Меню

Самоблок своими руками на оку

Ока, блокировка дифференциала

232429

16 января 2016, 17:57 #1

Уважаемые оководы, и специалисты, подскажите. Хотел бы на своей оке сделать блокировку диффнренциала. Как это реализовать, и можно ли практически реализовать? Идея такая: забуксовал, из салона включил блокировку, выехал, отключил. Но как реализовать на практике не знаю. Заранее благодарен. Да и еще интересна идея установки раздатки. Ну к примеру как привод лебедки

16 января 2016, 18:49 #2

Ищешь ты себе геморой 1такие дифы есть в продаже. Но стоят неоправданно дорого.

16 января 2016, 18:52 #3

Посмотри тут по Оке, кто то ставил самоблоки.

232429

16 января 2016, 20:40 #4

Да это понимаю. Но хотелось бы из кабины отключать:-) идея сегодня родилась, когда на льду на бугор на шипах и первой скорости скатывался назад 2

234728

30 июня 2016, 14:56 #5

pppankov, 16 января 2016, 17:57, #1

Уважаемые оководы, и специалисты, подскажите. Хотел бы на своей оке сделать блокировку диффнренциала. Как это реализовать, и можно ли практически реализовать? Идея такая: забуксовал, из салона включил блокировку, выехал, отключил. Но как реализовать на практике не знаю. Заранее благодарен. Да и еще интересна идея установки раздатки. Ну к примеру как привод лебедки

30 июня 2016, 20:39 #6

30 июня 2016, 21:20 #7

«Все мы немножечко лошади..»(Маяковский)-в смысле любой НОРМАЛЬНЫЙ(не пилот) автолюбитель-где-то автослесарь. 17

30 июня 2016, 22:34 #8

Малой13, 30 июня 2016, 20:39, #6

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

1 июля 2016, 05:44 #9

Bens, 30 июня 2016, 22:34, #8

Это смотря какой валрейсинг он поставил, там коэффициенты блокировки и натяга разные, соответственно и работа разная. На оку продается самая «колхозная», что он поставил он и сам не знает.

НО! если он знает конструкцию валрейсинга и принцип работы этой блокировки и будет правильно эксплуатировать, то шрусам ничего не будет.

А вот сцепление и сама коробка достаточно быстро будут изнашиваться.

Но все равно на мой взгляд не нормальная затея на оку блокировка, без доработок кпп.

На ниве, корпус переднего моста алюминиевый, его меняют на железный, когда ставят блокировку, иначе корпус не выдерживает, то же самое может и у него случиться.

Источник

Нужен ли самоблок для переднего привода?

Червячный самоблокирующийся дифференциал оригинальной конструкции фирмы «Вал-Рейсинг» установили на «Калину» — автомобиль с типичной для большинства нынешних машин переднеприводной компоновкой и соответствующими повадками. Мы накрутили больше тысячи километров по дорогам с разным покрытием, попробовали блокировку в разнообразных ситуациях, посмотрели, как ведет себя машина на скользких зимних дорогах и сухом асфальте.

ПО МОРОЗЦУ

Ненадолго перенесемся из лета в зиму, чтобы оценить поведение автомобиля при отрицательных температурах. Пока в памяти свежи впечатления о характере автомобиля в заводском исполнении, присмотримся, что изменилось после установки самоблокирующегося дифференциала.

«Калина» заметно легче стартует (главное — не срывать ведущие колеса резко), быстрее разгоняется, причем как на «миксте», так и в ситуации, когда под всеми колесами снег или лед. В целом машина стала более собранной, охотнее следует за штурвалом, четче прописывает повороты. Понятнее и рулевое управление — возросло стабилизирующее усилие. Хотя, немного перебрав со скоростью, замечаешь: занос стал резче, чем в варианте со свободным дифференциалом.

При интенсивном разгоне и — в меньшей степени — при установившемся движении «Калина» чувствительнее реагирует на неравномерность дорожного покрытия: становится нервной, ее тянет в сторону более рыхлого покрытия, больше приходится работать рулем. Динамический коридор около метра-полутора требует от водителя большей концентрации и точности действий. В долгой дороге начинаешь с теплотой вспоминать более комфортный заводской вариант.

В экстремальных ситуациях вазовский малыш становится еще более непослушным и хуже прогнозируемым. Первые круги на закрытой трассе удается ехать быстрее, успевая компенсировать возникающие стихийные скольжения то передней осью, то задней — очень резкий занос, а иногда, наоборот, довольно продолжительный снос. Приходится интенсивнее, чем на «Калине» со свободным дифференциалом, работать рулем и газом. Однако, несмотря на то что ошибок больше и траектории далеки от оптимальных, время на круге лучше.

Покрытие раскатывается, сцепление колес с дорогой падает — и ухудшается не только время, но и поведение машины. От нее очень трудно добиться контролируемого бокового скольжения, причем проявляется оно как свойственное скорее не передне-, а полноприводному автомобилю. На сброс газа и доворот руля «Калина» отвечает сносами, которые не заканчиваются, пока не нащупаешь газом момент, когда снос резко сменяется заносом. Часто автомобиль едет, куда хочет он, а не сидящий за рулем. Более однозначного поведения удастся добиться, если применить излюбленный раллийный прием — торможение левой ногой.

ВЕСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Под колесами сухой асфальт, температура плюс 15ºС. В общем, и в этих условиях разница между двумя вариантами заметна. Привычные запаздывания «Калины» на действия рулем сохранились, но управление в версии с блокировкой дифференциала стало острее и точнее. При этом вылез и знакомый по зимним испытаниям недостаток: машина потеряла в комфорте — более нервно реагирует на колеи, чувствительные срывы при проезде луж требуют от водителя большей собранности.

На стабильном покрытии сцепные возможности шин почти уравнялись с тяговыми возможностями 89-сильного мотора. Стоит агрессивнее надавить на акселератор, и «Калина» азартно начинает ввинчиваться внутрь виража. Сбросил газ — тут же распрямляет траекторию. В общем-то, интересно и даже быстро, несмотря на несколько нестандартные приемы управления переднеприводной машиной. Вот только…

Контролировать ее посуху действительно проще. Правда, пока едешь быстро, но не экстремально. Стоит появиться размашистым скольжениям, управление усложняется. Ведь при сносе водитель рефлекторно сбрасывает газ, тем самым провоцируя еще больший снос передней оси. Приходится все время нащупывать оптимальную скорость или опять-таки прибегать к раллийным приемам.

Субъективные ощущения дополним испытанными на легком бездорожье. Участок подобрали идеальный: по мере продвижения вперед покрытие под колесами ухудшается. Вот проехали место, где недавно застряла машина со свободным дифференциалом. Правда, с блокировкой она продвинулась лишь немного дальше. Зубастые покрышки и тем более цепи противоскольжения дали бы отнюдь не меньшую уверенность.

УСТАНОВИМ ИЛИ НЕТ?

Нужен ли самоблокирующийся дифференциал на переднеприводном автомобиле — вопрос спорный. Тем, кто сознательно, а главное, грамотно настраивает свою машину, чтобы получить острые ездовые впечатления, эта доработка пойдет на пользу. Причем мы рассмотрели только один из вариантов самоблокирующегося дифференциала. Не исключено, кому-то больше понравится узел иной конструкции и с другими настройками. Экспериментируйте на здоровье, только помните: водительские навыки также должны быть на соответствующем уровне, ведь исправлять ошибки пилотажа на машине с самоблокирующимся дифференциалом намного сложнее.

А водителям без особенных ездовых фантазий такая модернизация, пожалуй, ни к чему. Полностью использовать специфические преимущества в управляемости он вряд ли сможет, зато в комфорте однозначно потеряет. Самоблокирующийся дифференциал даст небольшое преимущество на бездорожье, но не превратит легковой автомобиль во вседорожник. При этом за узел и установку придется выложить несколько десятков тысяч рублей. Так стоит ли? Пожалуй, нет. Однако убедиться на собственном опыте, правы ли мы, вам никто не запрещает.

БЛОКИРУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Тольяттинская фирма «Вал-Рейсинг» выпускает винтовые и кулачковые дифференциалы повышенного трения с муфтами предварительного натяга, которые обеспечивают плавное и быстрое срабатывание блокировки и демпфируют нагрузки на трансмиссию. Кроме того, муфта позволяет варьировать коэффициент блокировки. Для легковых автомобилей, ездящих в основном по асфальту, подойдет дифференциал с натягом 4,5–6 кг/м (он указан на упаковке), а для вседорожников лучше использовать узлы с большими показателями. На тестовой «Калине» установили дифференциал с натягом 3,5–5,0 кг/м. Для справки: стоимость узла — около 10 тыс. рублей, еще примерно во столько же обойдется его монтаж.

Источник

Машины › Лада › Ока › 11113 Ока › Лада Ока Полноприводная Syncro

Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 66 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца

dfcda7es 120

dfcda7es 960

dc2da7es 120

dc2da7es 960

4a839a6s 120

4a839a6s 960

Лада Ока Полноприводная Syncro

fa6356u 100

Отзыв владельца

Первой и единственная полноприводная ОКА с двигателем и КПП ВАЗ под капотом и полноприводной трансмиссией от VW PASSAT B3 SYNCRO

первая версия машины была монопривод с лифтом +10см с ОКАмотором короткой главной парой и самоблоком.квадрорезина и лёгкий силовой обвес.
так машина без проблем откатала сезон, но захотелось большей уверенности в надёжности сцепления и ШРУСов, по этому возник вопрос с установкой четырёхцилиндрового мотора…
ну а раз большой мотор с большой тягой и большой (что очень плохо на мягких грунтах)нагрузкой на переднюю ось, то конечно надо делать полный привод.
надо значит надо! начал рыть инет и кроме картинок и домыслов с историями я дельного ничего не нашёл, по этому решил идти своим путём опираясь на картинки и древние сказания передающиеся из уст в уста

Читайте также:  Ремонт пмм сименс своими руками

-КПП ваз 2108 доработанная для под установку углового редуктора,
корпус дифференциала от VW PASSAT SYNCRO
главная пара самая короткая 5.3
-угловой редуктор VW SYNCRO
-задний редуктор VW PASSAT SYNCRO
— привода кастом

-подрамник на заказ из тольятти под установку четырёхцилиндрового мотора
— амортизаторы MONROE газ
— полиуретан в сайлентблоках
-пружины AUDI 80 задние
-перенесена рейка и и сошки рулевых тяг
-поворотные кулаки переточены под 2108 подшипник
— ступицы 2108 пересверлены под 3Х98 для установки оковских колес

-рычаги от VW GOLFII SYNCRO
-пружины 2108
-амортизатор PLAZA
ступицы пересверлены под 3Х98

— интегрированная рама
— резаные задние арки
-расширители арок от квадроцикла

-кожа свежеубитого дермантина

-оковские разварки
-резина от квадроцикла, четыре «задних» колеса 25Х10Х12

Источник

Е28 Клуб

Клуб любителей BMW 5-serie e28

Самоблок своими руками!

file.php?avatar=79 1295595359

Самоблок своими руками!

Сообщение Kentavr » 15 сен 2009, 11:02

А теперь про саму хрень))

говорят что форум изобрел один швед, зашедший как то раз в эстонский чат

file.php?avatar=79 1295595359

Re: Самоблок своими руками!

Сообщение Kentavr » 15 сен 2009, 11:03

говорят что форум изобрел один швед, зашедший как то раз в эстонский чат

file.php?avatar=79 1295595359

Re: Самоблок своими руками!

Сообщение Kentavr » 15 сен 2009, 11:27

Сложного тут совсем ничего нет, нужно найти 2 подходящие железные пластины или брусочки, немного выпилить на них места под пружины чтобы те никуда не двигались и как я считаю выемки под ось саттелитов, чтобы вся эта хрень крутясь никуда не могла сдвинуться. У них на мерене хрень воздействует на главные шестерни и держиццо как мне кажется ненадежно. Их плюс конечно в том, что главные шестерни больше по диаметру и поверхность соприкосновения с нашими железками будет больше, что в итоге даст больший процент блокировки дифа, там написано что у них 80%, во что мне совсем не верится. Исходя из конструкции процент посчитать вобще невозможно, т.к. на практике будет так: чем шире резина и лучше сцепление с асфальтом, тем блокировка будет хуже, и соотвественно наоборот. Зимой на снегу такая система может давать блокировку на 100%. Кроме того в редукторе очень густое масло, помнится я заливал себе зимой когда ставил заваренный диф, так я замучался, даже при +5 эта херня настолька густая что приходилось потеть и давить на шприц всеми силами что есть. И пока редуктор не прогреется, блокировка будет пц, а когда перегреется и масло станет слишком жидким тоже будет пц. Также не совсем понятно как диф будет вести себя на разных скоростях. Есть мысль что при медленных поворотах блокировка будет сильнее, а при быстрых будет слабее. Но в любом случае процент блокировки будет постоянно плавать. Но как оказалось в обычно самоблоке, что ставили на 535 и м5, такие же недостатки, хоть они и слабее выражаены.

говорят что форум изобрел один швед, зашедший как то раз в эстонский чат

file.php?avatar=79 1295595359

Re: Самоблок своими руками!

Сообщение Kentavr » 15 сен 2009, 11:48

Теперь про устройство самоблокирующихся дифов бмв.

«Устройство таких дифференциалов довольно простое и принципиально ни чем не отличается от устройства обычного открытого дифференциала. Между полуосями и чашкой дифференциала добавлены комплекты блоков фрикционных пластин (которые помечены на картинке снизу красными точками). Именно поэтому, подобные дифференциалы часто именуют «friction based LSD». Когда дифференциал пытается перераспределить крутящий момент на одну из полуосей и начинает возникать разница в угловых скоростях полуосей и чашки, пластины под действием силы трения сдерживают возникновение этой разницы. Разумеется, когда величина крутящего момента превосходит силу трения пластин, всё вращение передаётся на более легко вращаемую полуось. Такие блокировки работают в сравнительно небольшом диапазоне отношения моментов»

Учитывая что на практике, самоблок руками не провернешь, думаю там также нехилое давление двух больших шестерней на маленькие саттелиты и поэтому их там 4, а не 2 как обычно. И они вращаются под сильным давлением друг на друга, что помимо сопротивления этих фрикционных пластин тоже добавляет процент блокировки всему дифу в целом. Также между фрикционными пластинами попадает масло, и всегда в разных количествах, т.е. толщина этих платин в целом меняется в зависимости от условий и следовательно давление на шетсерни тоже.

Про самоблоки бмв расписываю специально для мелкого:)

Думаю если тупо добавить еще фрикционных платин в обычный самоблок, то блокировка сильно возрастет, но надо вживую посмотреть что да как там. На днях притащу из гаража обычный диф, нафоткаю крупно, чтобы можно было посмотреть. Что же касает станадрта величиной в 25% блокировки, то это все туфта, может быть это средний процент, в условиях в которых считали немцы на заводе для среднестатистического потребителя, но на гоночной трассе это совсем другой процент блокировки. И на старом самоблоке он полюбому меньше чем на новом.

говорят что форум изобрел один швед, зашедший как то раз в эстонский чат

file.php?avatar=79 1295595359

Re: Самоблок своими руками!

Сообщение Kentavr » 15 сен 2009, 12:04

Думаю что самоблок процентов на 20, непомешает никому, всем мы иногда ездием на какую-нибудь дачу где плохие дороги и буксует одно колесо по мокрой глине или траве после дождя, а про зиму и говорить нечего. Если поставить слабые пружины то сильной блокировки ни прикаких условиях не будет.

А что касается дрифта, мое мнение что для гоночной машины такой как строит мелкий, лучше заваренный диф, потому как это стабильность и блокировка всегда одинаковая. В экстремальных условиях все величины скачут как ненормальные (сцепление шин, температура шин, давление в шинах, трасса которая каждую секунду меняется в том числе и температурно, перераспределение массы, температура амортизаторов и т.д.) и если можно добится хоть одной константы то это замечательно.

А на свою полугоночную машину на которой я люблю дрифтить на обычных улицах или просто тупо ездить, нужно блокировку все же чуть меньшую чем 100%. Оставлять черный след от одной из шин на парковке меня уже достало. Кроме охрененной нагрузки на все узлы авто, это еще и совершенно бесполезный расход шин и топлива.

говорят что форум изобрел один швед, зашедший как то раз в эстонский чат

Источник

Тюнинг ОКА 4х4 внедорожник своими руками ‘автоновинки 2015’

Полноприводная «Ока» на шинах низкого давления

Вездеходо-каракато строение болезнь не излечимая, стоит только начать как это становится хобби и смыслом жизни и вот очередное творение. Донор Ока, мосту УАЗ и раздатка от Нивы, в общем классический вездеход с кузовом и двигателем от автомобиля.

Так как посадка колес на УАЗ-овских мостах узковата было решено делать колесные диски с вылетом чтобы колеса разнести подальше от кузова. Это нужно чтобы был достаточным радиус поворота передних колес. Покрышки от Краза, процесс обдирки осуществлялся с помощью бензопилы, которой нарезались полосы. Обдирал эл.тельфером, подрезал канцелярским ножом.

lazy placeholder
Ниже на фото чертеж рамы. Рама сваривалась из квадратной профильной трубы 50*50*2.5мм, на раму ушло 20 метров профиля. Получилось прочно и легко, вес рамы думаю не более 50кг в таком виде так как один поднимаю без проблем.

lazy placeholder
Рама перешедшая с чертеж в металл.

lazy placeholder
Рессоры установлены от Волги, изначально рессоры содержали по пять листов, но было снято по два листа и как оказалось потом зря, нужно было оставлять все пять. Амортизаторы Нивские задние.

lazy placeholder
Монтаж двигателя и стыковка раздатки.

lazy placeholder
Самодельный переходник для соединения УАЗ-овского кардана с Нивской раздаткой. Сделан так, берем 2 фланца уаз и нива, от нивского отрезаем рабочую часть сальника, обратными сторонами стыкуем между собой фланцы и обвариваем, получается переходник.

Раму и мосты покрасил, отмыт и установлен двигатель. Дифференциал в коробке заварен, Оковская «граната» обрезана и к ней приварен фланец под Нивский кардан.

lazy placeholder
Рулевые тяги, хотел ставить с гидроусилителем так как колеса ведь придется поворачивать не маленькие, но чтото дороговато, пока поставил рулевое от Волги. Рулится тяжело, но терпимо, потом все равно поставлю гидроусилитель.

lazy placeholder
После того как был установлен кузов про фото просто забыл, процесс работы увлек полностью, вот что получилось. Все начиналось в новогодние праздники и хотелось построить вездеход как можно быстрее, по крайней мере до тепла, что а итоге и получилось.

lazy placeholder
Немного из жизни этого вездехода. В общем однажды попросили помочь знакомые выздеходчики, которые умудрились в ручье перевернуть переднюю секцию вездехода странника вверх колесами. Поехал выручать, но не доехал до них, развалился шрус с длинной стороны моста. Пришлось ночевать в машине, утром уже мне на помощь подъехал знакомый на переломке и привез привод, поменяли, проехал 2 метра раздался хрусь с другой стороны, короче передний привод кончился. Чинить уже не-было не сил ни запчастей. Переломкой мой вездеход тянуть не получилось, поэтому пришлось бросить его и ехать домой за запчастями.

Читайте также:  Ремонт мультиметра своими руками dt9205a

lazy placeholder
Вот так бывает, полетели оба шруса со стороны колес. Причина этому не известна, но запасные теперь всегда вожу. Возможно есть дополнительная нагрузка из-за вылета колес, или просто недостаточно прочности для тяжелых условий. А так вездеход служит уже больше четырех лет и пока больше серьезных поломок не-было.

lazy placeholder lazy placeholder lazy placeholder lazy placeholder

Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Безумству храбрых…

Как вы уже поняли, главная “фишка” этой Оки спрятана у неё в… сзади.

У любого нормального человека (то есть, не джипера) возникает вопрос: почему именно так? Ведь есть вполне человеческие способы тюнинга. Например, воткнуть в “окурик” мотор от Приоры и/или трансмиссию от Нивы (да-да, то, что кому-то кажется дичью, другими успешно практикуется). Ответ прост: это — слишком лёгкий путь, который проложили уже давно. А правильные парни такими дорогами не ходят, они стараются придумать что-то своё. Что ж, это похвально. Тем более что трансмиссия от Нивы — штука не столько тяжёлая, сколько слишком мощная для кузова Оки. Его бы пришлось полностью профилировать, иначе есть риск завязать его узлом. А такая Ока внешне уже не будет так похожа на обычную Оку. Получится какой-то корч, а корч строить как раз и не хотелось.

Поэтому Александру Иванову пришла в голову такая интересная идея: а не сделать ли Оку с двумя моторами и, разумеется, с полным приводом? В августе 2020 года идею начали воплощать, в сентябре уже сделали первый выезд. Если честно, темпы впечатляют. С другой стороны, как ещё могло быть, если на несчастные донорские “окурики” набросилась сразу целая толпа людей, каждый из которых на подготовке внедорожников съел не одну собаку (разумеется, лифтованную)? Правда, в первой мастерской работа закончилась на переварке кузова: она переезжала на другое место, и машину передали в руки её, можно сказать, техническому отцу — Андрею Морковкину. Вот как раз он и рассказал, как из обычной Оки получилось сделать необычную Океллу (да-да, имя этой машине поменяли тоже!).

Итак, кузов переварили. Зачем? Затем, что сзади должен стоять силовой агрегат от ещё одной Оки. Именно силовой агрегат — мотор, коробка и сцепление. Ну, а кроме них — и приводы. Для этого в багажник Оки вварили переднюю часть кузова донорского автомобиля. После этого можно было ставить второй двигатель. Который, правда, сначала пришлось “откапиталить” — он бессовестно жрал масло. Больше ничего с моторами не делали, они так и остались теми же 0,75-литровыми ВАЗ-11113 с 33 л.с. в недрах двухцилиндрового блока.

Ну а теперь начинается рубрика очевидное-невероятное: у каждого мотора есть своё собственное навесное оборудование и даже коробка передач. То есть, и спереди, и сзади есть по одному генератору, по одному аккумулятору (второй аккумулятор встал за сиденьем водителя), по независимой системе охлаждения, питания и, само собой, зажигания. И у такой схемы есть свои преимущества.

lazy placeholder

Во-первых, каждый из моторов абсолютно автономен. Можно запустить только передний и ехать, как на обычной Оке. Можно — только задний, и тогда на этой машине можно “валить боком” — привод получается задним. Ну а можно заставить машину жужжать обоими моторами и гонять на полном приводе.

lazy placeholder

Во-вторых, всем известно, что дополнительные агрегаты забирают часть мощности двигателя. И если всё оборудование “повесить” на один мотор, добиться более-менее синхронной работы двух двигателей будет невозможно (особенно когда у них и так небольшие мощность и объём).

Так как работает такой тандем?

Сам по себе

Признаюсь, меня больше всего интересовало, как это всё синхронизируется. Оказалось, что никак. Вообще никак.

Мы уже определились, что каждый из моторов можно запустить отдельно, и даже на каждом из них можно ездить по отдельности. Остаётся непонятным, как же работают вместе две коробки передач? Да никак не работают! В полу торчат два рычага, и каждый из них позволяет выбрать любую передачу. «А» — автономность. Ясно, что вождение этой машины потребует некоторой ловкости, но к этому мы ещё вернёмся.

lazy placeholder

Я бы не удивился, если бы увидел в ногах две педали сцепления. Но безумство любой идеи имеет свои границы, поэтому педаль всё-таки одна. Правда, пришлось отказаться от штатного тросового привода и собрать гидравлический привод с цилиндрами от вазовской “классики”.

Педаль акселератора тоже общая, и на этом синхронизация заканчивается.

У машины получились сравнительно небольшие ходы подвесок, и её не слишком сложно вывесить диагонально. Поэтому тут не обошлось без межколёсных блокировок. Сзади дифференциал просто заварен, а вот спереди стоит самоблок “Вал-Рейсинг” — рулить с заваренным дифференциалом было бы сложно. Этого оказалось достаточно для вполне серьёзного бездорожья.

Рулевое управление осталось штатным. Кстати, так как задняя подвеска — это не что иное как передняя, то она получилась вроде как типа МакФерсон, но без рулевой рейки, которую просто убрали. Ну, а тяги заварили. В принципе, её можно сделать подруливающей (конструкция-то позволяет), но пока руки до неё не дошли.

lazy placeholder

Любой тюнинг Оки начинается с установки на неё колёс от Жигулей. Тут помимо 13-дюймовых колёс есть ещё и лифт на 12 см (как-никак, машину строили для бездорожья). А чтобы колёса не задевали арки, пришлось немного изменить кастор. Простой регулировкой удалось увеличить базу на 4 см, сдвинув обе оси на 2 см друг от друга. Снаружи этого почти не заметно, и то, что этот автомобиль — порождение группы очень креативных техников, выдают в основном как раз-таки колёса. Две выхлопные трубы, выведенные в пороги, заметят не все, а наклейку “4х4” некоторые принимают как шутку. А зря.

Там, где пехота не пройдет, не проберутся и танкисты

Тестировать этот автомобиль лучше было бы в грязи, но она, подлая, не только замёрзла, но и накрылась снегом. Так что Андрей повёз меня в поля и овраги. Там хотя бы есть много снега и крутые склоны. Когда мы свернули на наш полигон, я немного расстроился: он оказался для Оки очень интересным, а трактора вблизи я не видел. Что ж, в крайнем случае эта машина весит всего 760 кг, примерно на 100 кг тяжелее обычной Оки, так что вытолкаем.

lazy placeholder

Интерьер описывать не буду — тут почти всё, как у старой раздолбанной Оки. Правда, на панели, справа от руля, есть два дополнительных выключателя: зажигание и кнопка стартера для заднего мотора. Ну и самый цимес — два рычага КП. Один — на штатном месте, другой — чуть сдвинут назад. Как ими работать? Тут есть три варианта.

lazy placeholder

Первый — ехать, как на обычной Оке. Можно даже не запускать задний мотор. В этом случае машина едет практически так же, как гружёная серийная Ока. Ничего интересного.

Второй вариант — запустить задний мотор, а передний заглушить. Или просто оставить его коробку на нейтральной передаче. И тогда Ока едет как… Ну, приблизительно как жигулёвская “классика” — не очень шустро, но в поворотах на снегу можно подрифтить.

lazy placeholder

Третий вариант — самый интересный. Запускаем оба мотора, выжимаем сцепление, включаем первую передачу на первой коробке, потом включаем на второй, потом сцепление отпускаем. И теперь под нами маленький трактор, который, однако, очень любит гонять на высоких оборотах. Разумеется, чтобы перейти на любую другую передачу, операцию с переводом обоих рычагов двух КПП придётся повторить. И сделать это нужно быстро, чтобы не потерять скорость.

Если полный привод не нужен, отключить его легко — переключить одну из коробок в нейтраль. Какую именно — зависит от настроения. Но замечу, что на крутых подъёмах задний привод оказался заметно эффективнее переднего.

lazy placeholder

По глубокому снегу машина едет очень уверенно! В общем-то, обычная переднеприводная Ока там тоже чувствует себя неплохо — помогает небольшой вес, но Окелла, конечно, может намного больше. Всё-таки она не только полноприводная, но и стоит выше, и диаметр колёс у нее больше. По словам Андрея, в грязи она не уступает не только кроссоверам, но и настоящим внедорожникам. К тому же у неё есть дополнительное преимущество: её колея не попадает в колею более тяжёлых и крупных машин. Так что многие внедорожники смотрят на Океллу, как на лысого из Brazzers в его получасовых роликах: да ладно, такого не может быть! За себя обидно, но… может.

Читайте также:  Пригласительные своими руками для свадьбы

Отдельных слов заслуживает звук машины.

Снаружи, конечно, звучит смешно, но если сидеть внутри, звук заднего мотора очень хорошо слышен. Что как минимум доказывает, что у ВАЗа какая-то шумка всё-таки есть. Хотя, может, это всего лишь моторный щит.

Да и в целом на обоих моторах в Окелле просыпается маленький, но дикий зверёк. Всё-таки 1,5 литра — это не 0,75, и для столь небольшого веса мощность получается неплохой. По трассе она вообще летит до 150 км/ч. Дальше — страшно.

Что дальше?

Конечно же, такие проекты на одном месте не стоят. Их постоянно “допиливают”, пытаясь достичь совершенства. Так чего ждать от Океллы?

lazy placeholder

Уже в день нашего тест-драйва машина стояла на установке лебёдки. Ну, это понятно: внедорожник без “лебеди” — это какой-то нонсенс.

В планах есть более интересные изменения. Во-первых, Андрей думает над установкой бортовых редкуторов. Да, это хороший способ получить “понижайку” — не ставить же сюда ещё и раздаточную коробку с пониженным рядом!

lazy placeholder

Во-вторых, в заднюю ось, скорее всего, тоже придётся ставить самоблок. Если поставить с заваренным дифференциалом злую резину, могут пострадать приводы, так что самоблок не помешает.

В-третьих, у Оки есть один недостаток — маленький “рост”. Там, где УАЗ может пролезть вброд, Ока просто тонет. Выход есть. Это… положительная плавучесть! Пенопласт во всех возможных полостях и герметичная лодка из средней части кузова, по мнению Андрея, помогут Окелле плыть. Хотя бы там, где более высокие машины могут ехать. И уж тем более там, где они ехать не могут тоже.

lazy placeholder

Может быть, придётся немного переделать корму: радиатор заднего мотора стоит позади мотора, встречным воздухом не охлаждается и, может быть, окажется в жару недостаточно эффективным. Пока приток воздуха туда осуществляется через небольшую прорезь, и этого сейчас хватает. Ну а летом — посмотрим.

И, наконец, последнее. У Океллы есть шансы всё-таки заменить два своих моторчика на моторы от Приоры. И тогда она станет не только плавающей и вездеходной, но ещё и дьявольски быстрой. Самой великой Царь-Окой в мире. И все другие Оки, которые пока ещё не успели сгнить, будут ей завидовать.

Благодарим тех, компанию 4х4Sport, лично Андрея Морковкина и Александра Иванова за предоставленный на тест-драйв автомобиль.

Ока с двумя моторами — это:



Вездеход 4х4 «Камазик-ока»

lazy placeholder
Вездеход 4х4 на базе ОКИ довольно обычной компоновки, интересен своей простотой и неприхотливостью. автор произвел целый ряд модернизаций до того как довел вездеход до законченного вида. По мере строительства вездехода автор сталкивался с некоторыми проблемами, которые полезно знать любому начинающему вездеходо-строителю. именно им и будет уделено особенное внимание в этой статье.
Материалы и механизмы использованные при создании вездехода:

1) Колеса размером 1200 на 508 2) стойки от ваз 2110 3) капот от ваз 2101 4) труба профильная 50 на 50 5) мосты от волги 6) раздаточная коробка от Нивы 7) мосты от нивы lazy placeholderраздаточная коробка от газ-69 9)коробка переключения передач от ОКИ.

Рассмотрим более детально с какими проблемами столкнулся автор при постройке этого вездехода.

Для начала была изготовлена рама вручную из профильной трубы размерностью 50 на 50.

Изначально на раму были установлены мосты от Нивы, но к сожалению колеса и нагрузки оказались слишком сильны и мосты не выдерживали, а именно рвало сателлиты, поэтому было решено заменить нивовские мосты на мосты волги.

Но благодаря подобным колесам у вездехода отличная проходимость. Так же была установлена раздаточная коробка от Нивы, которую тоже планируется поменять на раздаточную коробку от газ-69.

Установлен радиатор, переключение с 06 сделано подобным образом:

Была заменена раздаточная коробка на газ-69, установлены стойки от ваз 2110 так как со стандартными диск не подходил, соответственно пружины пришлось убрать. При этом ход подвески остался таким же как и на Ниве.

Замена раздаточной коробки от нивы связана с тем, что она довольна слабая и рвет корпус, а так же при включении блокировки идет сильная нагрузка на вал заднего моста, с газ-66 таким проблем не имеется и пониженная передача не вылетает.

В коробке переключения передач от оки был заварен дифференциал и сделан привод от одного шруса на раздаточную коробку. Мосты от волги тоже надежд не оправдали и в будущем автор планирует заменить их стандартными мостами уаза.

Ниже приведены фотографии более подробного описания соединения раздаточной коробки газ-69 и шрус от нивы:

Шрус был просверлен на 27 и проточено посадочное с полуоси. Затем был одет на горячую и зажат в станок, где и был отцентрован и заварен. получилось качественное и надежное соединение.

Видео испытаний готово вездехода:

Автор вездехода: Александр из города Златоуст с ником «ТОЛСТЫЙ»

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.



Как из «Оки» сделать внедорожник на гусеницах?

Сотворить такой вездеход довольно непросто и затратно. В качестве ходового элемента подойдут гусеницы от снегоболотохода «Буран». Самостоятельно изготовить их также можно, но для этого нужно иметь соответствующие навыки, материалы и время. Валы приводов тоже берут от указанной модели, так как коробка переменных передач будет оптимально агрегировать с тормозной системой будущего внедорожника «Ока».

В ход пойдут собственные ШРУСы машины. Подсоединение и подключение тормозных дисков — не составит особого труда. На фронтальных валах выполняют идентичные манипуляции. Тормозной узел специалисты рекомендуют монтировать в передней части авто. После завершения указанных работ, проверяют функциональность всех основных элементов и их креплений. Если первые испытания не вызывают претензий, можно переходить к полевому тестированию вездехода. На некоторых модификациях умельцы ставят гусеницы на каждое колесо. Среди плюсов такой конструкции выделяют только снижение общей массы транспортного средства. При этом сцепление с дорожным покрытием ухудшится.



Отзывы владельцев

Отклики пользователей о внедорожнике «Ока» (фото см. в обзоре) разняться. Одни люди утверждают, что в сочетании с низкой стоимостью и высокой проходимостью, усовершенствованный автомобиль эксплуатируется на равных с «уазиками» и другими отечественными вездеходами. Машина на гусеничном ходу вообще способна преодолевать глубокие рвы и заснеженные участки. Кроме того, при умелой переделке, автомобиль становится настоящей амфибией.

Другие пользователи отмечают, что переделанная «Ока» потребляет много масла, топлива, часто ломается. Кроме того, быстрый износ шин чреват дополнительными расходами. Да и сама трансформация «малолитражки» в джип требует значительных затрат. Хотя, любителей тюнинга отечественного транспорта — это не останавливает. Благо, не перевелись еще умельцы на отечественных просторах.



Примеры «Оки»-внедорожника

Часто пользователи включают фантазию, которая поражает воображение профессиональных автомобильных конструкторов. В основном переделки отличаются дизайнерским оформлением, элементами ходовой части и размерами колес. Нередко на машину ставят покрышки низкого давления, которые улучшают проходимость транспортного средства по бездорожью.

База таких автомобилей, как правило, состоит из ходовой основы других транспортных средств. Для установки колес с большим радиусом срезают крылья, некоторые внедорожники «Ока» подвергаются переделке кузовной части. Все манипуляции направлены на придания машине оригинального и презентабельного экстерьера. В дополнение, умельцы красиво рихтуют и закрашивают стыковочные места.

Как вариант, можно установить защиту для днища вездехода. Маломощный двигатель оригинала меняют на более мощные аналоги. Это один из самых сложных и трудоемких процессов при усовершенствовании «малолитражки». В целом имеются такие модификации, которые не стыдно представить на международных выставках.



В завершение

Сложно представить, что «Ока» может выступать в качестве вездехода. Тем не менее смекалка и находчивость позволяют сотворить из этой «малышки» настоящего покорителя бездорожья. Полноценные внедорожники российского производства, не говоря уже о грандах зарубежного изготовления, стоят очень дорого. Переделка «малолитражки» в вездеход также требует немалых затрат. Однако многие потребители уверены, что «игра стоит свеч». Во-первых, трансформацию можно проводить поэтапно. Во-вторых, без проблем можно найти запасные части, а также использовать подручные средства и детали от нерабочих автомобилей.

Среди самых популярных самодельных версий вездеходной «Оки» о. В их основе лежат пневматические колеса низкого давления. Оригинальностью отличаются модели на гусеничном ходу, которые отлично подходят для заснеженных и песчаных территорий.

Источник

Adblock
detector