z-e-x › Блог › Профилегиб своими руками без токарных работ.
Всем привет. Решил разнообразить свои вечера и сделать чтото полезное, а вдруг пригодится.
Давно интересовался профилегибом, да и супруга просила сделать разного рода декорации из металла. Для чего нужно было гнуть профиль.
Для сборки я купил:
подшипниковый узел UCP 204
резьбовая шпилька М20
гайки М20
шайбы под шпильку М20
Что для сборки я не покупал (нашел на участке, в гараже, в сервисах):
куски швеллера
винтовой домкрат
подшипники 156704 — 3шт
дополнительно 2 звезды и цепь от какого то мотоцикла.
Сборка:
сварил сначала саму раму — основание.
Прикинул подшипники.
Дальше приварил подъемы под нажимной подшипник.
и собрал конструкцию нажимного ролика.
И приварил ручку к одному из крайних валов. на ручку надел полипропиленовую трубу
Принцип работы в следующем:
Крайние валы вращаются свободно в подшипниковых узлах. Подшипники на валу жестко зафиксированы шайбами и вращаются вместе с валами.
Нажимной подшипник прижимается площадкой к которой приварен а резьба от винтового домкрата, сам подшипник вращается свободно, т.к. от него нужен только нажим.
Первое испытание или блин — комом:
Взял кусок профиля 15мм решил согнуть — с приводом на один вал буксует и получается не совсем ровный загиб.
После этого у соседа было найдено 2 звездочки от какого-то мотоцикла и цепь к ним. Звездочки приварил к валам, цепь укоротил. Получился привод на 2 крайние ролика.
Второе испытание уже прошло успешно. 15 профиль загнул без проблем.
На следующий день купил 6 метров 20 профиля и попробовал загнуть. Чуть сложнее, но гнет без проблем. В идеале сам профилегиб нужно жестко крепить и работать желательно вдвоем.
Был очень рад проделанной работе. Себестоймость всего барахла обошлась в 1500р (основная часть — подшипниковые узлы). Сварил и собрал часа за 4 (дольше искал комплектующие). Осталось покрасить.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Несколько фишек для работы с конструкционным профилем
Всем привет!
Хочу поделиться несколькими своими идеями при работе с конструкционным профилем, м.б. кому-нибудь окажется полезным.
Конструкционный алюминиевый профиль на мой взгляд является отличным решением для сборки всевозможных изделий от металлической мебели и станин станков до, например, багажников на крышу. Но часто приходилось слышать, что это очень дорогой вариант. Однако, исходя из своего опыта могу утверждать, что на стоимость конструкций сильно влияет стоимость выбранной фурнитуры — всевозможные соединители, кронштейны, закладные сухари, метизы и т.д.
И чем сложнее конструкция, тем больше всего этого необходимо — даже самый простой уголок тянет за собой уже два винта и два сухаря. А если их в конструкции десяток? Можно ли сэкономить без потери прочности и качества? Можно!
Для этого, кроме оптимизации самой конструкции (т.е. количества соединений) необходимо оптимизировать и выбор фурнитуры для каждого соединения (т.е. стоимость соединения). Ну и лишние трудозатраты нам тоже ни к чему )))
1. Соединение под прямым углом — самый частый случай.
Для этого существует масса вариантов: внутренние соединители, накладные пластины, угловые соединители и др. Самый простой (читай дешевый) — обычный уголок, причем мебельный по 5 руб., а не от 50 руб./шт., как предлагают продавцы профиля. А чтобы один профиль не поворачивался относительно второго вокруг оси крепежного винта, делаем следующее:
2. Сухари.
Сухарей в продаже тоже довольно много разных. С резьбой до М6 они есть с пружинками. Я считаю оптимальным вариантом самый простой — квадратная плоская гайка со скобообразной пружиной — они самые дешевые и, будучи однажды выставлены по месту, четко фиксируются в пазу. При последующих сборках/разборках вам не потребуется заново проверять размеры.
Однако, не для всех типоразмеров профилей есть такие, или какие-то другие сухари с фиксирующими пружинками. Для крупного крепежа — от М8 и больше — таких я не нашел. Сухари под большие винты представляют собой просто брусочек трапециевидного сечения, соответствущего форме паза, с отверстием и резьбой. Но они «катаются» по пазу взад-вперед, что неудобно при монтаже. Проблема решается элементарно путем наклеивания на сухарь кусочка какого-нибудь самоклеящегося уплотнителя соответствующей толщины.
3. Шарниры для малых профилей.
Если вам необходимо собрать конструкцию с поворотной секцией с ее фиксацией в любом промежуточном положении, вам потребуются шарниры. Простые петли тут не подойдут, или потребуются всякие дополнительные упоры и фиксаторы. Но только шарниры с зажимной ручкой для профилей 40х40 и больше имеют сплошную центральную втулку, связывающую обе части шарнира, и в которую вкручивается зажимающая ручка. Это позволяет создавать в зажиме достаточное усилие. Шарниры же для профилей 20х20 и 30х30, как оказалось на практике, серьезной консольной нагрузки не выдерживают. Но их можно доработать.
4. Быстрые соединители.
Для быстро сборно-разборных конструкций отлично подходят «быстрые соединители» (хотя они требуют определенной оснастки-приспособы и аккуратности при врезке в профиль), как их называют продавцы. Однако, на мой взгляд, вся их «быстрота» и «простота соединения» несколько нивелируется необходимостью каждый раз доставать ключ-шестигранник для ослабления/затяжки фиксирующего винта. Если все равно лезть за инструментом, то можно имхо использовать и другую, гораздо более дешевую и простую в монтаже фурнитуру. Как превратить быстрые соединители в действительно быстрые соединители, не требующие инструмента я уже подробно рассказывал в этом же сообществе.
5. Применение фурнитуры одного производителя вместе с профилем другого.
Как я упоминал выше, профили разных производителей имеют разные рисунки сечения. Одни копируют стандартный Бош Рексрот, другие разрабатывают свои фильеры. Неизменными остаются только наружные размеры сечения и ширина паза. В результате, покупая фурнитуру одного производителя для применения с профилем другого (например, у него нет нужной фурнитуры, или она существенно дороже и т.п.) надо внимательно смотреть на этот момент. Например, в одном случае мне пришлось буквально дорабатывать напильником кубические соединители, чтобы их центрирующие выступы входили в пазы профиля. А в другом — наоборот — из-за разной формы паза «чужие» внутренние соединители встали в паз очень плотно и без зазоров (закладные всегда меньше паза, чтобы их было легко вставить) по сравнению с «родными», что исключило люфты.
Трубу, при необходимости, можно затянуть в термоусадочную оболочку любого цвета.
Ну и в заключение данного поста скажу, что для оптимизации ваших конструкций вполне можно совмещать комплектующие из совершенно разных сфер применения, не зацикливаясь только на специальной фурнитуре для конструкционного профиля.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Профилегиб своими руками без токарных работ.
Всем привет. Решил разнообразить свои вечера и сделать чтото полезное, а вдруг пригодится.
Давно интересовался профилегибом, да и супруга просила сделать разного рода декорации из металла. Для чего нужно было гнуть профиль.
Для сборки я купил:
подшипниковый узел UCP 204
резьбовая шпилька М20
гайки М20
шайбы под шпильку М20
Что для сборки я не покупал (нашел на участке, в гараже, в сервисах):
куски швеллера
винтовой домкрат
подшипники 156704 — 3шт
дополнительно 2 звезды и цепь от какого то мотоцикла.
Сборка:
сварил сначала саму раму — основание.
Прикинул подшипники.
Дальше приварил подъемы под нажимной подшипник.
и собрал конструкцию нажимного ролика.
И приварил ручку к одному из крайних валов. на ручку надел полипропиленовую трубу
Принцип работы в следующем:
Крайние валы вращаются свободно в подшипниковых узлах. Подшипники на валу жестко зафиксированы шайбами и вращаются вместе с валами.
Нажимной подшипник прижимается площадкой к которой приварен а резьба от винтового домкрата, сам подшипник вращается свободно, т.к. от него нужен только нажим.
Первое испытание или блин — комом:
Взял кусок профиля 15мм решил согнуть — с приводом на один вал буксует и получается не совсем ровный загиб.
После этого у соседа было найдено 2 звездочки от какого-то мотоцикла и цепь к ним. Звездочки приварил к валам, цепь укоротил. Получился привод на 2 крайние ролика.
Второе испытание уже прошло успешно. 15 профиль загнул без проблем.
На следующий день купил 6 метров 20 профиля и попробовал загнуть. Чуть сложнее, но гнет без проблем. В идеале сам профилегиб нужно жестко крепить и работать желательно вдвоем.
Был очень рад проделанной работе. Себестоймость всего барахла обошлась в 1500р (основная часть — подшипниковые узлы). Сварил и собрал часа за 4 (дольше искал комплектующие). Осталось покрасить.
Простая протяжка для болгарки из С-образного профиля
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— С-образный профиль;
— деревянный брусок;
— два подшипника;
— резьбовой стержень;
— болты, гайки, шайбы;
— МДФ, фанера или подобный материал;
— подопытная болгарка;
— саморезы;
— краска по металлу.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Подготовка стойки
Сперва изготовим стойку, которая будет отвечать за протяжку. В качестве «рельсы» автор использует С-образный профиль, внутри которого ездит деревянный брусок. Само собой, брусок желательно использовать из твердой породы древесины, а чтобы самоделка служила дольше, брусок можно обшить листовым металлом.
Подгоняем брусок четко по размерам, чтобы он помещался внутри профиля с небольшим зазором. Автор скруглил края бруска ручным фрезером, чтобы он не клинил.
По центру бруска нужно просверлить отверстия под ось и сделать посадочные места для подшипников. Подшипники устанавливаются с обеих сторон, а в качестве оси используется кусок резьбового стержня. Для фиксации стержня с внутренней стороны, делаем пропилы в стержне и зубилом расклиниваем стержень. В итоге стержень будет надежно держаться, и ничего не будет мешать изнутри.
Шаг второй. Кронштейн для болгарки
Нам нужно изготовить также кронштейн для болгарки, крепиться он будет при помощи болтов, которые заворачиваются в отверстия для крепления ручки.
Кронштейн вырезаем из швеллера, профиля или изготавливаем из уголков. В центре кронштейна сверлим отверстие и теперь можно прикрутить кронштейн к рабочей оси. Автору мешали гайки, в итоге он их обточил до нужных размеров.
Шаг третий. Основа
В качестве используем лист МДФ или фанеры, к основе нужно прикрутить две стойки. В качестве стоек используется деревянный брус, детали должны быть одной длины. В «рельсе» сверлим отверстия и теперь ее можно прикрутить к стойкам саморезами. Уже после этого можно закрепить болгарку и проверить устройство.
Наверняка брусок будет подклинивать в железной профиле, чтобы этого не было, профиль изнутри не должен иметь дефектов, а также нужно использовать густую смазку.
Шаг пятый. Покраска и испытания
Красим металлические детали, чтобы наша машина не ржавела и долго служила. Ну а далее можно приступать к испытаниям, в качестве эксперимента автор попробовал разрезать профильную трубу, машина справляется с задачей. Недостаток конструкции в том, что болгарку приходится держать руками после выключения и ждать, пока не остановится диск. Но это решается, если оснастить машину пружиной для возврата болгарки в исходное положение.
Также полезно сделать отдельный включатель для станка.
Для резки древесины рекомендуется использовать трехзубый диск, он безопаснее. Также нельзя стоять напротив болгарки при резке, стоять при работе нужно только сбоку.
Что же касается проекта, то он окончен, надеюсь, самоделка родила в вас какие-то полезные идеи и мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Изготовление профилегиба своими руками — чертежи самодельного станка
Не каждый в состоянии приобрести себе заводской станок для гибки различных металлических профилей, да и потребность в нем может возникать редко. В таких ситуациях на помощь придет профилегиб – несложное ручное устройство, которое можно изготовить самостоятельно.
Один из вариантов исполнения профилегиба
Для чего необходим профилегиб?
Сделать профилегиб своими руками совсем несложно, а применять его еще проще. Как следует из его названия, он необходим для придания изогнутой формы металлическим профилям различного сечения. При помощи профилегиба можно выполнять следующие технологические операции:
Самодельный профилегиб с гидравлическим домкратом
Конструкция профилегибов разработана таким образом, что их рабочие органы – ролики – могут как воздействовать на отдельный участок заготовки, так и оказывать давление по всей ее длине. Благодаря особенностям своего устройства, профилегибочные станки эффективно выполняют гибку металлических профилей без их предварительного нагрева и позволяют получать контуры с различными углами изгиба – вплоть до 360°.
Профилегиб дает возможность получать металлические контуры с различающимися или одинаковыми углами изгиба, симметричной или ассиметричной конфигурации. Сделать изгиб металлической заготовки в горизонтальной или вертикальной плоскости с помощью такого приспособления можно за один прокат через его ролики.
Профилегиб позволяет получать гнутые металлические изделия следующих конфигураций:
Как электрические, так и ручные профилегибы активно используются для производства деталей и оборудования для энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, мебельной, строительной и многих других отраслей промышленности. Широкое применение нашли такие приспособления и в небольших частных мастерских.
Виды профилегибочных станков
Профилегибы делятся на три основные категории.
Это наиболее мощные из профилегибов, используемые преимущественно для оснащения промышленных предприятий. Профилегибочный станок гидравлического типа относится к категории стационарного оборудования, с его помощью на производственных предприятиях можно эффективно и оперативно выполнять гибку профилей любого сечения в любых количествах. Гидравлический профилегиб имеет такие значимые преимущества, как простота эксплуатации и отсутствие необходимости в применении физической силы в процессе гибки. В качестве недостатка таких профилегибов можно отметить только то, что для их работы необходимо подключение к электрической сети.
Гидравлический профилегибочный станок — HPK 65
Хотя это оборудование и обладает меньшими размерами, чем гидравлическое, оно также относится к категории стационарного. Использование электрических профилегибов дает возможность изготавливать гнутые контуры, точно соответствующие чертежу, а также обеспечивать прочность готовых изделий в местах сгиба. Электрические профилегибы используются для оснащения небольших предприятий и мастерских (то есть там, где нет необходимости гнуть профили большого сечения). Существует также электромеханическое оборудование, которое работает в полуавтоматическом режиме под контролем оператора.
Самодельный профилегиб с электроприводом
Такое оборудование для гибки металлических профилей отличается небольшими габаритами, простотой эксплуатации и доступной ценой. Именно ручной профилегиб чаще всего можно встретить в частных мастерских или гаражах, где он применяется для того, чтобы при необходимости сделать гнутый профиль из металлического профиля или трубы небольшого сечения. Следует иметь в виду, что при использовании такого профилегиба практически невозможно проконтролировать и уж тем более получить изгиб, соответствующий чертежу. Кроме того, чтобы сделать изгиб профиля или трубы на ручном профилегибе, придется приложить значительные физические усилия. Однако все эти недостатки с лихвой окупаются доступной стоимостью ручного профилегиба, особенно если сравнивать ее с ценой гидравлических или электрических станков.
Универсальный ручной профилегибочный станок ПГ-4
Два варианта простейших самодельных профилегибов
Ручное приспособление для сгибания металлических профилей различного сечения, как уже было сказано выше, легко сделать своими руками. Профилегиб может оказаться полезным во многих бытовых ситуациях. Самодельное устройство, с помощью которого можно гнуть профили небольшого сечения, поможет вам самостоятельно изготовить или отремонтировать конструкции, в которых используются изогнутые под разными углами трубы или профили.
Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо точно определиться с конструкцией самодельного профилегиба и выполнить хотя бы простейший чертеж. На этом этапе могут помочь многочисленные фото и видео подобных приспособлений, которые можно найти в интернете.
Начнем с самых простых конструкций, простота которых автоматически означает, что функционал таких устройств будет весьма ограниченным. Но в ряде случаев возможностей таких приспособлений вполне хватит, а простота и дешевизна их производства позволят в сжатые сроки приступить к работе.
Для того чтобы сделать приспособление для гибки труб диаметром до 20 мм, вам не придется даже смотреть обучающее видео. Такой профилегиб имеет очень простую конструкцию, состоящую из бетонного основания и зафиксированных в ней стальных штырей, между которыми и производится гибка.
Профилегиб: вид сбоку
Прежде всего, необходимо утрамбовать участок грунта небольшого размера, засыпать его щебнем и выровнять. Затем этот участок надо залить бетонным раствором, который готовится из смеси песка и цемента (в соотношении 4:1). Прежде чем вы начнете заливать бетонный раствор, на подготовленном основании необходимо укрепить несколько отрезков швеллеров или труб диаметром не меньше 70 мм. При этом зафиксировать их необходимо так, чтобы с поверхностью основания они составляли угол 90°, а между выставленными металлическими отрезками было выдержано расстояние порядка 4–5 см.
Неказистая на вид, но вполне работоспособная самоделка
После того как будет залит бетонный раствор, надо выдержать определенное время. Через 2–3 дня таким самодельным трубогибом уже можно пользоваться. Сгибаемую трубу или профиль помещают между выступающими над бетонным основанием штырями и загибают на требуемый угол. Что удобно, такой трубогиб, сделанный своими руками, можно успешно использовать для сгибания изделий из нержавеющей стали.
Если же вам надо сгибать трубы с диаметром более 20 мм, то самодельное приспособление для этого будет выглядеть несколько сложнее. Чтобы сделать такой трубогиб, вам также необходимо залить бетонное основание и зафиксировать в нем два металлических прутка круглого сечения. Штыри в данном случае будут служить осями для размещения на них роликов, размеры желобков которых должны соответствовать диаметру сгибаемой трубы. Используют такой профилегиб следующим образом: трубу заводят между роликами и один ее конец надежно фиксируют. Второй конец посредством металлического троса крепят к ручной или электрической лебедке, которая и создает необходимое усилие для выполнения изгиба.
Простой ручной профилегиб для сгибания профтруб на угол 90°
Существует еще один вариант несложного устройства, которое позволит вручную сгибать профильные трубы на угол 90°. Его конструкция вполне понятна по фото, стоит лишь отметить, что невысокая борозда на сгибе значительно упростит работу и уменьшит необходимое усилие, которое нужно будет прикладывать при сгибании профильных труб.
Чертежи для изготовления самодельного гибочного устройства
Для того чтобы сделать качественный и работоспособный трубогиб, лучше всего использовать чертеж (его можно как начертить, так и найти в интернете). В качестве примера рассмотрим схему одного из таких приспособлений, которое можно сделать своими руками для гибки труб квадратного или прямоугольного сечения.
Чертеж ручного профилегиба с тремя роликами
Упрощенный самодельный вариант приведенного выше чертежа
Основными элементами такого устройства являются три ролика, два из которых используются в качестве опор, а третий является рабочим валом. Чтобы облегчить гибку трубы, рабочий ролик профилегиба деформирует ее постепенно, пока не будет получен изгиб с требуемыми параметрами. Постепенное воздействие на сгибаемую трубу обеспечивается тем, что рабочий вал обладает некоторым свободным ходом, который ограничивается специальными направляющими.
Схема профилегиба в заводском исполнении, который можно взять за основу для самодельного устройства
Внешний вид готового заводского профилегиба
Конструкция такого самодельного трубогиба включает в себя следующие элементы:
На массивную пластину приваривают два уголка, которые будут выполнять роль направляющих, и при помощи болтов фиксируют вспомогательные ролики. К нижней части основания для придания ему большей жесткости приваривают два уголка. К верхним торцам направляющих уголков приваривают пластину с отверстием, диаметр которого должен быть больше, чем сечение винта, используемого для оказания требуемого давления на сгибаемую трубу.
Чертеж еще одного варианта профилегиба (нажмите, чтобы увеличить)
Вариант с основанием из швеллеров
В завершение остается выполнить монтаж рабочего винта, нижняя часть которого жестко соединена с рабочим роликом, формирующим требуемый изгиб трубы. Для того чтобы обрабатываемая труба перемещалась по вспомогательным роликам, можно использовать ручной (при помощи специальной рукоятки) или электрический привод.
Когда профилегиб будет собран по чертежу, можно сделать пробную гибку, чтобы отрегулировать работу всех его элементов, и уже после этого использовать его по прямому назначению.