Бесполезная роботизированная коробка URoboBox
Многие из вас наверняка знают и видели гаджет под названием «Бесполезная коробка».
Но коробочка эта, вовсе не бесполезная, игра с ней дает немало положительных эмоций.
Решив позабавить своих детей, друзей и знакомых, я сделал URoboBox.
Это моя версия легендарной коробки.
Наткнулся в сети на такую штуку:
И еще вариант продвинутый вариант от LEGO:
В интернете также нашел инструкцию как собрать самостоятельно URoboBox — бесполезную роботизированную коробку.
URoboBox – Useless Robotic Box (Бесполезная Роботизированная Коробка).
Коробочка получилась простая, с минимальной начинкой доступной каждому. Для тех, кто хочет сделать такую коробку, прилагаю подробную инструкцию по сборке и все необходимые файлы. Для начала давайте посмотрим что получилось.
URoboBox в действии:
URoboBox может работать в двух режимах, случайный выбор движений и по порядку.
Коробочка имеет 7 движений для отключения тумблера, можно добавлять свои движения.
Если рычаг по каким-то причинам не может выключить тумблер, то после трех попыток коробочка переходит в режим ожидания.
Работа продолжится после отключение тумблера вручную.
Далее идет часть для тех кто желает собрать такую коробочку самостоятельно.
Работа URoboBox изнутри:
Корпус и рычаг вырезаны лазером из фанеры толщиной 4 мм.
Вы можете использовать любой другой материал, например, пластик, оргстекло.
Но толщина материала не должна превышать 4 мм, в противном случае, вам придется изменить чертежи.
Чертежи нарисованы в программе CorelDRAW X6.
Следуйте инструкции и у вас всё получится.
ВНИМАНИЕ: Вовремя сборки внимательно смотрите на фотографии и располагайте детали именно так, как они расположены на фото.
Необходимые компоненты:
Инструкция по сборке:
Крепление для Arduino.
Вот что у вас должно получиться:
Вот что должно получится:
Левая верхняя крышка:
Вот что у вас должно получиться:
Крепление серво, рычага, тумблер, завершение сборки:
Вот что у вас должно получиться:
Откройте код для URoboBox. В самом начале кода, вы увидите раздел настроек.
Код URoboBox для Arduino (СКАЧАТЬ)
Архив с файлом чертежей URoboBox для лазерной резки. Файл создан в программе CorelDRAW X6. (СКАЧАТЬ)
Робот-собака своими руками:
Про Ардуино и не только
воскресенье, 12 мая 2019 г.
Бесполезная коробка на ATmega328P
Последнее время у меня в блоге одни микроконтроллеры, программаторы и загрузчики. Надо бы отвлечься и написать о чем-то, что можно собрать своими руками. Думаю, «бесполезная коробка» отлично подойдет для этого: эта забавная поделка обязательно понравится и ребенку, и взрослому, а сделать ее под силу каждому.
Необходимые компоненты
Прежде чем перейти к описанию изготовления бесполезной коробки я приведу несколько соображений, которых я придерживался. Во-первых, не хотелось бы устанавливать в такой игрушке дополнительный выключатель для управления ее питанием. То есть коробка должна быть всегда включена и готова к работе. Значит нужно позаботиться об энергосбережении в режиме ожидания. Поэтому желательно использовать именно отдельный микроконтроллер, а не Ардуино, так как он позволяет добиться значительного снижения энергопотребления. Я решил использовать ATmega328P с тактированием от внутреннего RC-генератора 8МГц. В режиме сна он потребляет менее 1мкА. Если вы планируете использовать Ардуино, то я бы порекомендовал Pro Mini 8MHz, из нее нужно выпаять светодиод-индикатор питания и запитать ее через пин 5V (в обход стабилизатора).
Если Ардуино / микроконтроллер можно перевести в режим энергосбережения, то картину портят сервоприводы: даже в режиме простоя они потребляют несколько миллиампер. Здесь-то и пригодится транзистор, с его помощью можно отключать питание сервоприводов пока микроконтроллер спит. Полевой транзистор удобен тем, что он управляется не током, а напряжением, потому весьма экономичен. Но, думаю, для этой задачи можно подобрать и биполярный транзистор.
Изготовление коробки
Детали я выпилил на лобзиковом станке:
Рычаг, который выключает тумблер, я склеил из трех отдельных частей. Если делать его из фанеры, то он может быть и цельным. Чтобы определиться с размерами и формой рычага я установил тумблер в обрезке доски и приклеил к ней сервопривод на двусторонний скотч. Затем, соединив детали будущего рычага струбцинами, подобрал подходящую форму, чтобы он свободно поворачивался и доставал до тумблера:
 |
| Выбор подходящей формы для рычага |
Другой рычаг должен поднимать крышку, с его изготовлением нет ничего сложного. Можно было бы обойтись и пластиковым рычагом, что идет в комплекте с SG90, но он для этого коротковат.
Сами сервоприводы отлично держатся в коробке на двустороннем скотче.
Отдельно можно упомянуть о креплении рычагов к сервоприводам. К сервам хорошо подходят штатные пластиковые рычаги. Остается только соединить их с деревянными деталями. Я рассматривал разные варианты их соединения, в итоге остановился на следующем: в деревянной рейке просверлил отверстие для вала сервопривода и вырезал углубление по форме пластикового рычага. Вклеил в это углубление рычаг, сверху приклеил вторую рейку. Пластиковый рычаг оказался внутри деревянной «оправы». После высыхания клея я довел рычаг до ума на шлифовальном станке:
И, наконец, дно коробки я посадил на винты. Гайки под них установлены по углам коробки. Можно использовать вместо них маленькие гвозди, кому как нравится.
Схема и питание коробки
Нам нужно управлять работой двух сервоприводов и отслеживать состояние тумблера. Для этого подключим их к микроконтроллеру по следующей схеме:
Как уже отмечалось, в моей коробке работает микроконтроллер ATmega328P. Я развел и вытравил под него плату (мои схема и разводка доступны в EasyEDA по ссылке: https://easyeda.com/VladimirTsibrov/uselessbox-on-atmega328p), сделал разъемы для подключения сервоприводов, питания и тумблера, а также вывел пины RX, TX и Reset. Подключившись к ним, можно заливать скетчи в микроконтроллер, не извлекая его из платы.
Эта же схема для тех, кто предпочитает Ардуино и схемы fritzing:
Отслеживать переключения тумблера удобно при помощи внешнего прерывания, поэтому он подключен к пину 2. Для управления сервоприводами нужны выводы, поддерживающие PWM, а для управления их питанием подойдет любой вывод. Я использовал пины 9, 10 и A5 для удобства разводки платы. Вы можете выбрать другие, внеся соответствующие изменения в скетч.
Алгоритм работы и скетч
Алгоритм работы коробки можно описать примерно так:
Скетч, реализующий описанное поведение, можно скачать здесь. Разумеется, нужно будет самостоятельно подобрать позиции для сервоприводов и вписать их в скетч.
А вот и видео с получившейся игрушкой:
Бесполезная коробка
Модернизируем своими руками игрушку Useless box
Выглядит устройство как обыкновенный прямоугольный ящик с крышкой. На верхней плоскости коробки имеется тумблер Вкл\Выкл. Все, что нужно сделать – включить его. Но стоит только щелкнуть тумблером, как из-под крышки коробки тут же покажется палец, который приведет тумблер в исходное положение. Вот, собственно и все. Но при некоторой доле фантазии в таком поведении можно найти определенный философский смысл.
На Aliexpress много предложений разных вариантов бесполезных коробок, нужно просто набрать в поиске «Useless box». Предлагаются как самые простые, без какого-либо интеллекта, так и более крутые, с контроллером и звуковыми эффектами. Стоимость простейшего варианта начинается примерно с 8. 10 USD. Более навороченные стоят 20. 30 USD.
Согласитесь, что современный россиянин вряд ли согласится заплатить 30 USD за абсолютно бесполезную вещь. Более того, он сразу же усомнится в умственных способностях и здравом смысле любого, кто так поступит. Ведь сейчас главной и всячески поощряемой чертой характера стала жадность.
Хотя жадность и не является доминирующей чертой моего характера, все же я не решился тратить более 10 USD на приобретение этого гаджета. Поэтому заказал простой вариант, но в симпатичном деревянном корпусе.
Пользуясь наличием свободного времени (COVID-19!) я решил модернизировать приобретенную бесполезную коробку и немного разнообразить ее реакцию на манипуляции с тумблером. Благо, что в Интернет много самодельных вариантов Useless box на Arduino. К сожалению, в очередной раз пришлось все делать самому. Дело в том, что во всех интеллектуальных бесполезных коробках с контроллерами используется сервопривод, а в моем, простейшем варианте установлен просто электродвигатель с редуктором.
Переделки коробки минимальны. От штатной схемы нужно отпаять двигатель и батарею, перерезать одну дорожку и установить одну перемычку на плате. Изменения показаны цветом на рисунке. Таким образом, от штатной схемы используется только пара контактов от тумблера и конечного выключателя. Вооружившись мультиметром и своим собственным интеллектом внести эти изменения в схему штатной платы не составит труда.
Все пассивные компоненты в SMD корпусах типоразмера 1206 или 0805, контроллер в DIP корпусе. Блокировочный конденсатор по питанию неполярный, керамический. Ставить электролит нежелательно, т.к. это увеличит потребляемый в спящем режиме ток. Хотел использовать для световых эффектов синий светодиод, но он практически не светится от 3 вольт. Пришлось ограничиться красным, зеленым, желтым. Желательно использовать яркие светодиоды.
Первоначально я планировал использовать PWM для регулировки скорости двигателя. К сожалению, не получилось. Момент двигателя на пределе, нужно поднимать напряжение питания и использовать редуктор с бОльшим передаточным отношением. Если первое еще можно сделать, то второе уже проблематично. Пришлось довольствоваться тем, что есть.
Плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита и имеет размеры 60×26 мм. Вид со стороны печатных проводников, при печати для лазерно-утюжной технологии нужно ставить галочку «зеркально».
На плате предусмотрены контактные площадки для внутрисхемного программирования контроллера. Для этой цели необходим программатор. В данном случае важно правильно установить FUSE биты. Нужно поставить галочку SPIEN, выбрать режим «Brown-out detection disable» и «Int.RC Osc 8 MHz. Start-up time RWRDN/RESET 6CK/14CK+65ms». Т.е. нужно запрограммировать следующие байты FUSE: Extended = 0xFF, High = 0xDF, Low = 0xE2.
Плата размещается внутри коробки рядом с батарейками. Налаживания устройство не требует, через несколько секунд после включения коробка готова к работе. Я запрограммировал несколько вариантов реакции на переключение тумблера, они выбираются каждый раз случайным образом. Если быстро нажимать тумблер, он выключается без эффектов. Сложные варианты поведения появляются реже, чем простые.
При первом включении тумблера коробка пробуждается от сна и возвращает тумблер обратно без эффекта. В этот момент происходит калибровка, сводящая к минимуму влияние разряда батарей на алгоритм работы устройства. Если игрок бездействует в течение 8 секунд, бесполезная коробка засыпает. В режиме сна потребляемый ток менее 1 мкА, он практически не будет влиять на срок службы батареи. Лучше использовать дешевые солевые батарейки, применять что-нибудь типа Duracell особого смысла нет. По моим наблюдениям у солевых батареек напряжение в процессе разряда более стабильно, а срок их службы практически не отличается от более крутых. По крайней мере такое у меня сложилось впечатление, специальных исследований я, разумеется, не проводил.
Схему в формате sPlan, плату в Sprint Layout, прошивку контроллера, проект в CodeVision AVR V 2.05.0 с исходным текстом программы на Си вы можете загрузить по ссылкам в конце странички. Вот, наверное, и все. Приятного время провождения!
Важно!
За жисть
В помощь:
Друзья:
Архив
О пять приключилась хорошо известная многим беда – день рождения у хорошего друга. Опять встал вопрос “что дарить?”. С учетом того факта, что человек не любит в хозяйстве бесполезные вещи, возникла идея подарить ему именно бесполезную вещь. Некоторая логика в этом есть. Ведь сам он ни в жисть не обзаведется бесполезной вещью. Но ради вселенской гармонии, должна же быть в хозяйстве хоть одна такая. Ну, чтобы была… Одна… Хоть бы и для того, чтобы он мог сказать: “Я не люблю бесполезные вещи. У меня в хозяйстве есть всего одна единственная бесполезная вещь и этого более чем достаточно для вселенской гармонии. Тема закрыта.” Ну, вот, подарок ко дню рождения – хороший повод помочь человеку закрыть эту тему навсегда и больше никогда о ней не вспоминать 🙂
При таком раскладе, недостаточно было сделать какую-нибудь очередную фоторамку или найти какой бессмысленный сувенир для полки. Для большинства людей их бесполезность не слишком очевидна. Нужно было что-то настолько бесполезное придумать, чтобы бесполезность этого просто сочилась из вещи. Чтобы она была неким символом, олицетворяющим всю суть своей бесполезности.
Признаться, я таких вещей знаю не так много. И есть среди них одна, сделать которую, я хотел уже очень-очень давно. В англоязычных интернетах она называется “The Most Useless Machine Ever” или “Leave Me Alone Box”. На любом ютубе по обоим этим запросам найдете массу вариантов реализаций этого бесполезного устройства, если хотите.
Суть такого устройства заключается в том, что вся его работа направлена на то, чтобы себя выключить. Вы его включаете – оно само себя выключает. И все.
Самая чумовая такая машинка, что мне попадалась – вот эта. От прочих её отличает то, что её можно своей настойчивостью натурально довести до истерики. После буйного приступа она не только отключится, но и тумблер от вас спрячет, чтобы больше не докапывались… Хотя, если честно, всем этим она нарушает саму свою суть – она начинает развлекать. И, соответственно, перестает быть такой уж бесполезной 🙂
Сам я решил делать классический вариант. Вот им уж точно особо развлечься не получится. Тем более, что на всякие механические выкрутасы времени уже совсем не было…
Общая схема того, что я собирался делать такова:
По принципу работы получается так:
Крышка. Элемент конструкции коробки, в которой собрано устройство. Во время работы она должна подниматься, чтобы “выпустить” рычаг (шаг 2), переключающий устройство на обратный ход (шаг 3).
Корпус. Просто незатейливая коробка с откидывающейся крышкой. В силу наличия у меня некоторого количества обрезков фанеры – решил делать коробку из нее.
Тумблер. Тумблер нужен не какой попало. Он должен удовлетворять нескольким условиям. Во-первых, он должен быть “двойным”. Т.е. обслуживать не одну линию цепи, а две. Вот такой тумблер нужен, с шестью контактами:
Во-вторых, тумблер должен быть “мягким”. Т.е. на его переключение не должно тратиться большое усилие. Распространенные нынче микропереключатели, как на фото – вполне удовлетворяют этому условию. Конечно, в принципе, ничего не мешает использовать здоровенный “троллейбусный” тумблер со спичечный коробок размером. Только для него понадобится куда более мощный мотор и редуктор, которые не так просто будет найти. Для микропереключателя же подойдет почти любой сервопривод, коих навалом в магазинах с запчастями для радиоуправляемых моделей.
“Плавник”. Сей элемент был добавлен уже в самом конце затеи. Изначально его не было на схеме. Просто, мне показалось, что рычаг поднимает крышку недостаточно высоко. Чтобы повысить… ммм… выразительность всего действа, надо, чтобы крышка поднималась более… отчетливо. Конечно, по идее, надо было бы этот “плавник” сразу закладывать в профиль рычага, чтобы они были единым целым. Но идея добавить его, меня посетила, когда практически вся конструкция была уже собрана. Поэтому “плавник” стал отдельным элементом, приклеенным к рычагу.
Рычаг. Пластина из толстого оргстекла. Достаточно жесткая, чтобы уверенно перебросить клацалку тумблера (шаг 3). Основная проблема – правильно и точно разработать его профиль. Он должен свободно поворачиваться ничего не цепляя по ходу, поднимать крышку и точно упираться в клацалку тумблера.
Батарейка. Изначально я закладывался на обычную девятивольтовку. Она же и на схеме представлена. Однако, потом выяснилось, что для найденного мотора с редуктором, девять вольт – слишком дофига. Устройство очень быстро срабатывало. Рычаг выскакивал, как лезвие выкидухи, почти незаметно для глаза. При этом, хоть устройство и работало, как было задумано, но на такой скорости не получалось всецело насладиться всей бесполезностью его работы. Заменив девятивольтовку двумя полторашками AA (получил суммарные три вольта), я сильно замедлил работу механизма и все стало, как надо – плавно и концептуально 🙂
Как я высчитывал, какое мне нужно усилие на редукторе? Очень просто. Хотя и совершенно коряво. Просто взял электронные весы, взял тумблер, облокотил его клацалкой на пластину весов и давил до тех пор, пока он не переключился. В момент переключения снял показания с табло весов. Конечно, получаемая величина, была не из серии “сколько-то-там унций на дюйм”, а “сколько-то-там унций на размер пластины весов”, но все же эта цифра давала некое общее приблизительное представление. Можно было прикинуть погрешность… В моем случае, мне нужно было искать мотор с редуктором, которые давали бы на рычаг порядка 30 унций на дюйм. Ну, плюс-минус… Выбранный механизм выдает 50 унций на дюйм, что вполне достаточно со всеми погрешностями.
На схеме выше отсутствует еще одна немаловажная деталь:
Прерыватель обратного хода. Он нужен для того, чтобы рычаг, вернувшись в исходное положение, после переключения тумблера (шаг 4), отрубил всю систему и больше не шевелился (шаг 5). Мне показалось, что такой прерыватель, настолько примитивная, очевидная и простая штука:
… что оно совершенно недостойно внимания на чертеже. О, как я ошибался. Во всем проекте, этот чертов прерыватель стал самым большим приключением, которое мне изрядно попортило нервов!
Электросхема прибора выглядит так:
S1 – основной “двойной” тумблер. Суть его работы заключается в том, что он просто переключает полярность подаваемого на мотор (M) тока. Соответственно, в зависимости от положения переключателя, привод вращается, либо по часовой стрелке, либо против.
S2 – тот самый прерыватель обратного хода, который должен размыкать цепь, когда рычаг займет исходное положение, после переключения тумблера S1 на обратный ход.
Это все была теоретическая часть. Теперь – от теории к делу.
Проблемы начались с первого же момента. В том магазине, на который я дал ссылку выше, искомых редукторов не оказалось в наличие. Они меня клятвенно заверили, что за неделю они закупят новую партию и тут же мне отправят. Жутко извинялись и предлагали на замену другой редуктор. Но он был в комплекте со всякими ненужными мне шестернями, креплениями и вообще, похоже, это был какой-то вертолетный кит, не устраивающий меня по цене. На ебее такие же редукторы так и вовсе стоили в два раза дороже почему-то. По другим магазинам тоже ничего подходящего не нашлось сходу… У меня был некий запас по времени и я мог подождать. По моим оценкам, собрать все это – дело пары вечеров. Плюс пара дней на почтовое отправление. День про запас на всякий случай. Итого, если они мне пришлют его хотя бы за пять дней до “часа Х”, то я успеваю сделать подарок к сроку. Ну, а не пришлют, делать нечего – возьму на ебее с экспресс-доставкой… Но магазин не подвел. Прислали редуктор в срок.
Прежде всего, необходимо было поставить эксперимент с рычагом и тумблером. Ведь, если я промахнулся с расчетами, то редуктору не хватит сил переключить тумблер, а это значит, что нужен другой редуктор с другими размерами и все прочие расчеты тоже станут другими. Прежде чем выпиливать рычаг и делать коробку – надо убедиться в теоретической работоспособности устройства.
Первая стадия эксперимента – проверить электросхему. Согласно показаниям мультиметра, тумблер успешно менял полярность на выходе:
Вторая стадия эксперимента – подключить редуктор с рычагом и посмотреть, будет ли он переключать тумблер. В качестве рычага использовал какой-то кусок оргстекла, первым подвернувшимся мне под руку:
Если все сделано правильно, то мотор должен мотать рычаг туда-сюда, переключая тумблер то с одной, то с другой стороны:
ОК. Эксперимент увенчался полным успехом и можно было на базе этого редуктора собрать конечное устройство.
Как я уже сказал, коробочку дня него я стал делать из фанеры:
Тут была единственная тонкость, с соединением плоскостей. Если их соединять внахлест, то будут видны торцы листов. Это некрасиво. Поэтому, края всех пластинок запиливались под 45°:
Теперь их можно клеить так, чтобы не было видно торцов на стыках:
Для фиксации редуктора в коробочке, я выгнул вот такую страшную скобку из старой слотовой заглушки:
Она показалась мне настолько страшной, что я решил её покрасить. Для эстетизьму… Не уверен, правда, что покраска привнесла в изделие этот самый эстетизьм:
Мнда… Редкий случай, когда на фотографии что-то выглядит еще отвратительнее, чем в реальности. Обычно происходит наоборот 🙂
Рычаг… Сперва отпечатанный шаблон был перенесен на кусок оргстекла:
Тут надо было быть очень-очень точным. Устройство, хоть и простое, но допускало только очень небольшие погрешности. Иначе, либо в тумблер попадать не будет, либо за коробку цеплять начнет… Даже свежее острое полотно заправил в лобзик по такому случаю:
В итоге, все получилось, как и должно было быть:
А дальше начались приключения с прерывателем обратного хода…
К сожалению, в нашей несовершенной Вселенной, есть такое явление – инерция. В моем случае это означало, что даже после отрубания питания на моторе, он еще продолжал махать рычагом по инерции, прежде чем полностью останавливался.
Создатели этого редуктора, видимо, тоже подозревали о существовании инерции. Поэтому они предусмотрели в механизме редуктора некий предохранитель. Если рычаг во что-то упирается, а шестерни еще продолжают крутиться, то, чтобы редуктор весь не разнесло (все же – пластмасса), они сделали там переключалку. При упоре, рычаг переключается на обратный ход. Ненадолго.
В итоге, у меня получилось так: рычаг идет на откат, размыкает прерыватель, ток на моторе отключается, рычаг продолжает давить дальше по инерции, срабатывает предохранитель в редукторе, рычаг идет в другую сторону… прерыватель, ясен пень, опять восстанавливает цепь, включается мотор, рычаг опять идет на прерыватель, тот размыкается… инерция, откат, контакт… и так оно долбит чечетку до опупения. Выглядит забавно, конечно, но…
Казалось бы – надо отрегулировать прерыватель так, чтобы он разрывал цепь чуток заранее, с учетом последующей инерции рычага. На деле же, сделать эту поправку оказалось чрезвычайно сложно. Получалось всегда две крайности: либо ток отрубался слишком рано и рычаг не опускался до конца (а значит и крышка у коробки не закрывалась), либо разрыв срабатывал слишком поздно и механизм сваливался в “чечетку”, которую я описал выше.
Там сразу сходится в точку куча факторов. В том числе и длина рычажка прерывателя. Я даже сделал свой собственный крошечный совсем прерыватель из микрокнопки от мышки. Все равно не получалось. И пытался сделать прерыватель в виде двух медных полосочек, как в релюшке… Чего только не перепробовал. Чуть не рехнулся, пытаясь настроить все так, как надо! Получалось, что надо делать какой-то очень точный подстроечный механизм с микроподачей. Чтобы задержку прерывания можно было регулировать с микронной точностью…
К счастью, нашелся способ проще. Достаточно было просто подумать нешаблонно и… вовсе отказаться от прерывателя такого вида. Кто сказал, что контакт можно прерывать только рычажной конструкцией? Есть миллион способов механического решения, без участия рычага (электронные способы не рассматриваются в данном случае).
Рычаг к редуктору фиксирует большая, прекрасная металлическая шайба. Вот, прямо её и можно использовать в качестве одного из контактов. По ней будет ползать второй контактный усик. Размыкание осуществлять просто лишая усик контакта с шайбой. Простым скотчем. Вот так:
Настройка производится следующим образом: сперва изолирующий скотч клеится с большим запасом, а потом, скальпелем от него отрезается по крошечной полоске толщиной с волос, до тех пор, пока рычаг не начнет останавливаться именно там где надо.
И никаких сложных конструкций с микроподачей и всем остальным:
Предвосхищая очевидный вопрос – нет, “усик” не протрет скотч. В смысле, рано или поздно он его протрет, конечно – не существует в мире вечных материалов. Но я его отполировал в точке контакта, да и прижимается он не так сильно. Скотча наклеил потом в два слоя. В общем, на износ потребуются долгие годы. Решение вполне приемлемое и работает, как часы:
На видео выше, основной тумблер я сам еще переключаю вручную. Но отсечка обратного хода уже происходит сама, по прерывателю из шайбы и скотча.
Надежность конструкции подтвердилась не очень приятным для меня фактом… Не знаю, как и каким образом, но когда посылка с устройством пришла к получателю, оказалось, что вон тот винтик, который крепит шайбу к оси редуктора – выпал! Не представляю, что там на почте делали с посылкой. Но даже с этим выпавшим осевым винтиком, коробочка продолжала прекрасно работать… Я проинструктировал получателя по телефону, как вернуть этот винтик на место. Надеюсь он справится с такого рода ремонтом. Но – неприятный дефект всплыл, да… 🙁
К тому моменту склеились и были готовы остальные части коробочки. Дно коробочки, к которому крепится редуктор и блок батареек, я не стал приклеивать к стенкам. Оказалось достаточным зафиксировать его декоративными металлическими уголками:
Если аккуратно выколупать по два гвоздика в каждом таком уголке, то дно свободно отделится от остальной конструкции.
Петельки для крышки в стиль:
Вот, где-то тут я понял, что неплохо бы увеличить величину подъема крышки во время выхода рычага. Начертил, выпилил и приклеил на рычаг “плавник”, который этот подъем увеличивает на нужную высоту:
Еще немного декора и устройство полностью готово: