасибо, кэп!).
Если Вы эксперт по трубам, маркам металла, сплавам и знаете какие диапазоны диаметров, толщин использовать в разных случаях для багги — просьба поделиться с читателями в комментариях. А если Вы счастливый владелец собранного или купленного багги — также предлагаем не оставаться в стороне и смелее делиться своим счастьем с другими!
А мы же приобрели 10 метров трубы диаметром 27 мм. Пилим по 2.5 метра и погружаем в легковую машину. Выражаем благодарность продавцам магазина за предоставленную упаковочную бумагу. Если не хотите в автомобиле сцену «Салон. Ржавчина. Повсюду» — запаситесь перед поездкой оберткой из бумаги или полиэтилена.
Вот фронтальная фотография привезенной трубы:
Устройство моего багги
В общем, конструкция очень проста. Рама из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединены со ступицами от мопеда тремя болтами. В ступицах заменены подшипники, установлены 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса использовал болты крепления переднего колеса мотоцикла Восход. Рулевые кулаки самодельные, изготовленные из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в штуцерной гайке, которая в свою очередь обточена и запрессована в трубу.
Кастор, угол Аккермана установлены на глазок. Балка передней оси соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.
Рулевое управление – от автомобиля Ока. Укорочены рулевые тяги и вал.
Педали самодельные –газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью будет убираться) Тросовый привод газа и гидравлический тормоза. Задняя ось – полая стальная труба диаметром 30 мм. На ней закреплены ступицы колес от мотоблока. К ступицам болтами М 10 прикреплены тормозной диск и ведомая шестерня. Привод цепной, цепь мотоциклетная 428 шаг. На двигателе установлено центробежное сцепление, от него идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу КПП. Передаточные отношения – Двигатель — КПП 3.6, КПП – ось – 3.2, плюс четыре передачи.
Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Удлинена выхлопная труба глушителя, мотор стал работать тише.
«БОЕВОЙ» БАГГИ
Уважаемые автолюбители, самодельщики и просто читатели! Прежде чем начать рассказ о нашем автомобиле, стоит вернуться не в столь уж далекое прошлое и вспомнить историю возникновения необычного автомобиля – багги. А необычного потому, что его не встретишь ни на дорогах общего пользования, ни на городских улицах.
Багги – это облегченный, высокоманевренный спортивный (без излишнего комфорта) автомобиль повышенной проходимости, используемый в гонках по трекам, кроссовым трассам и просто по пересеченной местности.
Багги впервые появились в США как небольшие прогулочные машины. На них самодеятельные автоконструкторы и автолюбители разъезжали по прибрежным песчаным полосам, безлюдным пляжам, за что эти машины прозвали Dune Buggy – «дюнными (или пляжными) жуками».
Общий вид и габаритные размеры спортивного багги
Ну а теперь от истории багги перейду к описанию своей машины.
Багги «Борзик» (такое название дали автомобилю впоследствии соперники и болельщики) создавалась по индивидуальному проекту (хотя понятно, что двигатель, а также некоторые другие агрегаты и узлы – промышленного изготовления) для участия в соревнованиях по автокроссу. Изначально разрабатывалась, как полноприводная, хотя к такому варианту шел поэтапно и сначала сделал машину только с задним приводом. Начало постройки – ноябрь 2005 года. На первые испытания (а точнее – сразу же на соревнования) машина выехала в 2008 году.
Потом неоднократно модернизировалась: менялись детали, узлы и даже агрегаты. Поэтому описания некоторых узлов могут не совпадать с рисунками и фотографиями. При этом и сами рисунки – ознакомительные, то есть делать по ним багги можно только при условии корректировки размеров применительно к строящейся машине.
После победной гонки с механиком М. Поляковым
Фрагмент рамы
Задний мост (с двигателем под капотом и коробкой перемены передач). От КПП к ступицам колес идут валы со ШРУСами. Подвеска каждого колеса состоит из пары поперечных тяг (верхней и нижней) одной продольной тяги
Габаритные размеры багги: длина – 3200 мм, высота по главным дугам (они же являются дугами безопасности, только расположены вдоль машины) – примерно 1500 мм, ширина – 1800 мм. Клиренс – 210 мм, колесная база – 2540 мм, колея: передних колес – 1640, задних – 1600 мм.
Рама автомобиля – пространственная, сварена из бесшовной холоднотянутой стальной (марки 30ХГСА) трубы круглого сечения. Диаметр трубы главной пары дуг и защитных боковых порогов (их тоже два) – 38×2,5 мм, прочие элементы выполнены из труб диаметрами: 35×2,5; 30×2; 25×2; 20×1,5; 16×1,5 мм.
Крыша, объемные борта, боковые щитки колес, передний и задний капоты выполнены из стеклоткани.
Кинематическая схема багги (чертеж Андрея Аникина):
1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – коробка перемены передач; 4 – переходная плита; 5 – угловой редуктор; 6 – задняя полуось (2 шт.); 7 – заднее ведущее колесо (2 шт.); 8 – внутренний шарнир (ШРУС) задней полуоси (2 шт.); 9 – внешний шарнир задней полуоси (2 шт.); 10 – карданный шарнир (3 шт.); 11 – подшипниковый узел карданного вала; 12 – карданный вал; 13 – внешний шарнир передней полуоси (2 шт.); 14 передняя полуось (2 шт.); 15 – внутренний шарнир передней полуоси (2 шт.); 16 – передний редуктор; 17 – переднее ведущее управляемое колесо (2 шт.); шасси багги – наложенная проекция
Схема рулевого управления (чертеж Андрея Аникина):
1 – рулевое колесо; 2 карданный рулевой вал; 3 рейка;4-карданный шарнир; 5 – тяга (2 шт.); 6 – рычаг поворотного кулака; 7 – переднее управляемое колесо (2 шт.); 8 – шарнир рулевой тяги и кулака (4 шт.); 9 – кресло и пилот (наложенная проекция)
Изначально машина проектировалась и была сделана под двигатель семейства автомобилей ВАЗ-2108 – 2110. Трансмиссия использовалась тоже от переднеприводных «вазовских» машин.
При переделке машины в полноприводной вариант в качестве переднего моста использовал задний мост от классических «Жигулей» (заднеприводных машин), отрезав от него «чулки». От них же – и карданная передача.
Коробка перемены передач (4-ступенчатая) с переходной плитой для стыковки с угловым редуктором
Угловой редуктор от «Мицубиси RVR», состыкованный с КПП от ВАЗ-2108
Двухступенчатая карданная передача от углового о редуктора к главной передаче переднего моста
Коробка перемены передач переделана: удалены шестерни пятой передачи, укорочен первичный вал, снята задняя крышка. Вместо нее поставлена переходная пластина для стыковки и крепления к КПП углового редуктора (в торговле его называют раздаточной коробкой) – от «Мицубиси RVR». Угловой редуктор установлен на шлицы вторичного вала. Карданная передача от углового редуктора к переднему мосту состоит из двух валов (от ВАЗ-2101), соединенных с редукторами жестко (без каких-либо муфт) на одном подвесном подшипнике. Проходят они (валы) над полом (сбоку, слева) и закрыты кожухом. Сам пол – дюралюминиевый, крепится к раме болтами, для чего к трубе рамы с ее внутренней стороны приварены ушки.
Подвеска каждого переднего колеса – на двух А-образных рычагах (только верхний – без перемычки) с телескопическим амортизатором, установленным под углом 45°. Задняя подвеска выполнена с одним продольным и двумя поперечными рычагами колеса. Амортизаторы были использованы с изменяемой жесткостью фирмы Rancho. Здесь они установлены с меньшим углом к вертикали, чем передние. Впоследствии заменил их на амортизаторы фирмы Koni и Showa, которые могут перенастраиваться в зависимости от стиля и специфики вождения конкретного водителя.
Детали обшивки кузова багги выполнены из стеклопластика с использованием полиэфирной смолы; крылья и брызговики изготовлены из листового полиэтилена. Анатомическое кресло, как и обшивка, выклеено из стеклоткани с упрочнением кевларом и углеволокном.
Рулевая рейка установлена впереди переднего моста, соединена с рулевым колесом карданным валом. Рулевая трапеция – «обратного» типа – повернута на 180°. Поворотные кулаки – от ВАЗ-2108.
Тормоза изначально использовались штатные (от автомобиля ВАЗ-2108), но впоследствии были заменены на более легкие – мотоциклетные (для снижения подрессоренных масс). При этом «ручник» совмещен с педалью тормоза: нажал ногой на педаль – и зафиксировал ручкой.
Узел переднего левого ведущего колеса (колесо снято)
Фрагмент рулевого управления (карданный вал и рейка)
Передний мост
На приборной панели размещены указатели температуры охлаждающей жидкости и напряжения бортовой сети, сигнальная лампа критического давления масла, включатель дополнительного вентилятора и кнопка запуска двигателя, также расположен аварийный выключатель питания.
Машина не простаивала в гараже – на ней я постоянно участвовал в различных соревнованиях, как регионального, так и всероссийского масштаба. Неоднократно становился их призером и даже победителем.
Жизнь багги продолжается, только он обрел нового хозяина. А я пересел на другую машину, которую строил во времена выступлений на «Борзике».
Сейчас, работая в Центре юных техников, передаю свой опыт по строительству багги более молодому поколению. Для этого разработал программу «Спортивное техническое конструирование багги», по которой занимаюсь с подростками 10-16 лет. С ними начали строить новую машину, используя свои и их конструкторские задумки.
А. ДАВЫДОВ, г. Златоуст, Челябинской обл.
Рекомендуем почитать
Из запорожца
Из Запорожца могут получиться неплохие багги
Запорожец, имея заднемоторную компоновку, по сути, уже готовый вариант багги. Создавая чертежи рамы, желательно предусмотреть крепление двигателя задом наперёд, для лучшего охлаждения и распределения веса по осям. В этом случае необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв правую и левую стороны местами. И изготовить особый привод переключения передач, так как шток КПП разворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему кулис.
Видеоролик процесса постройки багги из запорожца
Амортизаторы, как и ступицы для багги можно оставить «родные». А вот рычаги подвески придётся изготовить самому, об этом ниже.
Вскрытие
Обозреваемая машина эксплуатировалась мной по полной. У меня она уже более полугода. Так долго? Дабы отлично протестировать товар: работоспособность, износостойкость и тенденцию к поломкам. Мои издевательства тачка вынесла на 5+.
Вот так выглядит ложе аккумулятора.
Песок- зло!
Пиньону слегка досталось
Причина попадания песка в редуктор нашлась!
Дефект в »смотровом стекле»
Быстро исправил с помощью термоклея.
Незначительное повреждение
Общий вид
Насколько я понял, то имеется слиппер( затянут туго, проскальзываний не заметил)
Передний дифференциал идеально чист, смазка присутствует. Следов повреждений нет. Задний в аналогичном состоянии Везде используется подшипники…
Дистальные отделы трансмиссии тоже в порядке(лучше фото не нашлось).
Кости тоже в полном порядке
Шарниры из металла
Амортизаторы маслянные, залитые.
Итог, пострадал только основной вал, от повышенной нагрузки. Исправил дефект »смотрового окна», что бы не попадал песок в редуктор. Могу сделать вывод о том, что трансмиссия у тачки замечательная, дифференциалы герметичны, в них имеется смазка. Действительно, вся трансмиссия из металла. Зачет.
Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили
Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным принятым в государстве стандартам. По существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещено применять:
Апгрейд!
На распродажах я умудрился приобрести контроллер управления светотехникой.
Моток проводов, каждый из которых подписан. Суть данного устройства: контроллер подключается между приёмником и регулятором+сервопривод. А что это даст? Реалистичное поведение светотехники, которое будет соответствовать реальному автомобилю. Его нужно тоже герметить
Добавил свет в кабину. Диоды фиксировал термоклеем.
Просверлил корку для установки поворотников. Добавил фары+габариты.
Процесс простой, но требует много времени и усердия. Вот результат.
Мне очень понравилось. Работу светотехники вы можете оценить на видео: Руки грязные после разборки
Самодельный квадроцикл из мотоблока
Помимо караката из мотоблока можно соорудить и самодельный квадроцикл из мотоблока, представляющий собой четырехколесный безопасный и маневренный мотоцикл.
Главное — он должен быть оснащен качественным мотором.
Но стоит помнить, что самодельный квадроцикл будет достаточно маневренным и выносливым, как и его оригинал, но по скорости он будет ему намного уступать.
Процесс трансформации мотоблока в квадроцикл осуществляется в 3 последовательных этапа:
TeamRUS Buggy Protolife › Бортжурнал › Самодельная багги из ВАЗ 2112
Ну раз у меня уже целых 50 читателей, напишу ка я про свою вторую баггуху…
Построя и удачно продав первый блин, который был не то чтобы комом — просто учебный образец, — багги с мотором от оки, хотелось сразу же начать строить багги масштабнее. Как и все новички, построившие первую повозку, начал мечтать о серийном производстве, завоевании рынков сбыта, опустить автоваз и доказать всем, что я единственный мегаинженер-конструктор багги всея руси. (К счастью величка частично прошла). И даже, до начала мегастройки, удалось увидеть, пощупать и даже прокатиться на «иконе» всех багги-строителей из жигулей — Vertu, в версии Корсар. Да, Верту хороша. В нее вложен огромный труд создателя — Михаила Гришко. Она очень продумана под доступные комплектующие, относительно проста в изготовлении и прекрасно сбалансирована со всех точек зрения. Но я не хотел строить именно Верту. Ведь постройка своей машины это творческий процесс! А в творчестве не должно быть эталона…
Впрочем, как ни старайся сделать заднемоторную багги из ВАЗ ПП, то все равно получится Верту! В поисках музы наткнулся на проект Protodie ss1000. Уж очень она мне приглянусь, и чертежи на нее нашлись в заначках. Загвоздка в том что она под мотомотор со своей коробкой реверса, а мне надо впихнуть 16-ти клапанник ВАЗ… Распечатал пачку чертежей и стал дюймы переводить в миллиметры. Оказалось что она пипец какая маленькая! В этом конечно есть своя фишка, но я в это время уже был женат, а жена у меня готовит хорошо и часто… В общем че-то я как-то подумал, что в такую машинку мне (и тем более «тощенькому» брату) тяжко будет залезать через их «форточку» вместо двери и чертеж был утилизирован, кроме первого листка, где хорошо видно раму. В таком виде чертеж был примагничен к полке и по «нему» началась подготовка постройке.
Железяки для этой багги начал собирать летом 2019. После продажи «тракторенка» появились 100т.р. которые и были очень быстро потрачены на самые, как мне тогда казалось, дорогие запчасти: двигатель с коробкой, сиденья, амортизаторы, заказал в китае ремни 5 точек, кнопочки красивые, трубы… и деньги кончились!
9 месяцев в гараже описывать не буду. Кому интересно ищите на Buggy-plans.ru. Первый выезд был назначен на конец мая в тверь. Как обычно без всяких пробных испытаний, докручивая последние болты, загрузили в прицеп и поехали кататься!
Первый комплект задних амортизаторов отправился в мир иной через 20-30км… Это была первая и ставшая в итоге систематической поломка. Амортизаторы были хорошие, самодельный койловеры из передних 2110 Кони, с регулировкой как самого патрона так и поджатия пружины ещё и на шс. В общем сделано было на века. И на гражданской машине наверно бы отходили как положено… Основная проблема амортизаторов на багги в том что надо мягкую пружину и жесткий аморт. При этом желательно хороший ход штока, да и сам шток должен быть потолще. Поэтому когда я вижу на других баггухах задние аморты от 08 то начинаю нервно улыбаться. Потому что я их сломал 2 пары! То есть всего нами было сломано 5 амортизаторов за первые 100-150км… И только третьи пары амортов оказались долгоиграющими. Может быть до сих пор целехоньки. Потом два раза гнули передние из 08 задних. Менял пружины по кругу от оковских к самым дубовым жигулевским…
С передним амортом связана самая быстрая покатушка. Тащили 340 км, чтобы я потом через 10 минут согнул шток о камень…
Итоговая конфигурация амортов следующая: Перед: аморт уаз задний, пружина 08 задняя, водопроводный сгон 2дюйма на поджатие. Зад: аморт монро (от форд а-150), пружина 2111 задняя, сгон, шс. В данной конфигурации мне не хватало жесткости задних пружин. Спереди почти идеально. Хода подвески по 300мм.
После первого лета, зимой, началась глобальная переделка. Была сильно изменена передняя подвеска. Убирал подруливание. Изначально стояла стандартная рейка 2110. К ней была прикручена пластина, которая расширяла оси рулевых тяг до феншуя. Самое интересное, что никто кроме меня не замечал подруливания как передних так и задних колес ))) Ну и попутно всякие разные косячки убирал и доделывал что не доделал. В общем в к летнему сезону 2019 было исправлено все что надо было исправить, а на остальное я забил. Как, например, часто жаловались на нечеткое включение передач. А я привык! )))
Общий полный (с расходниками и переделками) бюджет примерно 450. Фактически установленного на ней при продаже на 320. Продал за 180…
Весь процесс постройки здесь: buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=9293&hilit=protolife Больше фоток здесь: vk.com/albums31697302
Ну и видюшка на закуску:
За орфографию-пунктуацию, прошу прощения…
Из ВАЗ 2108
Чтобы не было проблем с электроникой, для багги лучше взять карбюраторную модель ВАЗ 2108
Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личного предпочтения, конструкция от этого не меняется. Двигатель, как правило, устанавливается за водителем. Для привода на задние колёса используются передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и т. п. Чтобы повысить жёсткость задней подвески, можно использовать передние стойки с пружинами от 41-го Москвича, ведь на машине каждая держит более 300 кг.
Для полноприводного варианта, все четыре ступицы — передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединяются с обрезанным мостом от «классики», например ВАЗ 2106. На заднем мосту цапфы фиксируют без возможности поворачивать. А передние, как на автомобиле. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на мосты, лучше заблокировать.
При такой компоновке стоит учесть, что максимальная скорость понизится на величину передаточного отношения используемых мостов, так как теперь полуоси двигателя передают вращение на колёса не напрямую, а ещё через один дифференциал. Это даёт возможность использовать колёса большого диаметра, не перегружая при этом мотор.
Самодельные машины подразумевают самодельную раму. Для несущей рамы багги, можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглого или квадратного сечения 30 — 50 мм в поперечнике. Верхнюю часть каркаса сваривают из тонких труб. Важно учесть, что при опрокидывании рама должна выдержать вес автомобиля и силу удара. Это касается багги любого класса.
Для конструирования необходимо иметь:
Под рукой желательно держать обрезки досок и брусков, потому что всегда возникает необходимость приподнять какие-то элементы каркаса и зафиксировать в таком положении.
Начинают изготовление рамы на ровной площадке. Согнутые, согласно чертежам, трубы сначала прихватывают сваркой, проверяют, и только после этого проваривают окончательно. Важно быть внимательным, чтобы каркас не повело, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать цельные трубы.
Самодельное Багги или вторая жизнь Go-Kart
Всем привет! На просторах интернета есть огромное количество вариантов багги, и я решил поделиться своей конструкцией с вами. Смотрите что у меня получилось в итоге. Если моя идея понравилась и заинтересовала вас, тогда я с радостью расскажу как я это всё делал поэтапно.
Материалы и комплектующие
1. Двигатель от мотоблока, аналог Honda GX200 2. Задняя ось 30 мм толщина, 900 мм длина 3. Коробка передач от мотоцикла М-72 4. Колёса от садовой тачки- передние 4 дюйма (300 мм по наружи), задние 6 дюймов (350 мм по наружи) 5. Профильная труба 40Х20х2 мм для рамы 6. Корпусные подшипники UCP206 2 шт. для задней оси 7. Водопроводная круглая труба 26,8х2,5 мм 8. Амортизаторы от горного велосипеда 2 шт, для передней подвески 9. Сайлентблоки маятника Дельта 35x23x10 мм 4 шт, для передней подвески 10. Задние амортизаторы от мотоцикла Днепр 2 шт. для задней подвески. 11. Автомобильное кресло (водительское)
Инструмент и расходники
Шаг первый: стыковка КПП с двигателем мотоблока.
Как я уже говорил ранее, я буду использовать запчасти от предыдущего проекта Go-Kart.
У багги сзади будет маятниковая подвеска. Чтобы не усложнять себе жизнь я решил отрезать заднюю часть рамы Go-Kart из которой и сделаю маятник. Двигатель я решил поменять и поставить от мотоблока. Купил б/у двигатель- комплектный, но в нерабочем состоянии за небольшие деньги. Разобрав его увидел, что шатун разлетелся, а на шейке коленвала много задиров.
Поршневая была подсевшая и нужно было-бы заменить, но я решил для начала поменять только коленвал с шатуном. Запчасти заказывал в интернет- магазине.
Клапана уже были все в раковинах и имели небольшой зазор в направляющих. Я притёр клапана и удалил нагар с головки. Блок отдал на расточку.
После сборки двигателя, я впервые его запустил, и теперь двигатель работал словно новый, я теперь был в нём абсолютно уверен. Теперь займёмся самой стыковкой КПП с двигателем. Сцепление я решил оставить от бензопилы, все нужные размеры померил и отдал запчасти токарю. После токарки я получил такие детали.
Для того, чтобы сцепление было на нужном расстоянии от края, из алюминиевой пластины вырезал промежуточную шайбу, которую установил между двигателем и картером. Чтобы картер выставить ровно в центр картера ставлю сальник и надеваю на вал двигателя.
Теперь после центровки затягиваю двумя болтами картер. Двигатель готов к соединению, и я его устанавливаю на раму.
Стягиваю двигатель и коробку хомутом и варю крепление под двигатель по-факту.
Конечно холостые обороты двигателя от бензопилы и мотоблока разные и для того, чтобы сцепление срабатывало при нужных оборотах, мне пришлось настраивать сцепление по-новому.
Шаг второй: делаю раму
Все размеры и углы в раме относительны и не нужно их в точности повторять за мной. Я делаю раму по такой схеме- беру кресло которое буду использовать, ставлю его на ровную поверхность (в моём случаи- стол), удобно выставляю спинку, сажусь в него и на столе ставлю метку где заканчиваются ноги. Добавляю сантиметров 10-15 и получаю линию переднего края рамы. Задняя часть рамы заканчивается сразу за сидушкой, а стойки за спинкой будут идти параллельно ей. Низ рамы и задние стойки я сварил из профильной трубы 40х20х2 мм. Верхняя часть рамы и перёд сделаны из водопроводной круглой трубы 26,8х2,5 мм. Сзади поперёк рамы приварены две трубы к которым приварено крепление задних амортизаторов подвески. Сзади в нижней части рамы приварено крепление под маятник подвески.
Для стыковки маятника с рамой я использовал отрезанные крепления амортизаторов, которые потом были приварены к окончаниям маятника.
На самом маятнике ещё приварил крепление под амортизаторы.
Теперь ставлю на своё место амортизаторы и соединяю всё болтами. Амортизаторы китайские, на вид красивые, но для Днепра они слишком мягкие, а мне в самый раз.
Шаг третий: делаю переднюю подвеску
Конструкцию передней подвески не стал сильно усложнять и сделал её однорычажной. Амортизаторы взял от горного велосипеда. Они очень жёсткие но если подобрать правильное расположение для установки, то подвеска будет работать мягко. Подвеска сварена в виде рогатки из круглой трубы к которой приварена часть профильной трубы отрезанная от рулевой балки Go-Kart с крепление под колесо. Для крепления подвески спереди рамы доварены распорки из профильной трубы.
Также к раме приварены крепления для амортизаторов вырезанные из листового металла 3 мм.
Шаг четвёртый: рулевое управление
Тяги для рулевого я тоже использовал от Go-Kart, правда мне их пришлось разрезать удлинить и изогнуть как того требовала конструкция подвески.
В раму вварена трубка через которую проходит рулевой вал.
На конце рулевого вала приварен болт на который накручивается рулевая сошка, и фиксируется гайкой.
Рулевой вал крепится на профильной трубе приваренной к раме. Вал проходит через разборную трубу внутри которой я поставил кусок водопроводной ПВХ трубы. Благодаря этому рулевой вал легко вращается и надёжно закреплён на раме.
Руль взял б/у от автомобиля, такие ставят на ВАЗы. Качество так себе, но меня такой вариант устраивает- лёгкий и маленький.
Шаг пятый: тормоз, газ, кресло и переключение передач
Педали для тормоза и газа сделаны из из куска полосы и круглой трубы, и крепятся к раме одеваясь на болты приваренные к раме. К ним присоединённые тросик газа и тормоза. Кресло я взял переднее автомобильное от какой-то иномарки. Крепится оно на четырёх болтах к уголкам приваренным к раме. Переключение передач я сделал с помощью тросиков. Это был единственный вариант поскольку подвеска всегда в движении.
Заключение
Пока багги имеет не совсем законченный вид, и ещё много чего нужно доделать. Конечно ещё мне предстоит всё разобрать, почистить все детали от ржавчины и покрасить. Также будут доварены некоторые элементы к раме и сделан пол. Всё это я думаю уже доделывать весной.
Всем советую сделать что-то подобное. От катание на таком аппарате вы получите массу удовольствия и положительных эмоций которые не сравнимы с вождением автомобиля. Поверьте, такой аттракцион будет самым лучшим развлечением для ваших друзей в походах на природу. Катание на багги не оставит никого равнодушным!
Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.