Делаем садовый пылесос и воздуходувку своими руками: детальная инструкция и полезные рекомендации
Покупка профессионального инструмента, предназначенного для уборки опавшей листвы, оправдана лишь при больших объемах работ.
Дешевые аналоги зачастую не обладают нужными свойствами или гораздо менее надежны.
Поэтому изготовление самодельных устройств для выполнения этого вида работ набирает все большую популярность.
Основную часть этой статьи мы посвятим воздуходувным устройствам, но также расскажем и о других инструментах, которые можно сделать самостоятельно.
Принцип работы устройств
И пылесос, и воздуходувку объединяет общий принцип работы – вращающаяся на огромной скорости крыльчатка придает воздуху центробежное ускорение, из-за чего на выходе появляется зона повышенного давления, а на входе зона низкого давления. По мере набора оборотов крыльчатки разница давлений на входе и выходе разгоняет воздух до больших скоростей.
На некоторых моделях воздуходувок или садовых пылесосов с такой функцией этот параметр достигает значения 270 км/ч и более. Меняя точку подключения шланга, можно переключать режим работы устройства с пылесоса на воздуходув.
При работе в режиме пылесоса необходимо либо отделять любые загрязнения, либо удалять только твердые. В первом случае собранные листья оседают на дно фильтра-мешка без измельчения.
Преимущество этого способа в том, что можно использовать крыльчатку от старого пылесоса, однако при таких скоростях вращения этой детали даже лист с дерева, проскочивший через фильтр-мешок, может повредить крыльчатку.
Во втором случае устанавливают прочную крыльчатку, которая не только выдерживает столкновение с листом, но и эффективно измельчает его, благодаря чему объем собранной опавшей листвы сокращается в 10–15 раз.
Можно ли сделать эти приспособления самостоятельно?
Такое устройство можно сделать своими руками, однако реализовать функцию измельчения в домашних условиях довольно трудно.
Дело в том, что необходимо соблюсти баланс между скоростью вращения крыльчатки и мощностью двигателя, а значит и массой всей установки.
Ведь нужна настолько высокая скорость вращения вала крыльчатого колеса, при которой листву не только измельчает, но и полностью убирает с поверхности детали благодаря центробежной силе.
В серийно выпускаемых садовых пылесосах для решения этой проблемы используют крыльчатку сложной формы, изготовленную из материалов, выдерживающих огромные центробежные нагрузки.
Поэтому чаще всего самодельные пылесосы-воздуходувки не могут измельчать листья, однако увеличение объема мешка и применение устройств, предназначенных для измельчения травы и листьев, решает эту проблему.
Мы уже рассказывали о таких устройствах в этой статье. Кроме того, при изготовлении самодельного пылесоса приходится выбирать способ отсеивания листвы и других загрязнений.
Проблема в том, что наиболее эффективные циклонные фильтры занимают много места, а малогабаритные сетчатые быстро забиваются.
В серийных аппаратах эту проблему решают с помощью функции измельчения, поэтому отсеивать приходится лишь самые крупные фрагменты, которые представляют опасность для крыльчатки.
Такую проблему придется решать при изготовлении садового пылесоса любой конфигурации, поэтому многие сначала делают воздуходувку, чтобы отточить навыки, и только после этого приступают к разработке модели пылесоса.
Выбор типа фильтра
Для садовых пылесосов используют 3 вида фильтров:
Сетчатый фильтр пропускает сквозь себя воздух и загрязняющие частицы, размер которых меньше определенного значения.
Их можно сделать как из автомобильных воздушных фильтров, так и из прочной ткани.
Минус фильтров этого типа в том, что скорость движения воздуха на входе пылесоса напрямую зависит от заполнения фильтра.
Поэтому он плохо подходит для уборки листвы из-за небольшого внутреннего объема.
Плюс этого фильтра в том, что через него не проскочат никакие предметы, потенциально способные повредить пылесос или его центробежный насос.
Принцип действия инерционного фильтра заключается в том, что воздуху, движущемуся с той же скоростью, что и любые твердые фрагменты, в том числе листовой опад, легче изменить направление движения из-за меньшей плотности и массы.
Обычно такой фильтр представляет собой емкость, в которую вставлены входная и выходная трубки, причем вставлены так, что воздух сначала вынужден опуститься на дно, затем широким и медленным потоком подняться к высоко расположенному выходному отверстию. Причем диаметр выходного отверстия гораздо больше входного.
В результате скорость движения воздушного потока на входе гораздо выше выходной, поэтому ее уже не хватает, чтобы поднять твердые фрагменты и переместить к выходной трубе.
Минус подобных фильтров в том, что коэффициент фильтрации напрямую зависит от размера устройства, поэтому для улавливания опавшей листвы, отличающейся большими размерами и малой массой, потребуется устройство объемом 50–100 л, не считая размеров емкости для мусора.
Циклоны работают по тому же принципу, что и инерционные фильтры, однако более высокая эффективность при меньшем объеме достигается благодаря вращению мусора в бункере.
Входной поток, содержащий различные загрязнения, входит в круглую емкость так, чтобы затем, постепенно опускаясь, двигаться вдоль стенки.
Это приводит к появлению центробежной силы, увеличивающей эффективность устройства.
В связи с этим, для эффективного удаления листвы и различного мелкого мусора достаточно объема 10–20 л без учета емкости для сбора листвы.
Выбор двигателя
Для эффективной уборки листьев необходима мощность в 2–4 л. с. или 1,5–3 квт. Такой мощности хватит для создания нужной скорости в трубе диаметром 50 мм. Использовать трубу меньшего диаметра можно лишь в том случае, если устройство будет работать только в режиме воздуходувки, ведь меньший диаметр трубы будет препятствием для движения крупных листьев.
Если же использовать только функцию воздуходувки, то мощность можно снизить в 1,5–3 раза, ведь потоку воздуха не придется проталкивать листовой опад внутри относительно тонкой трубы.
На самодельный пылесос или воздуходувку можно установить следующие виды моторов:
Электрический сетевой мотор обладает минимальным весом, но при работе с таким устройством за собой придется таскать удлинитель. Электрический аккумуляторный мотор не только тяжелей из-за аккумулятора, но и заметно дороже сетевого или бензинового двигателя.
Кроме того, его гораздо сложней достать, ведь другие модели моторов можно снять с различной сломанной или списанной техники.
Бензиновый мотор полностью автономен, поэтому устройства, оснащенные им, можно использовать вдалеке от источников электроэнергии.
Однако он заметно тяжелей электрического, а также гораздо крупней. При работе он издает довольно громкий звук, поэтому желательно использовать наушники.
Все моторы, которые устанавливают на садовые пылесосы, оснащены системой воздушной вентиляции, поэтому необходимо учитывать сильный нагрев части его деталей.
При сборке самодельного оборудования необходимо учитывать соотношение крутящего момента и оборотов двигателя и при необходимости использовать шестеренчатые или ременные передачи, устраняющие дисбаланс. Кроме того, необходимо учитывать более крупные размеры бензинового мотора и направление его выхлопа.
Тематические форумы
Чтобы изготовить нормальный садовый пылесос своими руками без излишнего усложнения конструкции, необходимо внимательно ознакомиться с уже существующими моделями самодельных устройств. Причем это могут быть не только садовые, но и любые другие пылесосы.
Мы подготовили список форумов, на которых пользователи обсуждают различные конфигурации самодельных устройств и делятся опытом их изготовления и использования:
Изготовление устройства для уборки листьев из обычного пылесоса
Это наиболее простой способ изготовления самодельного устройства, ведь серийный пылесос создает необходимую разницу давлений и придает воздуху нужное ускорение.
Поэтому достаточно подключить к нему инерционный или циклонный фильтр с емкостью для листвы и можно приступать к уборке участка. При этом желательно использовать пылесосы с мощностью мотора в 1,5 и более квт.
В качестве циклонного фильтра можно использовать как сантехнические ПВХ трубы диаметром 200–500 мм, так и пластиковую бочку.
При этом необходимо сделать конструкцию разборной, чтобы можно было отсоединять фильтр от накопительной емкости. Наиболее удобна пластиковая бочка емкостью 50–100 л с герметично закрывающейся крышкой в качестве накопителя и фильтр из сантехнических труб. Такую конструкцию можно установить на тачку или тележку, а рядом закрепить пылесос.
Также потребуются:
Изготовление циклонного фильтра
Вот оптимальный порядок действий:
Как сделать сетчатый фильтр?
Для тех, кому кажется, что изготовление циклонного фильтра – это сложный и трудный процесс, лучше подойдет сетчатый фильтр на базе матерчатого мешка.
Основа такого фильтра – пластиковая емкость с герметично закрывающейся крышкой, внутрь которой вставляют покупной или самодельный мешок.
Размеры такого фильтра напрямую зависят от размеров мешка, ведь последний, будучи наполнен воздухом, должен либо плотно прилегать к стенкам корпуса, либо немного недоставать до них.
Если же в качестве фильтрующего элемента используют воздушные фильтры от автомобилей, то минимальное расстояние между ними и корпусом составляет 1 см.
Для садового пылесоса лучше подойдет вариант фильтра с мешком, ведь он проще в изготовлении и обладает гораздо большим полезным объемом, чем вариант с одним или несколькими картриджами от автомобильного воздушного фильтра.
Наиболее удобно использовать для изготовления этого устройства пластиковую канализационную трубу диаметром 40–50 см, хотя можно применить и любую пластиковую емкость с герметично закрывающейся крышкой.
Наилучшие результаты дает конструкция в виде горизонтально уложенного цилиндра, внутри которого расположен мешок. Причем размер наполненного мешка должен быть на 1–2 см меньше внутреннего диаметра фильтра.
Входной патрубок делают из канализационной пластиковой трубы диаметром 50 мм, а для герметичного крепления мешка устанавливают переходники на диаметр, немного меньший диаметра мешка. Причем входной патрубок, переходник и наполненный мешок должны свободно выходить из корпуса фильтра.
Для этого из пластиковой канализационной трубы подходящего диаметра отрезают кусок, длина которого несколько меньше длины мешка, причем с одной стороны должен быть расположен резиновый уплотнитель.
Затем берут заглушки подходящего диаметра и к одной приклеивают входящий патрубок с переходником для крепления мешка, а к другой выходной патрубок.
Чтобы мешок не соскакивал с переходника, к нему приклеивают срезанный с такой же трубы бортик уплотнителя, а в мешок вставляют веревку, которая будет фиксировать фильтрующий элемент на переходнике.
Для этого ее достаточно завязать любым, пригодным для быстрого развязывания узлом. После заполнения мешка (об этом будет говорить снижение эффективности пылесоса), переднюю заглушку вытаскивают и, развязав веревку, снимают с нее мешок, который после опорожнения можно установить обратно.
Чтобы исключить протечку воздуха, перед сборкой фильтра все резиновые уплотнители желательно смазать медицинским глицерином.
Он не причинит вреда резине или мешку, зато сильно повысит герметичность соединения.
Кроме того, перед каждым осенним сезоном необходимо ощупывать резиновые уплотнители. Если они стали твердыми, то их нужно заменить, ведь затвердевшая резина уже не может обеспечить необходимый уровень герметизации.
Как сделать мешок?
Форма мешка зависит от формы корпуса, поэтому для фильтра из канализационной трубы лучше всего подойдет форма цилиндра. Сделать выкройку деталей сможет любая начинающая швея, которая затем соединит все детали и прострочит их на обычной машинке.
Спанбонд можно купить в любом хозяйственном или садовом магазине, где его предлагают в качестве укрывного (мульчирующего) материала. Режут его обычными портняжными ножницами, а для сшивания подойдет любая швейная машинка. Для увеличения прочности перед сшиванием швы можно обернуть полоской ситцевой ткани.
Изготовление воздуходувки
Основная деталь этого устройства – центробежный вентилятор, который можно как сделать самостоятельно, так и снять с какой-нибудь техники.
Основная проблема, которая возникает при самостоятельном изготовлении такого вентилятора, связана с недостаточной балансировкой крыльчатого колеса на валу двигателя, из-за чего возникают вибрации, снижающие скорость воздушного потока и разрушающие подшипники мотора. При этом особого значения мощность двигателя не имеет, известны случаи, когда воздуходувку делали с моторчиком от ДВД привода.
Тем не менее, нежелательно использовать моторы, мощность которых ниже уровня 500 вт.
Ведь при уборке сада или очистке огорода от опавшей листвы приходится не только сдувать одиночные листья, для чего главным является скорость воздушного потока, но и создавать широкую струю, которой можно перемещать большие массы листьев.
Поэтому желательно использовать крыльчатку и улитку, снятые со старого пылесоса. Такое крыльчатое колесо выдерживает обороты и крутящий момент, необходимые для создания достаточной широкой и быстрой струи, а также не требует балансировки, ведь форма крепления исключает неправильное положение крыльчатки.
В качестве воздуховодов можно использовать пластиковые водопроводные или канализационные трубы подходящего диаметра. Они обладают небольшой массой, а их соединение не вызывает проблем.
Стыки деталей воздуховода из канализационных труб необходимо сначала герметизировать с помощью термоклея, затем укреплять скотчем, это сохранит их от расползания, если сопло окажется слишком близко к земле.
Для увеличения скорости воздушного потока дальний от вентилятора край воздуховода можно немного сплющить.
Другие самодельные инструменты
Большинство самодельных инструментов для уборки листьев являются аналогами серийно изготавливаемых приспособлений, поэтому ниже мы расскажем о наиболее популярных и полезных из них.
Насадка для загрузки мешков
Это устройство можно сделать из различных материалов, ведь его главная задача – постоянно держать мешок в открытом состоянии. Насадка представляет собой П-образную коробку, размеры которой на 1–2 см меньше размеров мешка. Когда она вставлена в мешок, то вместе с ним образует большое окно, благодаря чему листву можно загребать прямо в лежащий мешок.
Если же насадку сделать в виде воронки, то для загрузки мешка достаточно будет заполнить ее собранной листвой, затем поднять и установить вертикально, благодаря чему вся масса листвы под своим весом сползет в мешок.
Прицеп для мотоблока
Это устройство будет полезно при транспортировке собранной листвы к границам участка или месту утилизации, например, компостной яме или пиролизному газогенератору, превращающему листовой опад в горючий газ. Кроме того, прицеп можно использовать и для перевозки садового пылесоса.
Проволочные грабли
В отличие от обычных граблей это устройство гораздо меньше травмирует травяное покрытие, а также облегчает сбор листвы в труднодоступных местах. Сделать их можно из обычной оцинкованной проволоки, взяв за основу готовые аналоги.
Транспортировочное полотно
Это кусок плотной ткани, к которому с каждого угла пришито по удобной ручке. Такое полотно используют для перемещения собранных куч на небольшие расстояния, откуда затем весь материал будет вывезен к месту утилизации.
Оптимальные размеры зависят от количества работников – чем крупней полотно, тем больше лиственного опада можно перетащить за один раз, но и тем больше потребуется для этого людей.
Поэтому в большинстве случаев длина и ширина такого приспособления укладываются в не более, чем 2–3 м.
Это приспособление раскладывают в месте сбора листвы и граблями или воздуходувкой заполняют его, насыпая горку лиственного опада. Затем тянут за веревку, и сеть охватывает весь собранный материал, благодаря чему при перетаскивании на другое место листва не будет выпадать из нее.
После доставки к пункту назначения веревку сначала ослабляют, а затем полностью отпускают, раскрывая сеть, и убирают из нее собранный материал.
Видео по теме
На видео представлен способ, как изготовить мощную воздуходувку своими руками:
Вывод
Несмотря на обилие серийно выпускаемых приспособлений для уборки листвы, большую их часть можно сделать самостоятельно.
Как сделать садовый пылесос-воздуходувку своими руками
Воздуходувка своими руками изготавливается на основе двигателя от пылесоса. Есть и другой вариант – вентилятор, соединенный с газонокосилкой. Можно сделать компактную садовую воздуходувку из электродвигателя. Это удобный инструмент, позволяющий быстро очистить садовые дорожки, газон, труднодоступные места на даче и в квартире. Для изготовления понадобится двигатель, переключатель, корпус, а также инструменты и материалы.
Особенности конструкции
Садовая воздуходувка представляет собой мощный вентилятор или «пылесос наоборот». Крыльчатка вращается на большой скорости за счет электрической тяги или бензинового двигателя (инструмент на основе газонокосилки). Воздух увлекается крыльчаткой и под большим напором выходит наружу, разгоняя пыль, листья и другой мусор.
Инструмент состоит из нескольких элементов:
Какие инструменты и материалы потребуются
Для изготовления садового пылесоса своими руками потребуются такие материалы и инструменты:
Как сделать воздуходувку из пылесоса своими руками
Самый очевидный способ – сконструировать садовую воздуходувку из пылесоса. В нем уже есть мотор, поэтому остается только изготовить корпус из труб ПВХ, подобрав удобную длину. Сначала нужно разобрать пылесос и вытащить из него двигатель – это основа садовой воздуходувки. Дальнейшие действия такие:
На следующем этапе конструирования садовой воздуходувки из пылесоса – изготовление ручки и выключателя. За основу берут фанеру. Необходимо нарисовать контур и вырезать деталь электролобзиком, затем обработать наждаком и прикрутить крепежный элемент из фрагмента трубы. Инструкция такая:
Теперь нужно изготовить насадки для садовой воздуходувки из пылесоса:
Как сделать воздуходувку из триммера своими руками
Садовый воздуходув можно сделать не только из пылесоса, но и из триммера (разновидность газонокосилки). Это насадка, состоящая из корпуса, в котором установлен вентилятор. Ее крепят к штанге газонокосилки и заводят двигатель. Она предназначена для очищения садовых дорожек и других поверхностей.
Ее можно приобрести или сконструировать самостоятельно, например, из напольного вентилятора:
Эта садовая воздуходувка работает на основе вентилятора, а не пылесоса. Но даже этой мощности хватает для очистки садовых дорожек. Более подробная инструкция по изготовлению показана на видео.
Как сделать мини-воздуходувку
Для очистки небольших участков или предметов (например, системного блока компьютера) можно сделать своими руками электрическую мини-воздуходувку. Основа прибора – двигатель постоянного тока напряжением 12 В, желательно новый (можно приобрести в крупных магазинах или на сайтах). Накопительным элементом выступает аккумулятор от шуруповерта. Прибор компактный, удобно лежит в руке и может свободно использоваться для очистки даже труднодоступных мест.
Пошаговая инструкция по изготовлению с фото:
После этого можно приступить к изготовлению крыльчатки. Последовательность действий такая:
Заключение
Воздуходувка своими руками – удобный инструмент для очистки садовых дорожек от листьев, мусора и даже снега. Это своеобразная электроплита, используемая для работы в саду и дома. При изготовлении важно следить за прочностью крепления и герметичностью корпуса. Все детали подгоняют под нужные размеры, делая наметки маркером.
Садовый пылесос своими руками
На помощь приходят добрые старые метелочки или грабли-расчески. Но это дооолго, муторно и надоедает до чёртиков!
А круче всего собирать листья пылесосом!
Дубликаты не найдены
оно конечно интересно, но если с участко нужно за осень вынести 50 таких баков. то граблями быстрее)) да еще важно чтобы погодка сухая была.
Я газонокосилкой собираю, хоть и не так чисто, зато гораздо быстрее.
Нет, не отменили 🙂 Просто так надоедает ими махать, чесслово! Пылесосом реально быстрее выходит
В конце ролика он упомянул, что есть видео изготовления промышленного пылесоса, но я не нашёл.
Наверное, на этапе монтажа пока. Сейчас спрошу
Как спрятать стулья в стол
Мы выбрали для жизни минидом и сама логика мини-дома подразумевает, что в таком помещении не много места. И для него лучше подбирать нестандартную мебель.
Во время предварительного поиска нашел вариант, который мне понравился простотой изготовления и удобством использования.
Создал трехмерную модель с реальными размерами, чтобы использовать эти макеты в интерьере и на их основе делать чертежи для изготовления своими руками
Суть идеи этого трансформера в том. что стол и стулья в сборе являются единым целым.
А потом эти стулья можно выдвинуть, и вы сможете посадить за стол 6 гостей.Это вариант для нашего дома. Но ведь такую мебель можно привязать к любой комнате.
Сами стулья простые. Вот угловой стул.
А это центральный стул.
Продолжаем искать варианты, которые помогают эффективно использовать жизненное пространство в мини-доме.
А вы сталкивались с такими решениями? Сами не пробовали изготавливать такую мебель?Для наглядности видео.
#Стихиявдоме. Ч.3 Расчистка участка
Снег растаял, все подсохло и зазеленело. Дал о себе знать фактор близости к лесу – самосева у нас было ну очень много, по сравнению с участками в отдалении. Крепкого такого. Само собой, надо было с ним что-то делать. Решение я уже знал (помните, что я же штудировал, изучал, брал на карандаш и т.п.)
А вот и наш самосев в конце весны.
Никаких секаторов, сучкорезов и топоров. Считаю, что самый правильный способ справиться с самосевом на площади 11 соток – триммер-кусторез с дисковой насадкой. Именно триммером за два дня все получилось победить. ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботьтесь о защите глаз, а лучше всего лица. Летит очень многое в разные стороны и есть риск того, что после всего лишь одного «удачного» попадания, дом вам будет строить кто-то другой, т.к. без глаза особо ничего не построишь. Не пренебрегайте этим!
У родителей участок 20 соток, половина из которого заросли малины. Не самосев, конечно, но в старших классах периодически приходилось выкашивать весь подчистую. Какой-никакой, а опыт!
Я бы рекомендовал обратить внимание вот на какие моменты при выборе модели триммера:
Обычная мотокоса для травки и газона не подойдет. Банально не хватит мощности и тыркаться вы будете долго. Берите помощнее. Да, будет потяжелее, но и справляться с самосевом не женское дело. Мой весил 9,1 кг при мощности 1,9 л.с. (51,7 см3 ). Против 5,5кг и 1 л.с. (35см3 ) у триммеров для травы.
Вал должен быть цельным и прямым. Никаких загибов. Чем проще – тем надежнее. На него будет приходиться немалая нагрузка в процессе работы.
Крепление гораздо удобнее ранцевое. С плечевым ремнем много не наработаешь.
План действий есть, чем работать есть, где хранить тоже есть. Освободили выходные и отправились на участок воевать с самосевом. Я воевал (сначала с кусторезом, потом с самосевом), а жена снаряды подавала (навела марафет в контейнере, чай, бутерброды, суету наводила, говорила какой я молодец и как сильны мои лапищщи!). 2 дня и мы все очистили.
Делов-то на 5 минут. Начать, да окончить!
Стоит отметить тот факт, что у нас совсем ничего не было. Живём мы в квартире-студии. Там особо много не получается хранить. Все приходилось с нуля покупать. Потому старались выбирать такой инструмент, которым будет приятно пользоваться и который будет долго служить.
Дальше по плану у нас были коммуникации (свет и вода как минимум). Тогда я еще собирался все сделать своими руками. Но даже на этом этапе стало приходить понимание того, сколько же времени пройдет пока мы построим дом, если действовать только вдвоем. Мысли эти навевали тоску, но мы бодрились!
Пока еще бодры и полны сил!)
В следующем посте затрону помимо наших действий еще и вопрос аренды инструмента. Так же отвечу на вопросы из комментариев прошлых постов, если они будут требовать развернутого и обстоятельного ответа, конечно же.
Наши затраты на данный этап:
— Канистра комбинированная (5 л + 2.5 л) 3619 р.
— Емкость для приготовления топливной смеси (1 л) 226 р.
— Масло 2-х тактное 1 л 729 р.
— Лопата штыковая 350 р.
— Лопата штыковая полукруг 468 р.
Затраты на этап: 20 573 р.
Итого затраты: 240 386 р.
Как мы строили двухэтажный дом из бруса 95 м2 с балконом
Мы закончили строительство брусового дома в деревне Бурдаковка. Это дом 95 м2 по цене однокомнатной квартиры в Иркутске.
Площадь первого этажа 52 м2. На первом этаже предусмотрена кухня-гостиная, площадью 27 м2. Гостевая комната или десткая 9 квадратов. Сан.узел первого этажа 6 м2. Тех. Помещение 6 м2. И теплая терраса 6 м2 с доступом в тех. помещение и гостиную
На втором этаже просторный холл 15 м2. Хозяйская спальня 10 квадратов с двумя оконными проемами и небольшой балкон 3,6 м2
Пост будет длинный, поэтому можно видео посмотреть
На месте будущего дома был старый дачный домик, по просьбе заказчика мы его разобрали.
Фундамент выполнен из забивных железобетонных свай. Размер сваи 150 на 150 мм. Было смонтировано 18 свай.
Свайный фундамент был выбран по нескольким причинам. На участке очень близко находились подземные воды, грунтовые воды начинаются уже на глубине 2 метров. Также заказчик просил не повредить шикарные голубые ели. И для того, чтобы не нарушить корневую систему деревьев, нами было принято решение о свайном фундаменте.
Сваи забивали на расстоянии не более 3 м. На каждую сваю был одет оголовник. Свайное поле было выполнено вдоль линий стен и под каждым углом дома. Расстояние от септика до ввода трубы в дом получилось довольно большое. При длинной трубе есть вероятность, что отходы могут просто встать. Поэтому канализационную трубу мы выполняли особенно аккуратно, сопроводив ее греющим кабелем. Сам септик выполнен из трех колец, дна, горловины, крышки перекрытия и люка колодца.
Первые 2 венца свайного фундамента выполняем из лиственничного бруса. Лиственница меньше всего подвержена гниению. Снизу полы подшиваем 25милиметровой доской. Далее на полы укладываем ветрозащиту. Чтобы щели, которые возникнут после усадки доски, не продувались. Потом укладываем 150 мм утепления из минеральной ваты. Сверху пароизоляция. Потом 50 миллиметров минераловатного утеплителя. Сверху чистовой отделочный материал. Все балки обрабатываем антисептиком.
Стены дома выполнены из соснового бруса 180х180 мм, строганный. При возведении стен сразу собираем колоды для оконных и дверных проемов, используя брус 180 на 100 мм. Собирая колоду, мы устанавливали брус вертикально. Так брус не подвержен усадочным деформациям и защищает окна от усадки дома.
Все углы, стыки соединения бруса и перегородки врезаны в теплый угол и укреплены нагелями. Это препятствует деформации стены при усадке бруса. Между брусом обязательно прокладываем межвенцовый утеплитель джут шириной 170 мм. Шире джут использовать нецелесообразно, т.к. брус со снятой фаской.
Всего на этот дом потребовалось 49 м3 бруса по цене 12500 р/м3. Кровлю утепляли точно так же как полы, только в обратном порядке. Снаружи находится металлочерепица. Далее идет обрешетка. Потом ветрогидроизоляцию. Далее брус или контробрешетка. Потом 150 мм минераловатного утеплителя. Утеплитель брали в листах шириной 61 см, чтобы он встал в распор между стропилами. Потом пароизоляция. Далее 50 мм перекрестного утепления, которое препятствует конденсации влаги на финишном отделочном материале – вагонке
В доме установлена сухая лестница. Лестница была приспособлена под последующие усадки, таким образом, что она скользит вдоль стены.
Пластиковые окна – двухкамерные 32 размера. Окна установлены без откосов, но были подоконные доски и отливы. Откосы не ставим, потому что оконная колода еще будет иметь усадочные деформации. Пенный шов, который находится между оконной рамой и колодой закрываем пластиковым профилем 95 градусов. Профиль защищает окон от продувания и влаги.
Снаружи окно закрываем деревянными обналичниками с той же целью.
Входная дверь российского производства, сертифицированная под объекты с выходом на улицу. По наружной стене стальной лист 1,5 мм
Навес для машины размером 3,5х6 м. Выполнен на свайном фундаменте. Каркас выполнен из металлической трубы и приварен к оголовнику сваи. Навес обшит металлопрофилем толщиной 0,45 мм. Полы внутри засыпаны щебенкой.
Проект, кстати, могу дать бесплатно
Реальная стоимость дома в 88 м2 в 2020 году
Как и обещал, делюсь сметой на дом. Домик получился небольшой, всего 88 м2. Но очень уютный, для души, так сказать.
Участок нам достался с уклоном, да еще и с большим количеством глины. Глина не пропускает воду, она застаивается и сильно пучинится в межсезонье. Так было принято решение о свайном фундаменте. В среднем одна свая стоила 7 500, из-за перепада высот была разная стоимость за штуку. Всего их потребовалось 27 штук, и общая стоимость составила 202 тыс. рублей. А на работу ушло еще 70 тыс
Дальше будет много букафф, так что можно видео со всеми цифрами посмотреть
Стоимость 1м3 бруса в среднем составляет 11 000. Мы использовали сосну и лиственницу. Листвяк шел на обвязку фундамента, доска на фундаменте так же из листвяка. Делали так, чтобы фундамент простоял долго, потому лиственница меньше всего подвержена гниению, но и холоднее, конечно.
Так лиственничного бруса у нас ушло 7,5 м3 на 84 тыс. А сосны 48 м3 на 528 тыс. рублей
Доски разной на весь дом ушло на 71 тыс. А бруска на 5700. А вот на доставку всего материала мы потратили 39 тыс!
Всяких перчаток, кистей и масел для пилы набирается процентов 15% от всей стоимость дома. Вот и говорят люди, что дешевле самому построить. А кто считает в стоимость дома бензин, который ты сам тратишь, чтобы до стройки ездить?
Работа по возведение коробки составила 192 тыс.рублей, монтаж кровли 80 тыс, а материалов на нее ушло на 88 тыс. Работа по утепление всего дома 50 тыс. Сборка террасы и балкона еще 40 тыс
Электрика – установка розеток, выключателей, выводы под светильники, ввод кабеля в дом, щиток 50 тыс.
Сантехника – развод трубопровода, подключение душевой кабины и унитаза, водонагревателя 36 тыс
Окна красивого темного цвета, со шпросами и кашированием. Сами окна, доставка и установка обошлись в 95 тыс
Итого по смете полностью весь дом обошелся 2 351 000. Много это или мало. Пишите, обсудим
Дом милый дом, или как выглядит дом под ключ
Вот и закончили мы, наконец, небольшой домик в селе Мамоны в 5 км от Иркутска. Дом 88 м из бруса
Дальше будет много текста, самые ленивые могут сразу посмотреть видос
Дом строился на протяжении 3 месяцев. Такая задержка получилась из-за долгого изготовления нестандартных элементов. Например, 18 дней задержки было по изготовлению кровли редкого цвета медь.
Плюс на изготовление окон нестандартного цвета ушло 15 дней
Брус был выбран естественной влажности. В Иркутске практически нет сухого бруса. Нет специализированных сушек. А так выглядит тех.помещение дома. Здесь есть водонагреватель, гидроаккумулятор, система теплый пол, электрощиток
Несмотря на небольшую площадь, гостиная получилась просто шикарная. Большие панорамные окна, дают очень много света
Если кому интересно, сколько стоит построить такой домик, выложу смету)
Кому не интересно, коммент для минуса внутри оставлю ) Спасибо за внимание)
ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗАБИВНЫХ СВАЙ, монтаж, технология
Мы начинаем новый дом!
Дом строим в поселке Мамоны Иркутской области. Участок с небольшим уклоном, общей площадью 5 соток. Дом будет небольшой 88 м2, с такой планировкой
Начали строительство с монтажа свай. Всего их будет 28
А в видео подробней о сваях и как их забивать
На участке работает новая установка «Стройматик». В Иркутске она пока единственная
Грунты на участке суглинок и глина. Промерзание таких грунтов в нашем регионе составляет 1,6 м. Но по факту мы ни разу встречали промерзание больше, чем на метр. На возвышенности участка длина свай составляет 3 метра, и забиваем мы их на глубину 2,5 метра. В низине длина свай 4 метра и забиваются они на 2,7 м.
Умные тёплые полы. Моя версия
Давно не делал постов про дом. Хотел поделиться тем, как у меня организована система отопления водяными тёплными полами на электрическом котле. Прошел уже год как я её использую, морозы поддали как следует и я могу с уверенностью сказать, что система очень эффективна и по сравнению с другими решениями крайне бюджетная. Описывать буду без мельчайших подробностей, иначе текста будет слишком много.
Начнём с того, что эта система подойдёт для любого типа отопления электричеством, т.е. всю полученную информацию можно использовать не только для тёплых полов, но и для обычных радиаторов.
Т.к. фундамент у меня УШП со встроенным тёплым полом и инерционность такого отопления довольно велика, захотелось сделать всё на автоматике с удалённым управлением с телефона/планшета.
Далее будет много названий, никакой рекламы)
Имеем котёл Protherm RAY 12 KE/14 на 12 КВТ и гребёнку тёплых полов на 12 контуров (7 зон отопления):
Для котла есть какие-то модули ZONT на протоколе E-BUS, изучив тему понял, что это бесполезная устаревшая дичь, управляемая по СМС и не имеющая никаких возможностей использования сценариев. Еще и стоит как что-то серьёзное, почти 10к.
По началу всё управлялось просто синими крутилками и автоматом, вручную. Т.к. постоянно ходить в котельную лень, он был включен на постоянку по нескольким контурам (пара комнат не отапливается, т.к. до них еще ремонт не дошел). Суммы за электричество выходили внушительные, за месяц в прошлом году (февраль) набежало около 11 тысяч, а февраль в СПБ тогда был довольно тёплым.
Схема управления у меня в голове крутилась давно, поэтому с Алиэкспресс в том же феврале уже пришли термоголовки, вот фото поближе:
Но со штатной прошивкой функционал довольно скудный, поэтому пришлось прошить каждый такой модуль для поддержки MQTT протокола. Данный протокол используется для управления практически в любых серверах умного дома (мой выбор пал на бесплатный Intrahouse, об этом дальше)
Прошивка модулей довольно нетривиальная задача (разобрать, распаять контакты на плате, подключить UART преобразователь и залить правильную прошивку правильным софтом, я выбрал прошивку TASMOTA). Данный этап закончился успешно и на каждом датчике был настроен MQTT.
Для полноценной работы MQTT нужен сервер MQTT. Оказалось, что на мой роутер (Keenetic GIGA) можно установить такой сервер, что было успешно сделано после веселых танцев с бубном. MQTT сервер можно и, наверное, даже лучше установить на Raspberry. Или на ПК, на крайняк.
Также через Sonoff’ы я подключил:
— Греющий кабель для воды со скважины. Автоматически должен включаться при температуре на улице ниже нуля, но пока вручную, т.к. еще не вывел датчик температуры, он просто лежит у окна:
— Управление питанием котла (через Sonoff Basic и трёхфазный контактор). В экономичном режиме котёл автоматически выключается в 7 утра (когда кончается ночной тариф на электричество):
Данная система позволила сильно сэкономить на электричестве. Сам котёл со своей встроенной автоматикой показывает ужасные результаты по эффективности (проверено на практике). Бойлер, кстати, тоже не блистал экономичностью.
Готовые системы управления отоплением с более менее нормальным функционалом стоят бешеных денег (в одной конторе насчитали на автоматики на 90 тысяч без работы). Посчитаем, сколько вышло у меня (мы береём в счёт только автоматику, связанную с отоплением).
1. Sonoff TH10 + датчики температуры к ним, 6 штук: 4800 рублей
2.Контактор трёхфазный: 1800 рублей
3. Термоголовки с Aliexpress — 12 штук (брал с запасом, мало ли): 4000 рублей.
5. Raspberry Pi 3 Model A+: 3200 рублей.
6.Роутер считать не буду, у каждого свой.
— Около 10 вечеров (вместе с куреним мануалов).
— Экономия на электричестве более чем в 2 раза.
Более подробный пост писать не буду, но отвечу на вопросы в коментах, если что-то интересно.
Уважуха, если дочитали)) Следующий пост будет про обратный осмос, собранный своими руками с нуля и абсолютно без каких-либо изначальных знаний.
Я почему-то упустил из виду возможность просто разомкнуть/замкнуть контакты управления с термостата на колодке X17. Одно из реле Sonoff я переделал под сухой контакт (информация по таким переделкам есть в интернете) и теперь просто замыкаю и размыкаю контакты 3 и 4 на котле. Котёл при этом плавно отключает тэны и насос через какое-то время.
Спасибо пикабушникам за подсказку!
От идеи до воплощения
Собрались как-то мужики, выпили, ясен пень. И пришли к выводам, что одному позарез нужен на дачу Чан, с подогреваемой водой. Круто же будет! А второй сказал: «Пфф, я тебе этот Чан за месяц сделаю! » И сделал! Не за месяц конечно, а подольше.
Лестница, будет другая, понятное дело. Фото с голыми мужиками добавлять не буду, звиняйте.
Погреб был готов процентов на 90, и мы с тестем не спешили его закончить, а начали другую стройку.
Купили трубы, бензобуром сделали ямки и залили бетоном.
Стены для кухни собраны из сип панелей с толщиной утеплителя 10см.
Другая сторона из металлокаркаса, затем обшили плитами осб.
Крыша мансардная, там будет летняя спальня над кухней, а над гаражом тоже место для хранения всяких вещей и для сушки чеснока/репчатого лука и т.п.
Вот такой сарай получился
Поставили дверь, обшили плитами осб стены.
Т.к. до этого не было времени, то сейчас выкопали и установили вытяжку для погреба
Также выложили кирпичи под стеной, получилось что-то вроде фундамента
П. С. Окно спереди на втором этаже заменили на двустворчатое, т.к. тесть сказал с одним стеклом некрасиво
Размеры снаружи 5 на 7м, кухня 2.5 на 4,8м внутри.
Вот такие дела.. К весне-лету кухня будет готова, покажу что у нас получилось.
Всех с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья и чтобы все мечты реализовались!
Мини дом с потрясающей детализацией
Как легко и просто на даче и в своем доме сделать летнюю скважину зимней без прогрева
Недавно нашел в интернете статью о том, как на даче делали зимний домик для скважины размером 2х2 метра. Хозяин хотел приезжать отдыхать зимой и ему не хотелось возить воду из города.
Строители предложили построить домик из бревен небольшой высоты и небольших размеров, сделать там автономное электроотопление, и тогда на даче вода будет круглый год
При этом не было желания и возможности прокладывать отдельный трубопровод от насоса ниже точки промерзания грунта.
Мое мнение – это очень трудозатратно и дорого, как в плане затрат на строительство. так и в процессе эксплуатации.
Примерные цифры для Красноярского края.
1. Такой домик надо делать из бруса не менее 100 мм, должно быть место для работы с насосом. Если насос сломается, тогда размеры домика должны быть не менее 2х2 метра и высотой не менее 2 метров, чтобы отремонтировать его в тепле. При любой экономии это будет не менее 60-70 тыс. рублей.
Есть более простое решение, когда в шланге водоснабжения делается небольшое отверстие на глубине ниже точки промерзания.
Включая насос, часть воды сбегает из него в скважину, но основная часть все же используется хозяином.
Теперь выключаем насос, и вода через это отверстие уходит в скважину. и мы имеем столб воды ниже точки промерзания.
То есть, перемерзать в шланге нечему, и поэтому можно спокойно качать воду дальше.
А что вы думаете по этому поводу?
ДАЧА. ДОМ. Часть 3
Стены утеплили 100мм дешманской ТИ плитой, пришлось добивать дополнительные рейки, чтобы маты держались в распор.
Кст эта мембрана очень удобная с прокленным краем. Не надо дополнительно покупать спец скотч для проклейки швов. Закрепил первый лист, убираешь защитную плёнку и стыкуешь следующий лист.
Крепили ламинат к каркас мелкими гвоздями для штапиков с плоскими шляпками. Гвозди видно только на нижних досках ламината, и то они закроются плинтусом. Остальные гвозди забивались в шовной зоне. Сначала сверлом 2мм просверливались отверстия в ламинате затем в них забивали гвоздики через зубило(чтобы ненароком не попасть по ламинатному замку). Бревенчатую стену решил оставить как есть, проконопачу ещё раз и покрашу, но потом.
Электопроводка.
Все очень просто, медь на розетки 2.5мм, освещение 1.5 и 0.75 (то что было). А с освещением заморочился. С прошлой квартиры остались точечные светильники. Пилить потолок жалко. Сделал их подвесными на струнах.
В противоположных стенах закрутил анкера-крючки по 3 шт. По два для подвеса светильников, и по одному для подвеса провода. Струна, это вязальная оцинкованная проволока 1.5мм
Купил маленькие «орехи» в них спрятал клемники. Красота
В основной комнате решил сделать проводку по типу ретро. Цены на готовые провода и фурнитуру ретро заоблачные. 1м 2х1.5 от 108₽ и то это оптом. И к тому же провода в бухтах 10 и 25м. Цена розеток пластик от 200₽. От идеи не отказался решил сам с крутить из лапши, лапши подхожящей не нашёл, но увидел термостойкий провод 1.5мм в текстильной оплетке за 50₽/м. Закупил пластиковые изолятор и с братом стали крутить косички. Получилось не идеально, но стильно.
Под розетки, коробки и выключатели установил стеклонитовые прокладки.
Ну и печь.
Выбор оостановился на печи пиролизного типа «огонь-батарея 7». Весь комплект вышел на 37т.₽.
Хотел чтоб было приятно глазу. Под печь планировал полированный металлический лист, но нужный размер и изоляцией не нашёл, зато нашёл фибробетонный лист, сцука дорого, касик за 0,6х1.2м. А на стену прикрепил листы ГВЛ 60₽за лист.
Как я террасу делал
Привет. Решил я в середине лета террасу на даче сделать, тем более разговоры про это уже давно были. Сразу оговорюсь, я не строитель и ничем подобным раньше особо не занимался. Делал все один, иногда батя помогал доски красить) Все было сделано по информации из интернетов и максимально бюджетно. Вот с чего все начиналось:
Решил что буду бетонировать металлические столбы в землю, а к ним уже приваривать каркас. На глубине 20 см оказалась глина, сначала я думал все-таки вручную выкопать все ямы, но после того, как я потратил пол для на выкапывание 2 шт, решил взять на прокат бензобур. С ним дело пошло веселее и за пару часов все ямы были готовы, правда по неумению пару раз чуть не убился с этим буром))
Дальше купил металлические столбы порезал их примерно одной длины и залил раствором. Когда все это дело затвердело, подрезал все по уровню и на них приварил поперечные столбы, плюс из остатков труб сделал уголки и их также приварил. Варил, кстати, первый раз в жизни) немного потренировался на остатках и вперед, поначалу было трудновато, но потом приноровился, даже не прожигал ничего. Сварочник у соседа брал, только электроды купил. Потом все покрасил.
Крыльцо уже было до этого, поэтому я прикидывал уровень так, чтобы выйти на третью ступеньку.
Дальше пошла работа с деревом, благо его в запасе было много. Выбрал одинаковые доски для прикручивания к уголкам, обработал пропиткой. Подкладывал между деревом и металлом рубероид и прикручивал шурупами, которые сами себе отверстие сверлят в металле.
Дальше был, наверное, самый долгий этап. Доски, которые будут сверху. Все доски я с одной стороны обработал электрорубанком и террасным маслом, с другой стороны замазал пропиткой. Кстати, заметил, что расход материала при использовании валика значительно ниже, чем кисточкой.
Красный оттенок это пропитка, потом я переворачивал доски и сверху уже масло.
Ну а дальше около тысячи шурупов и подрезка под один размер)
Работы еще хватает, но начались холода и пока отложим до весны)
По деньгам самая дорогая получилась пропитка, но если бы я сразу использовал валик, то было бы меньше.
По времени у меня ушло около 2х месяцев работы по выходным.
P.S. На зиму надо ее чем-то накрывать?
P.S.S. Нашел старый подоконник и сделал из него скамейку
Коптильня за 1000 рублей
И так, вам понадобится:
1) Бочка двухсотлитровая 1-шт
2) Блоки 10-шт (можно кирпичи)
3) Арматура 2-метра
4) Петли 2-шт
5) Крючок 1-шт
6) Саморезы по металлу 12 шт
7) Мешковина 1-кв/м (у меня старое детское одеяло)
На всё это у меня ушло 1000 рублей (кроме мешковины)
Давно хотел обзавестись большой коптильней, не такой как в магазинах продают, где можно закоптить только пару рыбёшек или пол курицы, а нормальную такую, чтоб если коптить, то по взрослому)
Полез изучать вопрос в интернет. И чёт грустно стало от конских ценников на такие коптилки, которые удовлетворили бы мои хотелки. Решено было искать по запросу дёшево и сердито, и своими руками.
В итоге пришёл к выводу что двухсотлитровая бочка это наше всё!
Купил бочку, спилил ей крышку, вырезал дверку (можно её и не делать, но через неё удобно контролировать процесс) Напилил арматуру, сделал на бочке прорези для неё, поставил бочку на блоки и пошёл делать рассол для курицы. Курицу я мариновал сутки. На следующий день, купил ольховую щепу, развёл огонь и приступил к копчению. Сначала разогрел бочку, увлажнил щепу. Пока бочка разогревалась, нацепил курочку на арматуру, закинул опилки и закрыл верх мешковиной (у меня старое детское одеяло) Почему мешковина? Что-бы влага не конденсировалась и не капала обратно. Коптил два часа. Результатом остался доволен как слон!)
В общем если вам не важен эстетический вид девайса, не тратьте кучу денег на то, что можно сделать самому за копейки.
Ну а дальше фоточки.