Chevrolet Lanos Оливия › Бортжурнал › Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я
Доброго времени суток.
Не обману Вас, сказав, что мне часто задают вопросы о перетяжке салона автомобиля, хоть и многое я раскрыл в БЖ, искать и читать мало кто хочет. Но не смотря на то, что я сам не знаю даже половины всех нюансов, а о некоторых даже не догадываюсь, хочу обобщить все свои знания в один пост под названием «Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я» или «Перетяжка для чайников».
ВНИМАНИЕ! Люди, считающие себя умнее других или те, кто реально разбирается в данном вопросе! Не нужно писать, что я ничего не понимаю и зачем я неправильно учу людей. Если у Вас есть конструктивные дополнения, исправления или желание поделиться секретом по этой части очень буду Вам признателен, да и не только я. Вашей полезной информацией буду дополнять пост (с указанием ника автора), чтобы людям было удобнее читать, а не искать ещё что-то в коментах.
1 От лирики к цели.
в) Количество цветов – в большинстве случаях в интерьере авто используют 2 основных цвета в пропорции примерно 60 на 40 %. Реже 3 цвета в пропорции 50, 30 и 20 % (зачастую, когда не перетягивается потолок и под его цвет делаются некоторые элементы салона).
Примечание: допустимы небольшие отклонения цветовой насыщенности, так как идеальное совпадение цветов разного вида материалов очень сложно подобрать.
г) Цвет строчки – опять же речь о «фломастерах», главное не кидаться в крайности и строчку не делать синей при бежево-коричневом салоне. В строгом интерьере с черным или темно-серым салоном, хорошо смотрятся строчки под цвет авто(например синий или оранжевый), но главное не переборщить.
Совет: Если на черном материале будет белая строчка, её будет очень хорошо видно, а любые мелкие недочеты и плавающая строчка сразу бросаются в глаза. Так что, если вы не уверены в качестве своей работы, лучше не использовать контрастный цвет ниток!
О себе: Когда сам выбирал цвета для перетяжки, изначально запланировал черно-серый, а потом задумался — так ли оно будет хорошо смотреться? Будет ли вообще видно, что я перетянул авто, так как с завода именно в такой цветовой гамме и выпускается большинство автомобилей? И захотелось мне, чего-то солидного, стильного, но в тоже время яркого и не необычного. Было решено Бежевый и Коричневый. А вот в качестве своих строчек я был не уверен, поэтому использовал нитки под цвет материала.
До чего же было просто «выбрать» Колбасу в СССР, та что была — та и хорошая, а точнее ту что «достал» – та и отличная! Сейчас же рынок насыщен «колбасой» до такой степени, что глаза уже давно разбежались. Это касается как разновидностей материалов, так и количества одного вида материала разных производителей. Каким именно материалом перетягивать салон это сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета. Так алькантару можно заменить искуственной замшей (или подобрать другие материалы вельвет, велюр и др.), кожу – экокожей или просто кожзамом. Разумеется, лучше использовать натуральные, качественные и как следствие дорогие материалы.
а) Натуральная кожа – о её преимуществах износостойкость, прочность, долговечность и др. много говорить не приходится, у всех это уже на слуху. К натуральным материалам кожу NAPPA. Шкура КРС двоиться на стадии выделки, верхний слой имеет натуральный(природный) рисунок кожи, как правило он гладкий, это и есть наппа.
Монза, дакота, и т.д. это тоже натуральная кожа, но имеет искусственно нанесённый рисунок.
Наппа— первый сорт, высшего качества. Отсюда и двойной ценник! (с) aav1711.
Пример: некоторые марки кожи используемые или разработанные известными производителями авто: Parigi, Monza, Dakota, AudiNappa и др.
3 Где купить материал и сколько его нужно?
О себе: выше уже говорил о своих экспериментах над кожзамом. Его я покупал в мебельном магазине, температурные перепады материалы держат достойно, уже год эксплуатируются в авто, нареканий нет.
4 Какие нитки использовать?
Лучше всего использовать эластичные нитки, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Номера ниток, для сшивания деталей №№ 40—30, для декоративного шва №№ 20—15. (с) aav1711. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, да и сами потреплются довольно быстро.
Самое главное, что нельзя использовать синтетические и капроновые нитки! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей (точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.
Примечание: На статичных (проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.
5 Какую швейную машинку использовать?
О себе: Я сделал выбор в пользу домашней машинки. На ней я смог прошить 7 слоем кожзама и даже не заметил, что ей тяжело, строчка плотная и ровная. Да и жена может себе «платюшки» шить. Обошлась она мне в 7500 руб.
6 Какой клей использовать для перетяжки салона.
7 Перетяжка сложного элемента без швов.
а) Как и перед перетяжкой любого другого элемента, первым делом нужно подготовить поверхность отмыть от пыли и полироля.
б) После этого поверхность зашкурить и обезжирить. Шкурку подбирать по материалу, чтобы на пластике не оставались глубокие царапины и большая «щетина» (примерно 80-100 зерно). Обезжиривать лучше всего специальными средствами (например Supercolle), бензином или бензосмесью (раствор из 40% спирта и 60% бензина). Очень многие мастера по перетяжке не рекомендуют использовать для этих целей Ацетон или Уайт-спирит!
в) Нанести клей на всю поверхность элемента и материал (некоторые клеи необходимо наносить дважды, после подсыхания первого слоя). На криволинейные поверхности проще всего наносить клей кистью шириной 25-30 мм, на прямолинейный поверхности и на материал – резиновым шпателем шириной 50-70 мм.
г) Дать время подсохнуть клею согласно инструкции (можно использовать строительный фен) и аккуратно приложив материал к одной стороне поверхности начинать постепенно разравнивать и укладывать материал на всю площадь. Используя фен, прогревать материал и как можно сильнее прижимать его к поверхности и потом разглаживать. Особое внимание уделять изгибам.
Совет: Бывают случаи, когда материал никак не хочет склеиваться с поверхностью, причины могут быть разные (большой изгиб, углубление или просто свойства пластика не позволяют правильно реагировать на клей). В таком случае можно после обработки поверхности, нанести тонкий слой автомобильной шпатлевки, после высыхания зашкурить и повторить попытку перетяжки. Как вариант заменить шпатлевку полиэфирной смолой или комбинировать их.
д) Есть другой вариант, когда проклеить сразу всю поверхность целиком нет возможности. Наносится клей на материал и поверхность частями и согласно п.7. г) продолжать работу.
О себе: Вот видео как я перетягивал переднюю карту двери как описано в пункте п.7.д)
е) Загиб материала на обратную сторону. После того как основная часть была приклеена, обрезаем излишки материала, оставив 2-3 см на загиб. В углах нужно сделать 2-3 разреза в форме остроугольного треугольника, чтобы материал не морщился, а послушно лег на свое новое место.
Совет:
При появление складок и сморщивания материала у вас есть несколько вариантов:
а) Забить на все, сославшись, что этого не будет видно…да вообще и так пойдет.
б) Отклеить неудачный участок, высушить клей, зачистить участок, обезжирить и повторно нанести клей.
в) Отклеить неудачный участок, нанести небольшое кол-во клея и приклеить заново.
г) Смочить водой тряпку обвернуть ей пластиковый шпатель и попробовать разгладить мелкие складки.
При попадание клея на лицевую часть материала (для кожи и кожзама):
После высыхания клея его легко можно стереть пальцем или ластиком.
8 Перетяжка сложных элементов с ручным швом
а) Согласно п.7.а-7.б подготовить поверхность.
б) Покрыть поверхность пищевой пленкой (пленка нужна, чтобы проще было снимать скотч), на неё приклеить молярный скотч (для экономии скотча можно клеить его «сеткой» в местах будущих швов приклеить дополнительные полоски скотча)
в) Маркером наметить места швов и канцелярским ножом сделать разрез по намеченным линиям.
г) Снять полученные элементы, перенести их на материал 1 к 1 и вырезать выкройки.
Примечание: Можно сначала перенести элементы на специальную бумагу, но так как в данном способе нет машинной строчки и нет необходимости делать запас на прострочку можно обойтись и без этого. Нужно лишь учесть мелкие неровности при нанесении линии швов и вырезание ножом будущих элементов, а при переносе на материал учесть это и сгладить неровности.
д) Согласно п.7.в-7.г приклеить выкройки на изделие стук в стык.
Примечание: Не наносить клей на места будущего шва, отступить 2-3 см от края. Это нужно для стяжки материала во время сшивания.
е) На месте стыка наметить (маркером или специальными смывающимися маркерами) и проколоть шилом отверстия на расстояние 5мм друг от друга и 5 мм от стыка.
ж) Сделать ручной шов.
Вот видео как делается шов Косичка и шов Крест
з) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
О себе: Мне понравилось шить, хоть это и долго (30-60 мин на 10-15 см), будучи «маньяком» (так меня некоторые называют) таким способом перетянул не только элементы салона, но и еще несколько мелочей. Примеры ниже на фото.
9 Перетяжка сложных элементов с машинным швом
а) Согласно п.8.а-8.в подготовить поверхность и сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1, вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 8-10мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии.
г) Загнуть остатки материала и сделать прострочку на расстояние 5-7 мм от шва
Примечание: для ровного шва на прострочки нужно использовать специальную лапку.
д) После прострочки, необходимо обрезать излишки материала, обрезать нужно вплотную к шву.
е) Согласно п.7.в-7.г нанести клей на поверхность и материал (очень аккуратно нужно наносить клей на материал в районе шва, так как клей может просочиться на лицевую сторону через отверстия) приклеить выкройку к изделию.
Примечание: первым делом необходимо выровнять шов по поверхности и проклеить материал вблизи него, чтобы он уже не съезжал. Так как больше всего бросается в глаза, после вздутий и складок, плавающая строчка!
Совет: Опытные мастера в местах прострочки, на обратно стороне также прошивают полоски флизелина, как раз для того, чтобы клей не проступал через отверстия наружу. Флизелин также обрезается согласно п.9.д.
10 Перетяжка козырьков
а) Согласно п.8.б-8.в сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу с отступом 2-3 мм в обратную сторону. Это необходимо, чтобы не было провисов, а козырек в свой «чехол» вошел плотно, расстояние отступа выбирается из расчета эластичности материала. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 5-6мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии с 3 сторон. На обратной стороне, (там где крепление козырька) материал сшивать не нужно, на каждой части материала с этой стороны сделать отдельную строчку для стягивания. Строчка на расстояние 3-4 мм от края.
г) На углах, для получения плавного изгиба необходимо сделать 8-12 маленьких надрезов в форме остроугольных треугольников (если этого не сделать на углах могут появиться «бугорки» и неровности)
д) Вывернуть «чехол» козырька, и в полученный «мешочек» вставить козырек.
Совет: Для того чтобы торцы со всех сторон были ровные и не получалось так что одна часть шва в одну сторону загибается, вторая в другую, можно приклеить не простроченные остатки к самому материал, или не заморачиваться и воспользоваться линейкой, которая частично спасет ситуацию.
е) Стянуть материал с 4ой стороны (схема шва на рисунке ниже).
11 Перетяжка потолка тонкими материалами (на примере вельвета)
а) Снять заводское покрытие (а точнее содрать его) и зачисти поверхность от неровностей.
б) Наносить клей полосами 20-30см только на поверхность потолка, не выжидая подсыхания клея, сразу прикладывать материал и прогревая феном разглаживать его.
Примечание: сложность в том, чтобы клея было не слишком много, чтобы не просочился насквозь, и не слишком мало, чтобы материал смог пропитаться им и хорошо схватиться.
О себе: я бы рекомендовал потренироваться на небольших деталях, чтобы набить руку, я ставил эксперименты на задней полке, там получилось 2 мелких недочета, на потолке удалось их избежать.
Совет: Бывают случаи, когда материал очень тонкий и есть максимальная опасность, ч то клей просочится. В этом случае можно попробовать нанести на материал аэрозольный клей 1-2 слоя и дать им подсохнуть, образовавшаяся пленка не даст клею пропитаться насквозь.
в) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
12 Как шить сидения?
Об этом знаю только, что выкройки лучше всего делать из штатной обшивки. Т.е. снять с сидений материал, распороть его и по частям переносить на бумагу, а потом на материал и в той же комбинации сшивать их.
Может кто поделится секретами, дополню пункт.
13. Перетяжка торпеды.
а) Все делается по инструкции из п.7.
б) Клей наносить лучше с самой ровной части, обычно это верхняя часть 20-30 см.
в) Так как геометрия непростая на торпеде образовываются большие складки. Сложность в том, чтобы правильно распределить материал по поверхности и в итоге все складки скопить в центральной части, под рулем и под бардачком.
О себе: У меня получилось разгладить все складки кроме 2. Оби складки представляли из себя излишки материала, в первой складки это примерно 10-15 см, второй 5-10 см.
Совет: При образование складок с излишком материала их нужно подрезать и сделать стык.
О себе: Первый стык располагается снизу торпеды по центру у пепельници. Не расстроился, так как там все равно не будет видно под центральной консолью.
А вот второй стык на видном месте, хоть и всего 2-3 см но неприятно(( Находится он рядом с воздуховодом с водительской стороны.
г) Подрезать места обдувов и излишки материала по периметру.
д) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
а) Согласно 8.б.-8.г. сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирные линию на торцах 5-6мм от лекала, вырезать выкройку.
в) Прошить материалы по намеченным линии с торцов.
Примечание: можно отогнуть края и сделать прострочку или как описывалось ранее сделать канавку или отстучать материал.
г) Одеть заготовку на руль.
е) Нанести на руль и материал клей с отступом 1-1,5 см от края для стяжки.
д) Согласно п. 8.е.-8.ж. сделать строчку.
15 Перетяжка AirBag
а) Все делается по инструкции из п.7
О себе: Даже не смотря на все это, я себе сделал разрывной шов, точнее просто надрез и проклеил его стык в стык, а по бокам декоративные швы.
На написание, редактирование и обработку поста ушло 7 дней (не перманентной, но регулярной работы). Очень надеюсь, что кому-то будет полезно.
Кому понравилось, жмем на кнопочки! Вам бесплатно, а мне приятно =)
Mercedes-Benz Sprinter Идеальный Кемпер › Бортжурнал › Установка сидений второго ряда, монтаж каркаса и утепление пола
1. Как вы помните, наш полноприводный домик на колёсах с завода оснащён передними поворотными креслами. Таким образом, получается уютная кают-компания на четверых. Остаётся только прикрутить сиденья, врезать окно и добавить откидной столик к левой стенке — и можно устраивать семейные чаепития по вечерам!
2. Давайте сначала расскажу про сиденья, про их плюсы и минусы. Как альтернативу я рассматривал переднее «полуторное» сиденье от того же Спринтера (которое ставится в кабине), но в итоге остановился именно на полноценном двойном диване от Крафтера.
1) Два встроенных ремня безопасности (это было основным критерием при выборе)
2) Крепления Изофикс для детских кресел. Хотя сейчас у нас кресло без них, но вещь всё-таки удобная.
3) Сиденья новые! То есть их сняли с новой машины, которую переоборудовали под другие цели, и выставили на продажу. Ни царапин, ни следов эксплуатации.
4) Кожаные регулируемые подголовники, кожаные вставки по бокам. Сами сиденья, к сожалению, тканевые (изначально искал кожу, но таких в продаже вообще не было).
5) Крепятся на двух салазках, которые шли в комплекте, возможно быстрое отщёлкивание и демонтаж. То есть если они испачкаются (что с двумя детьми вообще элементарно), можно будет просто вытащить их на улицу, помыть водой из шланга и высушить на солнце — то, чего нам очень не хватало в «Калифорнии».
6) Нет подлокотников (специально искал без них, чтобы не мешали проходу мимо сиденья в заднюю часть салона).
7) Ширина 107 сантиметров (изначально планировал 100см) — чуть больше пространства для детских кресел.
8) Удобный угол наклона спинки (у «полуторного» сиденья она более прямая), сидеть на них комфортнее.
Но два последних пункта оказались ещё и «минусами«. Сейчас расскажу, почему.
Во-первых, по задумке инженеров, они должны устанавливаться в специальные углубления на полу (широкие рёбра жёсткости, отмеченные на фото двумя нижними стрелками). Так вот, в этом случае расстояние от стенки до кресла составляет 8 сантиметров (отмечено правой стрелкой, видимо, как раз для размещения возможного подлокотника). Но у нас в салоне и так дефицит места по ширине!
3. Во-вторых, из-за большего угла наклона спинки, которая, к сожалению, не регулируется, их пришлось отодвигать вперёд на большее расстояние, чем планировал изначально. Итак, между баком для воды и сиденьями у нас будет душевая кабина шириной 60 сантиметров (на фото туда как раз влез синий ящик). Вертикальный брусок — это будущая стенка душевой кабины. Сиденья пришлось подвинуть вперёд на 10 сантиметров, как результат — на такое же расстояние уменьшилось жилое пространство впереди. Между краем сиденья и стойкой водительской двери теперь остаётся 60 сантиметров (правая стрелка на фото, я планировал 70), так что откидной столик будет именно такой ширины.
4. И самое главное: при установке в штатные углубления между кухонным блоком и торцом сиденья остаётся всего лишь 22 сантиметра для прохода (я планировал 37 сантиметров: 177см ширина машины минус 100см предполагаемая ширина сиденья, минус 40см ширина кухонного блока — получается как раз 37 сантиметров, чего вполне достаточно). Но сиденье мало того, что оказалось шире на 7 сантиметров, так ещё и дополнительно стоит в стороне от стенки на 8 сантиметров! Мало того, что пройти становится затруднительно, так ещё и дверцы кухонного шкафчика полностью не откроешь!
5. Единственный выход — это переносить точки крепления в «нештатные» места, сдвигать диван вплотную к стенке (правая стрелка), и тогда между кухней и сиденьями остаётся ровно 30 сантиметров — и пройти нормально можно, и дверцы открываются полностью (левая стрелка).
Да, забыл упомянуть про ещё один недостаток: у «полуторных» сидушка откидывалась и под ней была удобная тумба для вещей, а тут придётся делать какие-то стенки и дверцы, чтобы задействовать пустое место под диваном для хранения.
6. Ну и теперь переходим к самому главному: казалось бы, что может быть проще, чем закрепить сиденья на огромном ровном полу микроавтобуса? Ну, скажем так, относительно ровном. Нижние две стрелки — это рёбра жёсткости, где сиденья должны быть установлены штатно. При сдвиге их к боковой стенке выяснилось, что отверстия полозьев попадают не на центр новых рёбер жёсткости (верхние стрелки), а на их боковые стенки, что слегка добавило проблем. Ну да ладно, с этим я как-нибудь справлюсь. По идее, надо будет просто взять дрель и просверлить пол. Но для начала заглянем под машину, просто чтобы убедиться, что всё задуманное получится легко и просто.
7. Два полозья крепятся четырьмя болтами М12. И если для трёх креплений будущие отверстия получилось разметить без проблем, то с четвертым вышла засада. Оказывается, пол нашего фургона только изнутри прямой и ровный. А вот снизу производитель почему-то не продумал вариант, что я решу закрепить сиденья автодома в нештатные места. И установил именно здесь подвесной подшипник карданного вала!
То есть заднее крепление правого полозья с точностью до миллиметра упирается в левый крепёжный болт подшипника кардана (левая стрелка, там сбоку ещё топливный бак, так что сфотографировать получилось только с этого ракурса). Ну допустим, болты у этого подшипника длинные (правая стрелка), можно было бы попробовать укоротить болт (хотя это тоже плохой вариант, как мне кажется) и каким-то образом попробовать разместить здесь шпильку крепления.
Но нет! Внутри поперечных силовых элементов кузова именно в этом месте проходит тросик ручника (нижняя стрелка), опять же, с точностью до миллиметра! Так что этот вариант отпадает. А раз так, надо переносить точку крепления в правую сторону на минимально возможное расстояние (крестик на фото). Следовательно, придётся изготавливать силовой каркас для крепления полозьев сидений.
На принятие этого решения (беготня вокруг машины с рулеткой в поиске оптимальных точек) у меня ушло ровно два дня. Ибо, как говорится, «семь раз отмерь«!
8. Съездил в Леруа, купил там стальной профиль сечение 40х20 и толщиной стенок 1,5мм (больше у них не было). Подумал, решил, что всё же он будет слабоват. Покатался по металлобазам рядом с домом. Со второй попытки нашёл профиль 50х25 толщиной 2мм. Изначально хотел сталь 3мм, но у такого профиля сечение начинается от 60х60мм, это уже чересчур — ведь именно на такое расстояние придётся и поднимать пол!
9. Каким-то чудом (иначе я это назвать не могу) задние точки крепления разместились на линии штатных крепёжных проушин. Соответственно, я решил вначале закрепить профиль к ним и посмотреть, что получится.
10. Ну вот, всё практически готово! Теперь осталось взять прозрачный скотч (синей изоленты не нашёл) и надёжно примотать полозья к стальному профилю.
11. Но нет, только болты М12, только хардкор! Учитывая, что в задней правой точке я не буду сверлить пол фургона, то придётся разместить крепление внутри профиля, для этого коронкой на 30мм вырезаю технологическое отверстие. Сделать это на хлипком китайском держателе для дрели оказалось не так-то просто!
12. «После сборки обработать напильником». Вот что получилось. Внутри, понятное дело, размещена шайба максимально возможного диаметра, а гайка впоследствии была заменена на самоконтрящуюся, чтобы от тряски и вибрации ничего не разболталось.
13. Первая примерка сидений. Собственно, я думал, что весь этот сыр-бор с каркасом исключительно из-за невозможности засверлиться сквозь пол там, где расположен подвесной подшипник кардана (правая стрелка). Но выяснилось, что задняя точка левого полозья «висит в воздухе», так как именно в этом месте ребро жёсткости на полу сменяется выштамповкой (левая стрелка). Так что без стального профиля всё равно бы не обошлось. Две серые рукоятки по бокам — это механизм быстрого снятия сидений. При этом отщёлкиваются они буквально одним пальцем, а вот обратно заходят почему-то лишь с помощью киянки. Видимо, ещё не приработались. 🙂
14. Ну что же, рано или поздно это должно было случиться. Берём дрель и сверлом на 12мм лишаем кузов новенького Спринтера девственности!
15. Левая задняя точка крепления. Здесь всё прям отлично. Как и планировал, болт попал в существующее отверстие силового элемента, то есть сверлить пришлось только лишь сам пол.
16. Правая задняя точка крепления, которую пришлось переносить дополнительно переносить вправо. Вначале решил, что «рука дрогнула» и засверлился криво. Но нет, боковой и центральный силовые элементы кузова имеют разную ширину (отмечены стрелками) и расположены не по оси, а центровался я по верхнему элементу, в котором находятся закладные штатных крепёжных проушин. Так что всё идеально ровно! До крепления подвесного подшипника около 5 сантиметров, так что они друг другу не мешают.
17. Финал уже близко. Отметки слева направо: левая штатная крепежная проушина, заднее левое крепление сидений (там, где попал в уже существующее отверстие силового элемента), заднее правое крепление (там, где не стал сверлить пол, и разместил крепёж внутри профиля). Четвёртая точка — это сделанное в полу отверстие рядом с карданом, и последней идёт точка правой крепёжной проушины. Как результат — вместо двух точек профиль крепится в четырёх (двумя болтами М8 и двумя М12), и все они проходят через силовой элемент кузова.
18. Дабы не накосячить на последнем этапе, передние крепления вначале наметил тонким сверлом, чтобы посмотреть, куда именно они выйдут. Переживал за тросик ручника, но от болта до него больше двух сантиметров, так что встретиться им нереально. При резком торможении основная нагрузка будет приходиться именно на задние точки полозьев (с завода они идут усиленными именно сзади, на видео в конце записи я про это упоминаю), так что передние точки полозьев буду крепиться просто через стальной пол фургона.
19. Так как почти всё готово, обезжирил и покрасил профиль в два слоя грунт-эмалью Новакс. Красил мелким валиком, так что без подтёков не обошлось, а в двух местах пришлось красить аж в 4 слоя — краска упорно не хотела ровно ложиться. Сделанные в кузове отверстия, разумеется, тоже зачистил и покрасил в два слоя, рядом с банкой стоит упаковка ушных палочек — для небольших отверстий с ними удобнее работать, чем с кистью.
20. Так как доступа к этой части пола у меня потом не будет, то прокладываю проводку для двух задних аккумуляторов. Сечение кабеля — 50 квадратных миллиметров, взял вариант подороже с маркировкой «ГОСТ», думаю, его хватит с запасом. Так как провода идут внутри ребра жёсткости пола, то заморачиваться с гофрой не стал.
21. Настало время окончательно прикрутить сиденья. Для этого использовал «пирамидку» из шайб: вначале идёт шайба с внешним диаметром 60мм и толщиной стали 5мм, затем две шайбы поменьше (М16, если не ошибаюсь), потом две шайбы М12 и самоконтрящаяся гайка М12. Кстати, в Леруа не нашлось болтов М12 нужной мне длины (150мм), так что нашёл неподалеку специализированный магазин крепежа и выбрал там подходящие. Сказали, что сделаны в России, а не в Китае, надеюсь, металл нормального качества.
22. Как закрутить всё в одни руки? Очень просто! Для этого нужен лишь длинный вороток и побольше китайских стяжек. Любители виброизоляции заметят знакомый блеск фольги на полу. :)))
23. Пользуясь тем, что зима была аномально тёплой и на улице устойчивый плюс, хорошенько всё проантикорил. Хотя сам крепёж оцинкованный, но хуже точно не будет. К сожалению, белой мастики не нашёл, так что перфекционист вынужден страдать. Как уже говорил, задние точки крепления проходят сквозь поперечный силовой элемент (используемые шайбы оказались даже чуть больше по ширине), а передние просто закреплены сквозь пол.
24. Вот теперь красота! Профиль лежит на виброизоляции толщиной 6мм (не знаю, как называется материал, но мне в магазине сказали, что это «три в одном» — вибро, звук, тепло), так что об краску пола нигде ничего не трётся. Заднюю правую точку крепления в последний момент пришлось дополнительно утопить внутрь профиля (отмечена стрелкой), чтобы не мешала укладке финишного покрытия пола. На фото можно заметить маленькие мебельные уголки, прикреплённые к стальному профилю по сторонам.
25. Ну и напоследок — продлил каркас пола из деревянных брусков и проложил утеплитель — PIR-плиту толщиной 30мм.
26. Теперь он связан со стальными профилями, а передние бруски упираются в основания передних сидений (с торцов проложил прокладки из изолона, чтобы не тёрли краску). Таким образом, весь каркас пола стал единой конструкцией, которая будет равномерно распределять нагрузку при резком торможении. В середине тумбы пассажирского сиденья виднеется щель — через неё и пройдёт силовая проводка к третьему аккумулятору, который будет установлен рядом с автономным отопителем салона.
27. Ну, разумеется, нигде не накосячить я тоже не мог. «Забыл» приклеить виброизоляцию. 🙂 Ладно, и так сойдёт, тем более, сзади слой изолона тоже ведь не приклеен к полу! 🙂
28. Часть электрики будет расположена под водительским сиденьем, а часть в техническом отсеке рядом с душевой кабиной. Размещаю кабель-канал 60х40мм внутри пола, по которому пойдёт электропроводка, в том числе силовая. Специально взял широкий, чтобы в случае необходимости можно было протянуть новый кабель, не вскрывая пол.
29. Ширина кабель-канала совпадает с шириной душевого поддора (60мм, правая стрелка). Соответственно, проводка будет выходить из кабель-канала и проходить под краем душевого поддона в технический отсек (левая стрелка) сбоку от душевой кабины.
30. Результат. Новые сиденья с быстросъёмным механизмом установлены на своём каркасе, задняя часть которого крепится к силовому элементу кузова в четырёх точках. В передней части пола на площади примерно 180х180 сантиметров проложена виброизоляция — наконец-то исчез звук выхлопа и шум от дороги, теперь с водительского места я слышу только мурчание мотора и свист турбины. Проложена силовая проводка к аккумуляторам, а также кабель-канал для будущей проводки в заднюю часть салона. Изготовлен каркас пола и утеплён 30-миллиметровой PIR-плитой. Остаётся лишь уложить финишное покрытие пола (скорее всего, ламинат), но это ещё впереди.
Бюджет данного этапа:
Сиденья — 20000р.
Виброизоляция — 8 листов х 480р = 3840р.
Мастика — 600р.
Краска — 300р.
PIR-плита — 3 листа х 350р = 1050р.
Стальной профиль 3 метра и резка — 500р.
Деревянный брус — 3шт х 40р = 120р.
Крепёж (болты, шайбы) — 500р.
Общий вес:
Сиденья — навскидку около 40кг, не очень тяжёлые, но большие и неудобные, взвесить в одиночку не получилось.
Полозья сидений — 6кг
Виброизоляция — 9кг.
PIR-плита — 2,5кг.
Стальной профиль — 6кг.
Деревянный брус — 3кг.
Крепёж (болты, шайбы) — примерно 2кг.
Итого: кемперочек потолстел на 68,5 кило, для ровного счёта округлим до 70.
Видео процесса установки сидений:
Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! 🙂 Приятного просмотра!
Следующая часть рассказа о строительстве полноприводного домика будет посвящена врезке кемпингового окна. Тоже думал, что там всё будет легко и просто, ан нет! 🙂