Меню

Сайдинг своими руками книга

Монтаж сайдинга своими руками

Для приятного время провождения всей семьи Евгений72 в 2007 году приобрёл участок шесть соток с недостроенным домом. При покупке сруб был оббит вагонкой, пол утеплён минеральной ватой, а сверху положена доска 50 мм. На втором этаже никакой отделки одни стропила, вот и вся внутренняя отделка купленного дома.

Из-за нехватки денег Евгений72 решил своими силами достраивать дом. В доме он собирается жить только в летнее время.

Начало строительства

После покупки участка он сразу занялся ремонтом дома и первым делом поправил фундамент.

Дело в том, что изначально ленточный фундамент был залит только под срубом, но два крыла, которые были построены позже, оказались без фундамента. Поэтому пришлось поднимать сруб и пристройку и заливать бетон.

thumb 585

thumb 585

Затем купил сайдинг с расчетом, чтоб хватило на один этаж, и приступил к его монтажу. На первом этаже использовал Nordside. Как он и планировал, за лето он обшил первый этаж сайдингом.

В 2008 году Евгений72 решил обшить сайдингом второй этаж. Там всё пришлось переделывать. Доски снаружи были прибиты ёлочкой, он перебил впритык, натянул мембрану ветрозащитную Ютавек 85, набил реек из металлопрофиля, а на них закрепил сайдинг.

Затем он закупил пиломатериалы и утеплитель и приступил к утеплению и отделке второго этажа изнутри. Для утепления использовал минеральную вату изовер в плитах 10 см. После утепления дом стал быстрее прогреваться и хорошо держать тепло.

Евгений72 делал монтаж сайдинга по технологии вентилируемого фасада, используя ветро-влагозащитную мембрану, которая способствует испарению влаги из утеплителя.

thumb 585

Сайдинг на всём доме закреплял саморезами с плоской шляпкой 19 мм. Как было сказано в инструкции по монтажу, саморезы не докручивал. Время показало что саморезы держат хорошо.

Закупленные материалы и их стоимость для утепления и монтажа сайдинга первого этажа (3 стороны 63 м.кв, 2007 год)

Итого потрачено – 27 285 рублей.

Итого потрачено – 20 160 рублей.

Размещено участником форума «Дом и дача» Евгений72
Редактор: Адамов Роман

Источник

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Siding Installation
Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

proboynik dlya saydingovyh paneleyПуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

alta instruction 1Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

alta instruction 2Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

alta shemaСхема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

alta obreshetkaОкна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Siding profileГлавное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Читайте также:  Ремонт плоскогубцев своими руками

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

mistakeТак выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

alta elementsМежду шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

alta elemens2Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

alta sidingМонтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Источник

Текст книги «Сайдинг. Наружная отделка своими руками»

sayding naruzhnaya otdelka svoimi rukami 32986

Автор книги: Евгений Симонов

Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Особенности монтажа деревянного и цементно-волокнистого сайдинга

Прежде всего необходимо рассмотреть условия хранения сайдинга из дерева или цемента и особенности работы с ним. Дело в том, что цементно-волокнистый и деревянный сайдинг на строительной площадке нужно хранить в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом. Под штабель обязательно помещают деревянные подкладки с шагом не более 60 см. Если сайдинг все-таки намок, то перед монтажом его нужно просушить под навесом.

При перепиливании деревянного сайдинга можно использовать ручные инструменты для дерева. Для цементного сайдинга лучше подойдут инструменты с твердосплавным напылением. В ходе распиловки панель должна располагаться лицевой стороной вниз.

Как и в случае с виниловым сайдингом, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки.

Крепить погонажные панели на стены можно двумя способами: забивать гвозди непосредственно в панели или прятать их в замках. Крепление осуществляется оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 5 см на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве теплоизоляции подойдут пенополистирол, стекловата, минеральная вата. Обязательно оставляйте между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга воздушный зазор 2–5 см. Наружные и внутренние углы дома, а также оконные и дверные коробки следует защитить полосками из оцинкованной или окрашенной кровельной стали, рубероидом либо гидроизолом.

Деревянные панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали.

При монтаже нужно установить дополнительные элементы: стартовые рейки для первого ряда панелей из прямых досок. Без них первая рядовая сайдинговая панель будет располагаться под неправильным углом, а внешний вид всей обшивки – испорчен. Хотя в ряде случаев можно обойтись и без них.

Доски наружных и внутренних углов обшивки можно установить поверх рядового сайдинга (внакладку) и заподлицо с ним. Второй вариант предпочтительнее, так как он обеспечивает лучшую проветриваемость, что снижает вероятность загнивания и заражения плесневыми грибами.

Внешний и внутренний углы установите до начала монтажа панелей, прибейте их гвоздями. Верх угловых досок не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3–5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставьте примерно такие же щели. По окончании монтажа их следует загерметизировать (рис. 4.27).

i 041

Рис. 4.27. Монтаж погонажного сайдинга: 1 – вертикальная обрешетка; 2 – контробрешетка; 3, 8– полосовая гидропароизоляция; 4 – фартуки из кровельной стали; 5 – рядовой сайдинг (горизонтальный и вертикальный); 6 – наружный угол; 7 – внутренний угол

Соединение рядовых панелей по длине осуществляется в замок, предусмотренный производителем, или через специальный соединительный элемент. Второй вариант – соединение в стык производят, оставляя щель шириной 3–5 мм, которую потом заделывают герметиком. Стыки панелей располагаются в шахматном порядке от ряда к ряду.

Обшивка карнизов крыш и ветровых досок делается из тех же элементов, что и обвязки оконных и дверных проемов или специальных цементно-волокнистых либо древесно-волокнистых фасок. Рекомендую покрасить смонтированный сайдинг высококачественной акриловой краской.

Особенности монтажа металлического сайдинга

От того, как будет произведен монтаж сайдинга, зависит срок его службы, а также необходимость ремонта и обслуживания. Иными словами, чем аккуратнее вы смонтируете металлический сайдинг и чем меньше на нем появится случайных царапин и вмятин, тем дольше он прослужит, не требуя ремонта и другого, зачастую дорогостоящего, обслуживания.

Итак, металлический сайдинг монтируется, как и другие виды, на обрешетку из деревянных реек либо из металлической (чаще стальной) сетки.

Монтаж начинают с крепления кровельными гвоздями или саморезами закладной рейки. Далее снизу вверх устанавливают стеновые панели, прикрепляя их к обрешетке также с помощью кровельных оцинкованных гвоздей или саморезов.

Внутренние и внешние углы, а также оконные проемы оформляют с помощью доборных элементов, которые могут монтироваться как до, так и после облицовки стен, в зависимости от вида используемых элементов.

Монтаж гибкого сайдинга

Гибкий виниловый сайдинг – это современный материал, лишенный ряда недостатков обычного сайдинга: в нем гвоздевая планка отделена от форм-фактора синтетическими нитями, что обеспечивает температурное расширение материала без передачи его на гвоздевую планку. Форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются, не влияя друг на друга. Теперь в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж (рис. 4-28).

Гибкий сайдинг крепится прямо сквозь винил гвоздевой планки, на которой прочерчены три цветные линии: две красные показывают границы установки крепежа, и одна черная – оптимальное место монтажа.

Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей над оконными проемами (либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы) на форм-факторе панели дополнительно нужно пробить отверстия под крепежи. Панели в этом случае устанавливают по правилам монтажа обычного сайдинга. Гвоздевую планку можно отрезать. Не забывайте оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к доборным элементам.

i 042

Рис. 4.28. Крепеж гибкого сайдинга:

1 – гвоздевая планка;

2 – связующие синтетические нити;

6 – гвоздь или саморез

Глава 5
Цокольный сайдинг

Как уже говорилось ранее, цокольный сайдинг предназначен для отделки той части дома, которая сильно подвержена действию неблагоприятных условий окружающей среды. Речь, конечно же, идет о цоколе. Однако облицовывать цокольным сайдингом можно и весь дом целиком. Правда, стоит такой сайдинг дороже обычного винилового, поэтому решать нужно, исходя из финансовых возможностей.

Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор и может имитировать дранку, кирпичную кладку, кладку из камня, поэтому его иногда применяют для дизайна внутренних помещений дома.

Для строительства домов используют три вида цоколя:

♦ западающий – стена нависает над цоколем;

♦ ровный – стена находится заподлицо с цоколем;

♦ выступающий – цоколь шире стены.

Читайте также:  Производство силикатных блоков своими руками

Для защиты подсайдингового покрытия от грызунов и насекомых в ровном или западающем цоколе по обрешетке прибивается стальная полоса из кровельной жести.

Тип цоколя нужно знать, чтобы правильно выбрать метод монтажа цокольного сайдинга. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего – другая.

При обшивке домов винилом из-за толщины деревянной обрешетки выступающий цоколь может превратиться в западающий (рис. 5.1).

i 043

Рис. 5.1. Цоколи: а – западающий; б – ровный; в – выступающий

На ровный и западающий цоколь сайдинг монтируется на замках– защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга.

Для монтажа на выступающий цоколь используется сайдинг без замковых крючков, вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней – гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляется снизу вверх. После установки первой панели в ее гнезда сверху вставляются штыри следующей панели.

Цокольный сайдинг на замках-зашелках

Монтаж цокольного сайдинга гораздо проще и технологичнее, чем монтаж горизонтального винилового сайдинга.

Во многом это объясняется наличием на панели с форм-фактором «чешуя», на верхней правой части, рисок, отражающих температуру окружающей среды. По горизонтали такие панели стыкуются внахлест, при этом совмещается край одной панели с температурной риской на другой.

Панели с форм-фактором «дранка», помимо температурных рисок, имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, то нужно придерживаться более яркого или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей можно производить и слева направо («чешуя»), и справа налево («дранка»).

Цокольные сайдинги крепятся только нержавеющими гвоздями или саморезами. Пользоваться скобами не рекомендуется. С дальнейшим монтажом сложностей не возникает: стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, обвязкой оконных и дверных проемов, J-профилями обвязки фронтонов делается по общим правилам монтажа обычного сайдинга.

Обязательно учтите, что для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы:

♦ более мощная и широкая стартовая полоса;

♦ угловые профили, гладкие или повторяющие рисунок рядовых панелей (монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест).

Особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга

Перечислю некоторые особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга.

Установка цокольного сайдинга на замках-защелках производится в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируются стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то они монтируются одновременно со стартовыми профилями. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, не доходя до отмостки на то же расстояние.

Если вы хотите использовать на углах дома угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то нужно опоясать дом по периметру стартовыми полосами. К ним будет цепляться и рядовой сайдинг, и угловой.

Сэкономить можно и здесь: стартовую полосу допустимо заменить J-профилем. Но при этом для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка. Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели оставляйте температурный зазор, а в самом желобе J-профиля прорежьте дренажные щели для стока воды (рис. 5.2).

Установите стартовые полосы, внутренние и наружные угловые профили, обвязки оконных и дверных проемов. Затем переходите к рядовым панелям. В первую очередь оцените, как сайдинг ляжет на стену, чтобы сделать рисунок панелей симметричным по стене. Последняя в ряду панель не должна быть короче 30 см – не рекомендуется заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять нужно два ряда панелей, последующие ряды повторят их рисунок.

i 044

Рис. 5.2. Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос: а – «дранка»; б – «чешуя»

Приступим к монтажу. Выровняйте подрезкой в одну линию торец первой цокольной панели (рис. 5.3).

i 045

Рис. 5.3. Монтаж рядовых панелей цокольного сайдинга «чешуя»:

1 – цокольный сайдинг; 2 – угловой профиль; 3 – обрешетка; 4 – стартовая полоса; к– горизонтальный температурный зазор

Цокольная панель заводится в принимающий желоб углового профиля. Ее нижний крюк вводится в зацепление с ответным крюком стартовой полосы, и панель защелкивается в замок. Оставьте температурный зазор между концом панели и дном принимающего желоба углового профиля, прикрепите панель к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центру овальных с шагом до 40 см. Монтаж второго ряда сайдинга также начинается с подрезанной панели. На этот раз разрежьте панель пополам или отрежьте от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены.

Накладные рельефные углы сайдинга монтируются одновременно с рядовым цокольным сайдингом. Сначала установите стартовые полосы. Затем смонтируйте первый ряд сайдинга по обе стороны угла. Сверху накладывается виниловый угол: защелкиваете на стартовую полосу и крепите в два верхних перфорированных отверстия. Выровняйте угол по рядовым панелям. Чтобы совместить рисунки на угловом элементе и рядовой панели, можно подрезать форм-фактор винилового угла. Завершается монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов.

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов

При установке цокольного сайдинга вокруг проемов чаще всего панель приходится подрезать. Последовательность и наименования работ те же, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему. Есть единственное отличие – панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели, то сделайте в сайдинге П-образный вырез, обеспечивающий горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга. По длинной стороне выреза пуансоном нарежьте зацепы и заводите панель в принимающий желоб J-профиля.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели, то выполните Г-образный вырез с размером, большим на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

В случае, когда ширина окна больше, чем длина цокольной панели, срежьте с сайдинга гвоздевую планку – панель будет держаться только на замке и зацепах. Для дополнительного крепления панели в верхней части форм-фактора по центру панели можно просверлить отверстие и забить гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя, поэтому понадобится гвоздь с большой шляпкой.

Далее, в карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей (J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, обычные финишные профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями) также делаем зацепы на форм-факторе панели и вводим их в зацепление.

Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

Дом выглядит очень красиво, когда в качестве обшивки используется несколько видов сайдинга. Например, стены здания могут быть отделаны обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш – цокольным сайдингом типа «дранка» или «чешуя».

Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используются виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делается гидроизоляция из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна. В желобе J-профиля прорежьте дренажные щели, через которые будет отводиться талая и дождевая вода.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и надежный. Узел прост в изготовлении. Отрежьте у последней панели обычного сайдинга верхнюю часть замка. Далее на форм-факторе перфоратором прорубите гвоздевые отверстия и закрепите панель на стене. Вместо отрезанной части замка установите стартовую полосу для цокольного сайдинга, к которой и прицепите цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз» также выпускается с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». К сайдингу прилагаются доборные элементы (рис. 5.4).

Читайте также:  Предусилитель для цветомузыки своими руками

i 046

Рис. 5.4. Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»: 1 – компенсирующие столбики; 2 – монтажные штыри-столбики

На тыльной стороне сайдинговых панелей установлены специальные виниловые приливы в виде столбиков одинаковой высоты. Столбики обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке, придают ей жесткость, компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании.

Особенность заключается в том, что эти цокольные панели по сравнению с обычным сайдингом короче и шире. Такие размеры обусловлены способом монтажа сайдинга.

Сначала устанавливается стартовая полоса и один наружный угол. Это лучше сделать в такой последовательности: по горизонту установите стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерьте к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установите наружный угол. Второй угол устанавливается, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к нему. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов.

Заведите первую панель в принимающий желоб углового профиля, оставляя необходимый температурный зазор. В стартовую полосу вставьте панель сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики должны войти в желоб стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, прибейте сайдинг от центра панели к краям.

Вторая панель устанавливается к первой: сначала на стартовую полосу, затем задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 5.5).

i 047

Рис. 5.5. Установка сайдинговых панелей «шип в паз» (к– горизонтальный температурный зазор)

Второй ряд монтируется аналогично первому – столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели. Если этих пазов нет, то штыри вводите в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами. Затем совместите рисунок на форм-факторах и разметьте место обреза левой стороны верхней панели для ввода ее в угловой профиль.

Далее установите второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний, с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепите. После этого можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей.

Подгонять сайдинг можно не строго вертикально, а разрезая ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего каменную кладку.

Глава 6
Правила хранения и эксплуатации сайдинга

Хранение сайдинга

Чтобы не испортить купленный сайдинг еще до монтажа, нужно соблюдать следующие правила.

Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранят в лежачем положении, не более 12 коробок по высоте.

Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Коробки должны быть защищены от случайного падения на них различных предметов.

Хотя сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал.

Пожалуй, самое главное: во избежание коробления сайдинг нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C (такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темным непромокаемым брезентом либо пластмассовой оберткой без циркуляции воздуха).

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг на строительной площадке хранится в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом. Поместите под штабель деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если материал все-таки намок, перед монтажом его нужно просушить под навесом.

Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро.

Ремонт сайдинга

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок междуней и панелью выше. Зацепите замок и тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получите доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, поврежденную панель снимают. Если какой-то из крепежей не поддается, можно добавить его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Прикрепляете панель крепежами к обрешетке, а замки защелкиваете с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждается лицевая часть. Для ремонта разбирать сайдинговую обшивку не нужно. Срежьте на поврежденном угловом профиле лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем отрежьте от целого углового профиля гвоздевые планки (также не трогая лицевой профиль и дно принимающего желоба). Нужно прикрепить отрезанную часть к старым гвоздевым профилям заклепками.

Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют на строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундамента и стен. Часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард.

Для ремонта вспучившегося листа сайдинга освободите его из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. Вставьте в щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене стальную стартовую полосу. Отметьте на ней карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру разрежьте стартовую полосу. Отрезанный кусок вставляется между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели. Цель операции – поставить распорку между двумя частями замка. Если под рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести (рис. 6.1).

Ремонт цокольного сайдинга на замках-защелках. Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта обычных панелей. Это связано с тем, что цокольный сайдинг хуже гнется при выведении замков из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность сломать крючки замка-защелки.

i 048

Рис. 6.1. Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 – поврежденная панель; 2 – монтажный крюк; 3 – стальная стартовая полоса

Итак, с цокольным сайдингом поступаем иначе. Вырубите долотом в поврежденной панели «окно».

Выньте нижнюю часть поврежденной панели. Затем гвоздодером достаньте крепежи и снимите верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крючков замка-защелки, то срубите верхние и нижние крюки долотом.

Установить новую цокольную панель взамен поврежденной можно двумя способами. Первый вариант предполагает наличие ремкомплекта для монтажа новых панелей. Второй не требует дополнительных материалов, но считается менее надежным.

При наличии ремкомплекта срежьте с новой панели все верхние крючки замков-защелок. Примерьте панель на стену и при необходимости подрежьте замок бокового зацепления. Затем к панели в отверстия для крепежей прикрепите специальную шайбу из ремкомплекта (обычный кусок стали или винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра). В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусок виниловой лески. При натягивании виниловой лески шайба, приклепанная к рядовой панели, должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель установите ее на стену. Введите нижние крюки замка в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно – щель между панелями узкая. Наживлять гвозди удобнее, работая вдвоем: один человек удерживает гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивает его с помощью длинной стальной полосы. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели.

При замене сайдинга без ремкомплекта на новой сайдинговой панели укоротите наполовину верхние крюки замка-защелки. Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью помогайте тупым долотом. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверлите отверстие, диаметром в три раза превышающее диаметр крепежа, и установите в него гвоздь или саморез.

Источник

Adblock
detector